Version du marlin sur k8200

Bonjour j'ai up loader le marlin version 2.1 sur la carte de l'imprimante avec le programme arduino tel que expliquer sur la notice velleman.

Mais quant j'ouvre Repetiter-Host et que je connect l'imprimante il me dis toujours en bas marlin version 1 est que cela le fait aussi chez vous?

Bonne Soiree Sinus.

C'est normal. Il met toujours version 1 mais le message n'est pas tout à fait le même que dans la version 1 (si je me souviens bien il y a "for gen6" en plus.

Ok merci c'est ce qu'il me semblait il on oublier de changer le nom dans le fichier!
Tout et fait en vitesse dans ce kit alors on verra j'hésite a tout modifier la machine car avant j'avait du pla neutre de chez velleman et quant j'imprime une pièce qui devrais rouler tout était coller et la apres avoir vider la bobine je me suis dis aller hop je met la bobine de pla noir et je fait un test et paf trop de jeux dans la piece je veut bien qu'il y aie des différence dans le pla mais la il faut m'expliquer meme marque et pas la même chose grrrr.
De plus le naturel et cassant rien que de le plier il ce cassait et le noir pour le couper j'ai du prendre la tenaille car en le pliant il casse pas! Les deux bobine sont neuve et achetée en même temps!
Bonne Soiree et merci de cette réponse rapide!

C'est dommage que tu ai chargé le firmware sans l'avoir un peu modifié avant...
Tu va passer par les étapes OBLIGATOIRES comme mettre une vis trapézoïdale pour l'axe Z, etc, et il faut autoriser, entre autres, sa lecture pour pouvoir ensuite le modifier et vérifier que tout à bien été pris en compte.
Comme je modifie tout avec le module VM8201 je ne peux t'aider mais il y a des sujets qui en parle sur le forum.
La deuxième version est d'ailleurs prévue pour ce module que je recommande car il évite bien des soucis dus à la communication USB et permet de se passer du PC
Le filament velleman est très "dur" au début mais il devient très vite très cassant au point de ne presque pas pouvoir le manipuler...
Courage...

Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum, Nouveau en impression 3D aussi d'ailleurs.
Je viens d'acheter, et monter une 3DRAG, autrement dit une 8200, car à part le prix je ne suis pas sur qu'il y ait d'autres differences.
Je suis très décu par les premiers essais, Je reprend donc tout à Zero, en particulier les calibrages.
J'entend parler de Marlin V2.
La derniere version que je trouve ici
https://github.com/ErikZalm/Marlin
est la V1, pourriez vous m'indiquer ou trouver cette V2 ?
Et la mise a jour peut-elle resoudre des pb de décalage X, qui est pour moi la premiere étape à résoudre.

Merci de votre aide
Patrick

Tu peux trouver la version 2 sur le site de Velleman : http://www.k8200.eu/support/downloads/
C'est la même sauf qu'elle affiche les copyrights de Velleman.
La V2 limite les décalages en inhibant les endstops X et Y pendant les déplacements. Sinon les causes les plus fréquentes sont les sauts de courroies lors des déplacements rapides (pas assez tendues) et les sauts de pas des moteurs (voltage des pololus insuffisants : régler à 0,55V pour la K8200/3Drag)

Bonjour raby, merci pour ta réponse. En effet, j'ai remonté le seuil à 0.6 v, et c'est mieux. Mais encore eu un décalage accidentel, là ou avant j'en avait une dizaine.
Tout est d'origine à ce stade.
Je vais enchainer sur la version 2 de marlin, mais si la seule modif est la desactivation des Fin de course X et Y, je ne suis pas convaincu que ca change quelque chose, en effet, le lit ne les atteint pas en cours d'impression... mais peut etre des vibratio du contact interne des FDC ?
selon toi que faut-il vérifier ensuite ?
Je pense à l'épaisseur du filet de PLA, qui semble plus ou moins déborder. Mais je ne veux pas abuser de ton temps.
Encore merci.

patrick

De fait la vibration des endstops peut provoquer des arrêts intempestifs. La V2 permet aussi d'utiliser le module standalone V8201.

Le rapport épaisseur de couches/débit va déterminer la largeur déposée et nécessite une calibration.

