Besoin de vos conseils pour mes améliorations

Et voilà, un problème de plus :



Hier j'imprime nickel et je veux imprimer de nouveau aujourd'hui mais pas moyen : elle n'arrête pas de me faire ce qu'il y a sur la photo !!!
Je viens de passer mon après-midi à essayer de trouver la solution mais rien y fait... Je désespère de cette machine...

Avez-vous une idée de la source de mon problème ?
J'ai l'impression qu'elle a du mal à "aspirer" le filament...

Fais tes modifications petit à petit pour bien maîtriser la machine et les paramètres d'impression, ce n'est pas du temps de perdu.
- Commence par un coupleur souple pour le Z et tu peux aussi modifier la tige Z par une tige Inox, c'est costaud (conseils trouvé ici même.  J'ai d'ailleurs une tige trapez de 8x2 qui attends toujours dans un carton, pour l'instant la qualité Inox est très bonne).
- Tu dois aussi modifier le support moteur Z d'origine qui est vraiment pas top.
- Une E3D V6 avec une buse de 0.4 te permets au départ d'avoir de très bonnes impressions en 0,2 et 0,1 tout en ayant la possibilité de faire des impressions rapides avec une plus grosse hauteur de couches.
- GT2 pourquoi pas mais pas avant d'avoir déjà de bonnes impressions, je suis encore avec les courroies d'origine.
- Tu pourras imprimer un autre extrudeur pour passer en 1.75mm, et, pour cela je te conseille le mod de GlloQ (http://www.thingiverse.com/thing:819504), la version 3mm est très bien aussi.
Ce que je viens de dire n'engage que moi, d'autres peut être te conseillerons d'apporter plus de modifications. Fais tes modifs les unes après les autres en ayant toujours un bon résultat avant la prochaine modification

Ton impression est peut être faite en PLA avec une température trop chaude ? Sinon pas assez de matière extrudée.
Ici et là des guides pour expliquer certains trucs

https://3dprinting.forumactif.org/t507-boite-de-premier-secours-pour-mauvaise-impression-divers-liens?highlight=bo%C3%AEte

Tag a écrit:Fais tes modifications petit à petit pour bien maîtriser la machine et les paramètres d'impression, ce n'est pas du temps de perdu.
- Commence par un coupleur souple pour le Z et tu peux aussi modifier la tige Z par une tige Inox, c'est costaud (conseils trouvé ici même.  J'ai d'ailleurs une tige trapez de 8x2 qui attends toujours dans un carton, pour l'instant la qualité Inox est très bonne).
- Tu dois aussi modifier le support moteur Z d'origine qui est vraiment pas top.
- Une E3D V6 avec une buse de 0.4 te permets au départ d'avoir de très bonnes impressions en 0,2 et 0,1 tout en ayant la possibilité de faire des impressions rapides avec une plus grosse hauteur de couches.
- GT2 pourquoi pas mais pas avant d'avoir déjà de bonnes impressions, je suis encore avec les courroies d'origine.
- Tu pourras imprimer un autre extrudeur pour passer en 1.75mm, et, pour cela je te conseille le mod de GlloQ (http://www.thingiverse.com/thing:819504), la version 3mm est très bien aussi.
Ce que je viens de dire n'engage que moi, d'autres peut être te conseillerons d'apporter plus de modifications. Fais tes modifs les unes après les autres en ayant toujours un bon résultat avant la prochaine modification

Le coupleur s'est déjà fait . Pour la tige Inox, où as-tu trouvé la tienne ?

Pour le support moteur, j'ai le STL mais pour le moment j'ai des soucis d'impressions mais c'est prévu !

Pour la E3E V6, le meilleur site pour l'acheter c'est lequel ?
Il y aura juste le diamètre de la buse à changer dans mes config ou c'est plus compliqué que ça ?


Concernant mon problème, je ne comprends pas comment c'est possible car 8h avant j'imprimais parfaitement bien, je ne touche a rien et elle me fait ça....


En tout cas je te remercie pour ta réponse, je vais les suivre Merci beaucoup !

