ABS qui ne colle pas correctement.

bonsoir,
je reviens vers vous car j'ai un soucis qui me rend soucieux...
j'ai enfin testé l'ABS et contrairement au PLA celui ci me donne des cheveux blancs,les coins se décollent sans arrêt
voici la piéce qui me pose problème,c'est un support de ventillo de 40mm:


à chaque fois les coins se décollent,quand c'est pas la pièce entière qui se fait la malle.
le scotch bleu ne reste pas collé et se soulève en même temps que la pièce:


j'ai essayé de coller le scotch sur le plateau chauffant (alu) et sur un miroir et le résultat est le même ,même en faisant un brim (ça m'a permis de savoir ce qu'était un "brim" par la même occasion.

j'ai également essayé de fondre de l'ABS dans de l'acétone et de tartouiller ça sur le miroir et ça se décolle également....bref il semble que ça vienne de mes réglages qui ne sont pas bon mais vu le nombre de paramètres qu'on peu modifier je ne sais pas par ou commencer et surtout je ne voudrais pas tout dérégler pour rien.
voici mes réglages,si il en manque n'hésitez pas à me le dire que je poste d'autres photos.














voila...j'espére que vous pourrez m'aider car la je séche

Salut,
Je n'imprime pas en ABS mais avec du PLA, alors que soi-disant la température du plateau n'a pas d'importance pour ce type de filament, j'ai compris qu'un bon réglage est nécessaire...
Ton Brim est bien mais 85° çà me paraît faible :
"Pour le deuxième essai, nous avons élevé la température du plateau de 10°C, soit un total de 120°C. Les différentes recherches sur internet nous ont conduits à conclure que l’adhérence du plastique sur la plaque est liée en grande partie à la température de la plateforme."
Extrait de http://www.frimco3d.com/?page_id=107
En ce qui concerne la température, pour moi il y a une règle, si le filament ne se scotche pas au kapton, le plateau est trop froid...
Et dans les "revêtements" le seul que j'ai trouvé qui conduise la température sans trop de perte est le kapton...

ok,merci pour ta réponse.
je vais essayer de monter encore la température du plateau mais pas sur que ça soit possible car c'est déjà bien long de le monter à 85°.
@+,vincent.

Bonjour,
pour l'instant j'utilise simplement de la laque bon marché sur le miroir chauffé à 100°, çà colle bien et encore mieux pour le HIPS.
Si tu as l'alimentation d'origine Velleman c'est la misère pour atteindre cette température, donc, si tu veux gagner du temps pour la chauffe du plateau, je te conseille d'utiliser un décapeur thermique à partir de 50-60 degrés (avant c'est trop chaud et çà fait péter le miroir), là tu verras ta température monter rapidement à 100 degrés.
Ensuite, à partir de la 20ème couche, je descend la température progressivement toutes les 10 couches pour atteindre 85°

merci pour ta réponse tag,
je viens de relancer une impression à 90° pour voir ce que ça donne.le plateau à bien voulut monter à 90;c'est déjà ça...
ce n'est pas une alim d'origine,c'est que alim que j'ai eu grace à un généreux donateur sur ce site

pour ce nouvel essai j'ai aussi fait un raft,si ce n'est pas encore bon je retente en essayant de monter le plateau à 100°.
@+,vincent.

J'imprime de l'ABS sans problème mais il y a quelques règles simples à respecter.

Plateau à 90°, badigeonné de colle PVC. Réduire la ventilation à 50% (on ne peut hélas l’enlever sinon la tête fond...).
Mettre un brim (4-5 mm).
Et enfin le plus important : le moins d'infill possible. Trop d'infill induit le warping en provoquant des tensions internes lors du refroidissement. Le warping se produit surtout pour des pièces de plus de 5 mm d'épaisseur.
Il est aussi important que la température extérieure sois suffisamment élevée (pas travailler dans une pièce froide) et éviter les courant d'air.

salut raby,
que veut tu dire par "le moins d'infill" possible car si celui auquel je pense il est déjà à zéro,il y a peut être d'autre modifications à y apporter?(cases à décocher ou bien mode auto à changer)


mon plus gros problème semble être la température de plateau car je n'arrive pas à la maintenir,l'alim ne veut pas suivre...
j'ai beaucoup de mal à monter à 90° et dés que le ventilo se met en marche la température chute,même en mettant le ventilo à 30.
cet AM j'ai réussi deux pièces en contournant le problème en montant le plateau à 95° et du coup le temps que la température chute la premiére couche est imprimée et collée.

je n'ai pas encore essayé la colle PVC,pour le moment j'ai testé la laque et le scotch bleu.je vais voir pour tester la colle (sur vitre) dés que je vais en avoir l'occasion, en attendant j'ai commandé une autre alim hyper vitaminée qui ne devrait pas caler lors de la chauffe car 25-30 minutes pour chauffer le plateau et voir la courbe de température chuter au démarrage de l'impression c'est triste.il me semble que le tiens chauffe hyper vite,tu l'a branché sur les plots 12V ou 24V ?
tu n'a pas reçu mon MP raby?
merci à toi,vincent.