Regarde ici : http://cisana.net/extruder-calibration/

Vieux Zebre a écrit: la mise a jour peut-elle resoudre des pb de décalage X, qui est pour moi la premiere étape à résoudre. Patrick

Les causes de décalages sont multiples...
La première est que sur une série, pas toutes à priori puisque personne le l'a remarqué, la courroie basse est tirée vers le bas car pas bien dans l'alignement poulie/roulement/plateau.
Dans ce cas La poulie ayant un plus petit diamètre il faudra mettre une cale de hauteur différente que celle du côté roulement https://i.servimg.com/u/f59/18/80/79/80/2014-111.jpg
Si la courroie est tendue, pas évident à faire sans tendeur mais jouable avec un ressort de pince à linge, le mouvement va forcer et si la pièce a un petit bourrelet comme par exemple pour faire un trou latéral, la tête bute et un ou plusieurs pas sautent et si elle est trop lâche çà saute aussi...
Celle du plateau chauffant est tirée vers le haut donc même problème avec en plus un mauvais alignement poulie roulement. Une cale pour descendre le coupleur et revoir l'alignement est nécessaire mais le résultat ne sera pas sans mauvaise surprise.
Ceux qui ont monté les poulies GT2 ne rencontrent normalement pas ce problème puisque les supports moteurs et "poulies roulement" corrigent cela http://www.thingiverse.com/thing:334211 , attention l'exemple est pour des GT2 16 dents et il est le seul que j'ai trouvé avec l'ensemble des pièces nécessaires.
Une courroie trop tendue demande d'augmenter la tension et il risque d'y avoir quand même des sauts...
Des utilisateurs ont eut des problèmes avec la filerie, le saut de pas est à ce moment-là complètement aléatoire si cela se produit au même endroit de la pièce et que le gcode n'est pas en défaut, il faut vraiment regarder l'alignement...
Il y a plus vicieux car un roulement peut être en défaut, aucune résistance en bougeant le plateau à la main mais saut quand même et aléatoire aussi, une fois qu'il est mort alors çà devient évident, 2 déjà changés sur la mienne...
Autre cause, le décollement de la pièce qui se met à remonter vers le haut sur les pourtours et du coup la tête qui bute avec un saut qui met en l'air des heures de boulot, cura donne la possibilité d'activer le "brim/pièce en contact avec le plateau", je ne connais pas comment activer cette fonction sur slic3r, cela évite décollement, gondolage et saut de pas.
Diminuer la vitesse peut aider à éviter les sauts de pas, je le fais avec le boîtier de commande externe en surveillant ma pièce avant une couche repérée délicate, d'autres utilisateurs pourront t'expliquer comment éventuellement modifier le gcode pour des pièces dont le décalage est systématique, en repérant les couches à risque via le slicer et insérant les commandes pour ralentir en revenant à la vitesse normale sur les couches sans problèmes...
Un conseil pour ne pas gaspiller des kilos de filament et plein de temps, corrige ton imprimante en priorité quitte à, devoir imprimer x fois les pièces adéquates...
Voilà une petite pièce pour bien risquer un décalage à cause d'un saut http://www.thingiverse.com/thing:299925 , le STL est à charger au moins 5 fois sur le slicer en donnant des orientations et positionnements différents sur le plateau de manière à avoir des trous dans tous les sens et des pièces au centre et sur les extrémités en formant une croix.
Si ton imprimante arrive à ne pas sauter et à faire bien les 5 pièces tu peux lui faire un peu plus confiance, sinon il faut traquer les défauts...

Bonjour Statis,
Merci pour tes conseils, Je pense que le Pb décalage est résolu, en suivant les conseils de Raby. cad en remontant le seuil des Moteurs Je les ai mis à 0.6V (X et Y, j'ai laissé Z et E à 0.45 pour le moment.
Mais je vais également faire le test que tu me conseille, pour valider le point avant de passer à la suite.
Avant de me préoccuper des réglages soft, je vais d'abord reprendre la partie mécanique, Tu as raison, je n'avais pas remarqué la trajectoire de la courroie X, mais Plutôt que de remonter le point d'ancrage, je vais essayer d'abaisser le moteur et la poulie opposée de 2 mm, le brin supérieur est plus long, et son cheminement visuellement en tout cas peut le permettre.
Je vais aussi reprendre l'alignement du chariot
j'ai 1,5 mm de différence entre la distance du Rail avant (X) entre gauche et droite par rapport au cadre avant.
Pour info, (Et en supposant que tu possede une K8200/3DRAG) a quelle distance as tu règlé ce rail ?.
Une autre chose qui m'interpelle dans ton propos, c'est le trancheur, j'utilise Slic3R comme à priori la majorité, mais je suis très novice en impression 3d, Si Cura permet de palier au pb de courbure des objets de gde longueur, pourquoi n'a t-il pas la faveur des utilisateurs?
Je constate effectivement cette courbure, et je sens que ca va bientôt devenir ma prochaine prise de tête.