Salut Timuche,

Tag a raison en PLA la température est critique car si elle est trop forte ton filament "brûle" et obstrue le conduit, surtout avec de la mauvaise qualité...

Concernant la tête tu peux essayer d'imprimer la pièce suivante https://3dprinting.forumactif.org/t286p30-plus-de-casse-de-filament de ventiler le haut du tube téflon et d'imprimer en couche de 0.1, c'est plus long mais tu aura déjà un meilleur résultat avant de passer sur une E3D dont le support doit être impérativement en ABS.

Les défaut de la tête d'origine sont :
- tube qui chauffe trop avec une qualité médiocre pour la k8200 (peut être refroidi)
- filament mal entraîné (pièce correctrice existe)
- capteur de température mal fixé (peut être fixé mieux en entourant avec du kapton)
- buse 5mm (dispo en 0.3 https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3D/3D_Accessories/NOZZLE03 )
- filament 3mm qui casse plus facilement

Pour le lit un mk3 alu n'est pas un luxe...

Les GT2 apportent un + en changeant les polulus car il y a moins d'erreurs de côtes avec.

Salut,
- Pour la tige inox je suis allé chez leroy merlin. Mais une tige trapézoidale semble donner de meilleurs résultats, je laisse les personnes concernées t'aiguiller là dessus ;-)
- Pour la E3D, pour une meilleure qualité, le mieux est le site officiel (E3Donline), la livraison est rapide. Peut être qu'il y en a aussi en france ? Sinon tu as la chine (aliexpress), mais je ne te le conseilles pas pour débuter.

Ah oui, petite précision, j'ai cette modification sur mon axe Z qui corrige pas mal de soucis.

http://www.thingiverse.com/thing:304424

Mais peut être tu ferais mieux de passer directement à une trapézoïdale, c'est la modif que de nombreuses personne ont faite pour écarter de nombreux problèmes.
En ce qui me concerne, c'est le manque de temps, la flemme et une configuration qui fonctionne bien qui font que je n'ai pas encore modifié ce point

L'avantage de la vis trapézoïdale Tag te le montre dans son dernier post : pas de Backlash (retour en arrière). Elle évite donc une pièce supplémentaire. Par contre pour simplifier tu peux opter pour une 8 mm : elle fonctionne bien aussi. La 10 mm est plus rigide mais pas indispensable.

Tag a raison tu peux commencer avec une tige inox et sa modification simple histoire d'avoir un peu plus de précision pour monter deux trapézoïdales couplées comme l'a fait Raby, mon montage lui est plus complexe à mettre en place avec un prix plus élevé.
En trapézoïdale tu trouve des packs de 2 en 8mm à des bons prix, les 10 sont plus chères.

Un petit rajout au conseil, le coupleur velleman est à changer s'il n'est pas sans aucune voilage...

Salut timuche,
La température reste très importante ainsi que la qualité.
Chaque couleur peut demander une température différente...
Sur la boutique de David il y a les températures préconisées, c'est la seule à être aussi complète.

Pour les trapézoïdales il y a du aliexpress :
http://fr.aliexpress.com/item/2pcs-T8-8-mm-screw-L400-mm-1mm-2mm-picth-1mm-2-mm-4mm-8mm-12mm/32605050436.html?spm=2114.06020208.3.27.Qzyvxw&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=245a5ab2-dd3d-4e3e-a262-1661f98ff202
Mais çà peut être une loterie, sinon tu en trouve aux alentours de 40 euros le pack de 2.
Ou un peu moins :
http://www.reprap-france.com/produit/1234568281-lot-de-2-sets-visecrou-trapezoidales-8mm

Salut Statis !

Je viens de voir ça, c'est très pratique comme infos !!
Merci pour les liens.

J'ai trouvé comment changer le Logiciel EEPROM c'est pas si compliqué que ça


Encore une question : concernant la E3D V6, elle me tente beaucoup ! Ma question : qu'est-il préférable de prendre entre 1.75mm et 3mm ?

L'E3D V6 nécessite de pouvoir faire les supports en ABS donc avant d'y penser il faut faire des modifications majeures sur la k8200 avec le plateau et l'alim.