Salut vincent76,
Raby te donnera le montage à faire pour mettre en place une alim 24 volts.
Dans un slicer "0" peut vouloir dire "automatique", le infill à 0 lui laisse le calcul.
Sur tous les forums que je consulte les utilisateurs ont eut de bons résultats en ABS avec un plateau à plus de 100°, 120° dans le lien que je t'avais donné.
Si tu a un bed mk3 12v/24v et qu'il est câblé en 12 volts sur une alimentation 15 volts tu va pomper 150 watts rien que pour lui et la faire écrouler sans compter les risques de la "casser" ainsi que la connectique/filerie qui n'est certainement pas prévue pour encaisser du 10 ampères (15volts/3ohms*2 bobinages de lit en //).
Il est donc normal que la température du lit chute quand l'extrudeur monte en température.
En câblage 24 volts sur une alim 15 volts, tu a un bed de k8200...
C'est quand même dommage de laisser croire à des utilisateurs qu'ils vont pouvoir imprimer en ABS juste avec un peu de colle et quelques réglages de slicer alors qu'il faut une température de lit et de tête très stables et aux bonnes valeurs ce qui n'est pas possible sans modifier le modèle d'origine...

d'ailleurs, le lien du montage est sur le wiki de raby_ ici :
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr

merci à vous,
en fait le mk3 est branché sur une alim externe via un Power Expander et donc le cablage ni l'alim de la vertex ne sont mis à contribution pour fournir le jus du lit (sauf la commande du power expander).
l'alim externe est censée délivrer 8,33A (env 200W) sous 24 volts mais pour une raison que j'ignore elle semble peiner pour fournir le jus suffisant,ça se passe bien jusqu'a 60-65° et plus ça va plus c'est dur de monter.
j'ai donc commandé une alim de 25A sous 24 volts,celle la devrait faire le taf...j'ai vu large en partant du principe qui peu le plus peu le moins.

quand je demandais à raby si il avait branché le sien sur les plots du 12 ou du 24 volts c'est parce qu'il semble possible de brancher le 24 volts sur les plots 12V pour accélérer la vitesse de chauffe, enfin je pense qu'avec 25A je ne devrais pas être géné pour monter en température et surtout pour conserver cette température durant l'impression.
bref au final ça devrait bien me faciliter l'impression en ABS pour une petite centaine d'€....c'est pas la mort non plus,et au moins je pourrais me passer de supports comme le BuildTak qui semble faire déprimer pas mal de personnes qui l'ont utilisé.
@+,vincent.

L'infill que tu as entouré de rouge indique le % de débordement de l'infill sur le contour (pour assurer l'adhésion). c'est donc bien de mettre 10%. L'infill dont je parle est dans l'onglet du Slicer et est sous la rubrique Infill Density qui se règle avec un curseur.

J'ai répondu à tes MP (déso j'étais un peu aux abonnés absents ces derniers jours).

ok,merci pour tes réponses raby
je vais donc voir pour mettre 10% dans l'infill (du contour) pour voir ce que ça donne.
l'autre infill dont tu me parle doit être celui la:


pour le moment je n'ai pas modifié ce réglage,je suis un peu perdu dans tous ses réglages et j'ai un peu peur de faire plus de mal que de bien en touchant à des choses que je ne connait pas.
voila les dernières pièces sorties (sur scotch bleu),je suis plutôt satisfait du résultat pour de l'ABS.


dés que mon alim pourra alimenter correctement le lit je referais des essais sur plaque de verre + colle PVC ou laque.

encore merci pour ton aide et ta patience,@+. vincent.

Bonjour
Le buildtak est une bonne solution, sinon j'ai réalisé un article sur ce problème :
http://www.laboutiquedu3d.com/article/15-deformation

David

Vincent c'est pas encore ça. Ce que tu montres est la vitesse d'impression de l'infill.
Le paramètre à régler est là :

Le Buildtak fonctionne mais n'empêche pas le décollement des coins et le reste colle trop et est quasi inenlevable.
Ton résultat est très bien. Pour des pièces de petit volume il y a relativement peu de problème. Le décollage arrive surtout avec les grandes surfaces.

merci à vous
je vais jeter un oeil sur ton lien david.
pour raby:
ok je vois ou c'est,chez moi cette partie est en français et ce nomme "densité remplissage",bizarrement une partie du log est en anglais et l'autre en français.


j'ai fait plusieurs essais avec des réglages entre 40 et 60%,je ne voulais pas trop descendre en pensant qu'en le baissant la pièce serait plus aérée à l'intérieur et donc moins solide,
c'est le cas ou c'est une erreur de ma part?
@+,vincent.

salut,
je reviens vous donner des nouvelles...
aprés avoir testé la méthode de raby avec la colle PVC depuis hier j'avais toujours des bords qui se décollait,
je m'y suis remis dés ce matin mais cette fois en coupant totalement le ventilo qui souffle sur la piéce et....miracle!
l'homme à vaincu la machine! il semble que les 20% de ventilo que je mettais était encore de trop pour la piéce.
du coup plus aucun décollage des bords et un aspect niquel grace à la colle sur la plaque de verre
@+,vincent.

Attention à la surchauffe du tube en plastique qui risque de fondre. L'idéal serait un refroidissement horizontal de celle-ci qui ne soufflerait pas de l'air sur la pièce (comme dans les E3D).

oup's...j'ai pas précisé que ce n'est pas le gros ventilo que j'ai coupé mais le petit qui ne souffle que sur la pièce (entouré en rouge).

ça ne doit pas poser de problème vis à vis du reste car j'ai imprimé pendant quelques heures sans soucis et il y a même un fichier ---> http://www.thingiverse.com/thing:618656 pour concentrer le souffle sur la piéce en cours d'impression.
enfin du moins pour le moment je n'ai pas rencontré de soucis.
@+,vincent.

Ok tu me rassures Le petit on peut en effet s'en passer.