En tout cas encore merci pour ton aide.
Je suis très friand de tout conseils, et liens interessants, à consulter, donc si tu connais de la bonne litérature sur le sujet, n'hésites pas à en faire profiter le débutant que je suis.

A la prochaine.

patrick

Bonjour Patrick,
Je ne suis pas sur de bien comprendre ta distance de 1.5mm entre le rail et le cadre. Si tu veux parler de ls distance entre l'axe linéaire et le cadre alu avant j'ai 56mm mais attention j'ai réglé cette distance en fonction d'un autre paramètre. Le support au plus bas avait une courbure en réglant selon les préconisations de la doc de montage k8200, j'ai donc utilisé une règle pour que les deux axes de guidage maintienne bien plane le montant alu pas assez rigide sur ma série (???)...
Slic3r a la fonction brim, il y a un article qui explique un peu ou on trouve l'option http://www.references3d.com/trancheur-slic3r-1-1-7-mode-demploi-skirt-and-brim-jupe-bord/#.VI16GPkWUWw
Quand au choix du slicer, c'est un large débat, ce sujet a déjà été abordé sur le forum, cura est difficile à mettre en place car prévu pour une Ultimaker et pas pour la k8200 mais comme j'ai axé mes recherches d'abord sur la partie soft en faisant totalement confiance au constructeur avant de vérifier la partie mécanique, ce dernier ayant moins d'options que slic3r ce n'est qu'avec lui que j'ai pu me dire que les problèmes d'impression venait d'ailleurs...
Attention à Cura car si je règle ma dimension de buse à 0.5mm j'ai des problèmes comme par exemple pour imprimer un étui dont les parois font 0.5 car elles ne sont pas imprimées sauf en réglant la buse à 0.4mm, ceux qui ont remplacé celle d'origine n'ont pas du remarquer cela en utilisant ce slicer...
Pour la "littérature" je suis en recherche aussi car j'en ai marre de glaner les informations au compte-gouttes mais il faut bien parler anglais et ce n'est pas mon cas.
Débutant ?
Cela fait 9 mois que je galère avec la k8200 donc par rapport aux autres membres qui arrivent à faire des pièces sans défauts, je suis dans les bons derniers...
Il faut dire que pour moi, avec une machine vendue pour avoir une précision de 0.015 mm, une pièce imprimée avec elle ne devrait pas avoir plusieurs 10eme d'erreur
Je ne peux toujours pas imprimer un STL de thingiverse ou autre base de partage car mes côtes seraient mauvaises...
Je ne peux pas partager mes STL car je suis obligé de les faire moi-même en les modifiants essais par essais avec ma k8200 (exceptionnellement merd.... vu que je suis le seul à rencontrer autant de problème avec), peut-être un jour...

Re Bonjour.
Je m'étais mal exprimé, les 56 mm dont tu parles, c'est bien cette cote dont je te demandais la valeur, j'ai moi 54,2 mm, mais j'avais effectivement un écart de 1,5 mm de l'autre coté (55,7). (montage un rien frénétique... ! )

j'ai maintenant règlé ce cadre avec une précision d'horloger, mais curieusement lorsque je désserre l'une des 2 fixations et que je déplace le chariot de gauche à droite (en X) la fixation libre se déplace légerement d'avant en arriere (Y) ce qui me fait penser que les rails sont très légèrement voilés d'origine.
J'ai choisi la K8200 malheureusement sans avoir comparé ce qui était disponible dans cette gamme de prix, simplement parce qu'elle est très présente dans la revue d'electronique que j'achète régulierement, mais je me rend compte que j'ai pas eu le bon flair sur ce coup là.
Je viens de découvrir le bilan que tu as dressé de cette machine (Contrôle technique ) sur certains détails, tu es un peu sévère, mais pour l'essentiel, tu as malheureusement raison.
Le premier défaut que j'ai rencontré est le manque de planéarité du chariot mobile... Je ne parle même pas du lit !. J'ai commencé par le renforvé avec des cornieres al en L (Bricorama) pour rigidifier le support du lit. C'est maintenant impeccablement plat. mon souci est maintenant de fixer proprement le fameux Miroir...
Mes pb de décalage sont résolus, Ca monte bien droit !!!. mais la surface des pièces n'est pas réguliere, on voit les couches, c'est même assez grossier, mais au moins ca s'améliore. Tu as du tester déjà plusieurs solutions pour l'axe Z, quelle est selon toi la meilleure amélioration à apporter? je vois pas mal de supports moteurs differents, et l' installation de micrometres, je ne sais pas ce que tu en pense, mais les éléments les plus malsains, m'on l'air d'etre les fin de course (Endstops) les bras sont trop longs, trop souples, et ca utilise un basculement à ressort, je connais bien ces modeles, c'est pas assez précis, il faut mettre autre chose selon moi. ou en tout cas actionner directement l'interrupteur en retirant le bras de levier.
Je vais essayer.
Bref ca me fait pas mal de trucs à voir, j'en ai pour la semaine... et pas mal de soirées.
Je te tiens au courant de mes recherches d'améliorations,
Et j'espere que de ton coté ca progresse aussi, moi jamais je tiendrais 9 mois à galèrer. Ce que tu imprime est pourri à ce point ?