L'alimentation de la k8200 n'est même pas prévue pour chauffer le plateau à la température pour du PLA, Raby a mit sur son wiki comment en rajouter une deuxième.
C'est peut-être la toute première modification à faire sur une k8200.

La moindre irrégularité sur le plateau ne pardonne pas en ABS. Le verre, à moins que cela soit du "spécialement traité" va pas bien diffuser la chaleur même si c'est du miroir.
Un mk3 alu http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-heatbed-Heat-bed-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap-Free-shipping/32385967977.html?spm=2114.30011508.3.1.tLNoFG&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_401_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=45a5ab92-01f2-4e91-88e7-1ed8167ec7ce posé sur une plaque de liège est vraiment le meilleur compromis. Cela nécessite d'utiliser du kapton ou du scotch bleu mais l'adhérence s'en trouve renforcée tout en protégeant le plateau et permettant de pouvoir décoller une pièce trop restée accrochée sans détruire autre chose que cette protection.
Il est un peu difficile à mettre en place car les trous de fixations ne correspondent pas et la thermistance n'est pas évidente à positionner mais c'est le meilleur plateau.

De la pièce qui tient bien, un plateau assez chaud et une alimentation qui tient le coup çà c'est un bon début.

Ensuite je dirais que la priorité suivante est dans les polulus (drivers de moteur). Ceux fournis d'origine sont vraiment tout moisis et ne permettent pas un vraiment bon réglage pour ne pas voir de sauts de pas.
Des DRV8825 sont très bien à conditions de mettre un radiateur sur chacun et de ventiler la carte :
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping/32434801528.html?spm=2114.30011508.3.1.3N1KGq&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_401_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=a40970fc-26f2-40e2-ac51-72087b3897e0 il y en a 5, c'est bien au cas ou 1 lache...
Attention les radiateurs fournis dans le pack du lien sont sans adhésif dont inutilisables donc prévoir d'en racheter au moins 5 :
http://fr.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-10pcs-lot-heat-sink-for-A4988-A4983-Stepper-Driver/1905393_32436184063.html
Note importante les DRV8825 ont une orientation différente des A4988 d'origine et un réglage différent, il faut faire très attention en les utilisant.
Les polulus DRV8825 nécessitent de changer les valeurs du firmware car se sont des 32micro-pas.

Ventiler la carte avec de nouveaux "vrais" polulus avec radiateurs me parait la deuxième étape la plus cohérente histoire d'être tranquille avant même d'avoir commencé à imprimer sa 1ère pièce...

L'idéal est aussi de tout calibrer pour avoir de bonnes valeurs de déplacement et aussi histoire de voir si le plateau bouge correctement.
Cela demande aussi de modifier le firmware et...
Avoir l'écran LCD facilite beaucoup la tache car il permet de modifier les valeurs super-facilement.
Et on peut en trouver un à 30 euros :
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3D/3D_electronics/FT1147K
Voir encore moins cher si on sait faire l'adaptateur :
http://fr.aliexpress.com/item/2004-LCD-Display-3D-Printer-Controller-With-Adapter-RAMPS-1-4-Reprap-Mendel/32338482151.html?spm=2114.30011508.3.1.Y8xZde&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=84cfb4ad-da64-46bd-9deb-a993cd34dd16

Les poulies du plateau peuvent être voilées d'origine et les courroies mal alignées/tendues, il y a différents montages pour "améliorer" çà. Des poulies GT2 20 dents minimum peuvent être montées, cela améliore la précision. Ne pas prendre des 16 dents car il faudrait modifier tout le système du plateau...

C'est à cette étape là que j'aurais du monter ma 1ère trapézoïdale en commençant juste avec le coupleur souple mais comme tout le monde polarisait à l'époque sur le Z, j'ai mis la charrue avant les bœufs...

Une fois X,Y et Z bien stabilisés, il est possible de penser à l'ABS pour la tête. Refroidir le tube téflon de celle d'origine en rajoutant un ventilateur dirigé dessus va permettre de travailler avec des température que le "velleman" ne supporterait pas et donc de faire des premières pièces pour terminer les améliorations/corrections dont la première à ce stade serait de monter une E3D 1.75mm.

Pourquoi une 1.75mm :
- disponibilité incertaine du 3mm dans le futur
- filament plus souple donc ne casse pas
- les têtes à buse 1.75mm ne chauffent pas le filament sur une trop grande longueur donc moins de problèmes lors du "retrait"
- moins de bourrage possible car le 1.75mm n'est pas un gros boudin devant rentrer dans une tête d'épingle comme le 3mm
- utilisation des mêmes bobines pour un stylo 3D qui même s'il est un peu cher rend de grands services pour les retouches.

Le couplage de 2 axes Z demandes des pièces "parfaites" pour le montage, cela doit donc être la toute dernière étape...

Pour les radiateurs sur les pololus, je les ais collés à la Super Glu et cela fonctionne très bien.

Salut Timuche,

Certains sont arrivés à se faire remplacer les poulies...

Oui il faut modifier le firmware pour mettre des GT2, une vis trapézoïdale et changer les polulus...

Pour l'E3D il faudra que tu imprime le guide filament 1.75mm qu'il y a dans le lien que je t'ai donné avant.

Si tu ne peux monter une deuxième alimentation tu ne pourra imprimer que du PLA, en faisant des prières pour celle d'origine ne lache pas...

Le ventilo de tête se branche sur l'alimentation, il faut prendre un modèle 12 volts qui supporte du 15 volts...

Salut Timuche,
sur ce fil, tu as toutes les infos pour modifier l'imprimante avec 2 alimentations, et, sans être électroniciens, je te jure que tu peux le faire, tout est expliqué, et sur le wiki de raby_, tu as aussi un résumé de cette modification

http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598&hilit=EYTEC#p37784

Salut timuche,
Sur le wiki tu as un lien vers un expander de puissance qui ne demande qu'un simple câblage qui est montré http://reprap.me/heatbed/power-expander.html
Tu peux alimenter le plateau d'origine en 24 volts pour commencer, il suffirait alors d'intercaler l'expander entre la sortie bed de la carte et lui.
Tu n'es pas obligé de prendre un MK3 si tu trouve une plaque alu 3mm bien plane ou inox comme j'ai fait https://3dprinting.forumactif.org/t340-transformation-hotbed-en-bivoltage?highlight=bivoltage sans faire la modif pour travailler en 12 volts tu aurais un équivalent sans faire de grosses opérations "électriques"...

Pour les poulies GT2, il faut changer les valeurs du firmware et aussi les courroies...
Comme elles sont plus petites il faut aussi impérativement refaire les pièces pour tendre les courroies en utilisant des roulements de bonne qualité, ceux de velleman m'ont causé beaucoup de soucis...
Pour commencer fait-toi remplacer les poulies car avec des voilées tu aura des pièces par super-top pour monter les GT2, sauf si tu as quelqu'un qui peut te les réaliser.
Il y a sur thingiverse différents montage proposés :
http://www.thingiverse.com/search?q=gt2+k8200&

Salut Timuche,

J'ai pas de tuto sous la main mais une photo avec les DRV8825 en place et en vignette le point de réglage :

Sur le driver A4988 le point de mesure est sur la pastille (cercle vert avec croix rouge à gauche), pour le DRV8825 on mesure sur la patte du potentiomètre qui est accessible
Pour la modification du firmware il faut demander à ceux qui l'ont fait par l'USB. Dans mon cas à cause de la m...... carte velleman mon Ubuntu ne trouve pas le port sans que je fasse un bricolage dangereux sur mon OS mais j'ai le module autonome qui permet de changer les valeurs de pas...

Le point de réglage est le petit potentiomètre lui même, il n'y a pas de trous approprié, alors c'est un peu galère car il faut pouvoir visser ou dévisser tout en gardant la connexion avec le voltmètre

Salut, oui tu peux mettre le multimètre sur le tournevis pourquoi pas.
Il faut multiplier par deux toutes les valeurs, ce qui devrait donner ceci dans configuration.h
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {128.5,128.5,3200,1200}