A te lire

Je suis très sévère...
Le réglage des deux axes avec leurs paliers mobiles ne tenant que sur une seule vis est un défi...
Dès que je peux je vire toutes les pièces en plastique de la k8200 pour que tout soit bien aligné...
Pour l'axe Z tu peux voir sur la photo qu'il y a dans le sujet "contrôle technique" que j'ai utilisé des blocs entiers pour supporter le moteur et la vis en même temps que les guides. Je n'ai plus que 2 dixièmes de différence entre le point le plus bas et le plus haut. Les supports d'axes de guidage bougeaient car tenus que par une seule vis et j'avais un jeu de presque 2mm...
Le micromètre était déjà en place mais pas encore le coupleur souple et la vis trapézoïdale.
Maintenant j'ai une précision inférieure au 10eme lors de l'impression pour l'axe Z, vu la résolution de cet axe je devrais être au 100eme mais comme dit au-dessus je suis mal aligné de 0,2eme et le bras Z n'est pas bien tenu à son extrémité...
Mes pièces sont encore pourries car je n'ai corrigé que l'axe x sans avoir touché au y, mon support moteur est réglable en hauteur ainsi que la poulie de roulement, j'ai aussi mis en place un tendeur qui peut être positionné lui aussi en hauteur grâce à des cales mais je dois en faire une deuxième version car j'ai prévu l'ensemble afin de pouvoir mettre n'importe quelle poulie et les vis de fixation au support alu gênent avec ce premier essai.



Tu remarqueras que ma courroie n'est pas positionnée au milieu des poulies et pourquoi alors que les pièces permettent un parfait alignement ???
Parce que à force de serrer comme un malade pour que l'équerre d'origine fixée avec une seule vis ne bouge plus, j'ai déformé le profilé alu que je dois redresser je ne sais comment sans utiliser une masse, et que ma vis déforme la pièce (1ere cassée au serrage) si je la positionne bien ...
Sans compter les pièces ratées, celles aux mauvaises côtes, celles déformées, il me faudra x versions avant d'avoir la bonne pour chaque élément à modifier, je devrais recommencer pour l'axe Z, le X et une fois le y fait cela sera pareil.
Cà va, je ne suis qu'à 3 bobines de 1 kgs pour refaire les pièces de la k8200, çà pourrait être pire et çà va l'être puisque je n'ai pas fini...

Le lien d'une doc slic3r en français est à nouveau fonctionnel, il ne l'était pas tout à l'heure, donc je te le communique, le brim n'est pas bien expliqué dans sa corrélation avec le skirt, le "warping" est à prendre en considération dès le début car j'ai raté pas mal de pièces à cause de çà, je dirais que c'est une préconisation essentielle http://siresdo.free.fr/Photos/Slic3r/Traduction%20Slic3r%20100RC2.pdf

J'ai faillit oublier, si je ne veux pas avoir de couches "pourries" je suis obligé d'en faire de 0.1mm, les 0.3mm préconisé par velleman ne m'ont jamais donné de bons résultats mais avant il faut avoir un plateau bien plat et le micromètre...

Salut Statis
Avant tout quelque chose m'intrigue sur ta photo du Moteur X. effectivement la courroie n'est pas centrée, mais cela n'est pas important, par contre la poulie elle même semble presque sortir, on ne voit pas l'axe du moteur.!! Ca peux la faire tourner de travers.
Ensuite, une des vis de fixation du moteur semble etre tellement serree qu'elle a fait éclater le PLA ou ABS (si je vois bien.
si c'est l'axe moteur qui est usé, tu pourrais l'échangé avec celui de l'extrudeur qui a mon avis n'a pas besoin d'une précision extreme. et si le rail du profilé est faussé, tu peux le tourner de 1/4 de tour, ou le remplacer par celui en haut de l'imprimante, qui lui mécaniquement est moins critique il me semble.

de mon coté, maintenant que mon pb de décalage est règlé, et que la "Literie !!! " est a peu pres stable, je vais me pencher sur le cas des fin de course (les endstops)
2 trucs me déplaisent à ce niveau.
1- Les switchs eux même ne me plaisent pas, je connais bien ces modèles, ils ne sont pas précis, peuvent charbonner je n'ai pas démonté ceux là, mais la plupart du temps, les contacts ne sont pas en cuivre mais en acier, et ca rouille.
2-  Le FDC X est monté sur le moteur X c'est pas prudent (vibrations, et difficulté de bouger un sans dérègler l'autre.

sinon, je vais etre en congés pendant 2 semaines, et je compte bien faire progresser la chose.

Merci Statis pour ton message, c'est une mine d'or dont je retire une road map succinte:
1_ Le Lit
2_ L'axe Z
3_ L'extrudeur.

Sinon, une remarque (Peut-etre idiote, mais bon...) A lire les posts de differentes sources, (en particulier Raby ) qui a poussé loin la recherche et l'expérimentation dans ce domaine ) Je me demande pourquoi l'ensemble mobile Z est si lourd. Je pense qu'il faut pour cette piece une rigidité extreme, mais rien que le profilé en Alu doit faire au moins 500g sinon plus.... Si j'étais gonflé, et plus si j'avais du temps, je mettrais une structure en fibre de carbone, ca soulagerait la charge du moteur, et toutes les oscilations causées par l'inertie du chariot.

Qu'en pense tu ?

Salut Vieux Zebre,
La courroie ne frotte pas donc il n'y a pas urgence...
Tourner le profilé est une très bonne idée mais je le ferais lors d'un démontage quand j'aurais assez de précisions pour refaire les supports de guides afin qu'ils soit alignés en dessous du 10eme, tout comme je vais refaire l'axe Z x fois...
Il n'y a pas de soucis avec la poulie moteur comme celle d'origine elle est trop longue et donc l'axe ne sort pas, il est en retrait de 5mm mais maintenu sur plus du 3 quarts de la longueur. Les poulies GT2 20 dents (en attendant les 16 dents) que j’attends de mettre n'ont pas ce problème. La poulie roulement a été raccourcie en enlevant la partie blocage car je n'ai pas besoin qu'elle soient fixée à l'axe puisqu'elle est déjà maintenue à ses extrémités.
J'ai utilisé du PLA, utiliser de l'ABS serait polluer mon appart avec x essais ratés...
J'ai utilisé des nylstop pour ne pas avoir à serrer comme un malade, la partie qui parait abîmée est en fait un coup de pince coupante pour enlever une partie qui venait sur le trajet d'un des palier du lit...
Par contre les pièces sont déformées "d'origine" car je n'utilise le "brim" que depuis peu...
J'ai encore à faire et à refaire...
J'ai prévu d'échanger le moteur X une fois un nouvel extrudeur en place car il a fatigué avec la poulie voilée velleman que j'ai eut un mal fou à trouver en remplacement, j'ai même travaillé avec une "imprimée" en attendant et elle n'était pas super dans l'axe non plus.

Pour l'axe Z, raby a mis une deuxième vis de l'autre côté, il a certainement plus d'oscillations, il a un post ou il montre le montage.
Pour le poids du bras c'est effectivement un gros problème avec un coupleur souple qui s'écrasant du coup perd de son utilité mais si la vis haute maintient bien la vis c'est la fixation haute qui a tout le poids et avec celle d'origine c'est vraiment jouer avec le feu...
Mon bloc qui maintient la vis et les guides pallie à ce problème, on ne le voit pas mais il y a 3 roulements pour maintenir la vis bien dans l'axe et avec la trapézoïdale j'ai utilisé un coupleur fixe 8/8 pour la bloquer afin que le poids soit en haut et non sur le coupleur souple du moteur.
Les oscillations qui font que j'ai seulement un peu moins d'un dixième de mm de précision sur l'axe Z doivent disparaître avec le montage de raby...

Re Salut Vieux Zebre,
Je viens de voir qu'un utilisateur a monté un deuxième moteur sur l'axe Z http://www.thingiverse.com/thing:317128
Mais le montage de raby reste le plus sur http://www.laboutiquedu3d.com/forum/12s124/modification-de-l-axe-z