Alésage en X ou Y pas circulaire

Bonjour,
Le titre n'est pas facile à exprimer.
En fait lorsque l'axe d'un alésage est sur X ou Y, l'extrusion a tendance à "baver".
Avec ma K8200 j'utilise du PLA : température extrudeur à 190° et lit à 50°.
Ma pièce comporte des arches. La base rectangulaire s'extrude correctement, mais la partie arrondie bave.
Une image parlera mieux : (dessus la pièce, dessous ce qui est recherché)


Quelqu'un sait-il d'où provient ce défaut.
J'ai vu plusieurs vidéos (avec la VK8200) où les alésages en X et Y se passaient très bien.
Serait-ce un filament trop chaud ?

Bonne journée.

Ça ressemble en effet à un problème de filament trop chaud (ça bave).
Vérifie que ta thermistance est bien logée dans son trou et fait bien contact. sinon diminue ta température à 185 voire 180°.
Vérifie la rétraction (il vaut mieux une rétraction courte mais à vitesse rapide).
Tu ne dis pas la taille de ton objet. Avec de petits objets on a en plus le problème que la tête reste plus ou moins au même endroit et donc fait fondre le PLA aussi à côté de l'endroit imprimé.
Est-ce que tu as un bon guide d'air vers ta pièce?

Merci Raby.
Oui, j'ai pensé à la possibilité de baisser la température.
L'arche a un diamètre de 7 mm.
Mais le problème existe pour les grosses pièce également.
J'ai posté sur le sujet "fixation miroir" la photo d'une pièce dont l'alésage supérieur fait 36 mm de diamètre. fixation miroir
Pour le guide d'air, je n'ai que le petit ventilateur à une dizaine de centimètre de la buse.
Il est orienté correctement à priori.

bob57 a écrit:
Pour le guide d'air, je n'ai que le petit ventilateur à une dizaine de centimètre de la buse.
Il est orienté correctement à priori.

Avec ça tu n'auras jamais un bon résultat. Il te faut un conduit d'air qui amène l'air sur la pièce et pas sur la tête d'impression. Tu verras que c'est le jour et la nuit.

Salut bob57,

Tu a la tête d'origine ?

Salut,
en effet, il faut diriger le flux d'air sur le nez, avec un truc du genre http://www.thingiverse.com/thing:213218

par contre, évite ce genre de mod, ils ventilent le lit et non pas la pièce http://www.thingiverse.com/thing:160252

Tag a écrit:évite ce genre de mod, ils ventilent le lit et non pas la pièce http://www.thingiverse.com/thing:160252

Je confirme ce que dit Tag, cette pièce est difficile à imprimer sans une bonne ventilation.
Les flux d'air sont très faibles et mal dirigés.
Dommage car c'était sensé ventiler sur une plus grande surface...

Pour ce qui est de diriger le flux d'air sur le nez, je préfère protéger la buse des variations de températures...

C'est ce que j'ai fait sur le mien https://3dprinting.forumactif.org/t430-nouveau-ventilateur-de-piece
Ce sujet n'est pas encore terminé car cela ne ventile pas à la perfection parce que j'ai utilisé un ventilateur axial au lieu d'un radial...

Un conseil, quand on a une imprimante 3D il ne faut pas hésiter à concevoir ses propres pièces

Merci à tous pour vos réponses.
Je vais m'atteler à la réalisation d'un guide d'air.

En réponse à statis, oui tout est d'origine sur cette imprimante je ne l'ai que depuis septembre 2015.

Salut bob57,
Si tu as la tête d'origine il y a un gros problème...

Comme tu peux le voir le filament peut être très mal guidé.
Cela peut avoir deux effets, absence de filament ou surplus à cause d'un effet ressort.
Comme avec un système bowden certaines impressions demandent un soin particulier sur les températures, le flux, la vitesse etc.
Dans le sujet plus-de-casse-de-filament tu trouvera une pièce conçue par glloq qui a été essayée par d'autres et qui permet un écoulement plus régulier du filament.

Toutes les belles pièces que tu as vu ont été réalisées par des utilisateurs ayant monté une E3D :


Comme tu n'a encore fait aucune modification tu ne pourra imprimer les pièces en ABS.
Donc prendre un adaptateur avec tête sera plus simple dans le style :

Ce modèle est cher et dispo sur le site :
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3D/3D_Accessories/K8203
Mais cela donne une idée des avantages, buse de 0.35 pour de plus belles impressions et filament de 1.75 pour moins de casse qu'avec du 3mm.
L'adapteur k8203 de velleman est 2 fois plus cher :
http://www.amazon.fr/Velleman-Extruder-Direktantrieb-K8203-sadapte/dp/B01060PBSE
C'est le plus facile à monter sans avoir la possibilité d'imprimer en ABS...
Petit bémol il faudra rajouter un ventilo pour refroidir le tube qui est avant la tête...

L'idéal serait que les utilisateurs qui arrivent à faire de belles pièces en ABS puissent aider ceux qui ne le peuvent encore à réaliser le guide filament en 1.75 et le support pour E3D mais personne ne se propose
Un conseil ne fait pas réaliser les pièces par un service car les STL que tu trouvera fonctionnent bien pour ceux qui ont les mêmes machines et réglages, j'ai essayé pour le guide filament et les trous de fixations ne correspondaient pas bien...

Salut bob57,
Le kit 8203 est super cher par rapport à ce qu'il apporte, regarde le forum officiel, ils ont pas mal de soucis.
Une configuration simple et peu onéreuse consisterait en une E3D V6 (même de chine sur aliexpress à 20e) avec un nez de 0.4 pour commencer.
Tu imprimes çà http://www.thingiverse.com/thing:349095
Une fois installé, tu imprimes l'excellent mod pour la k8200 qui est celui de GlloQ,
http://www.thingiverse.com/thing:744255 en 3mm
et la vesion  1.75 mm
http://www.thingiverse.com/thing:819504

Tu as sur thingiverse toutes les pièces pour imprimer un extrudeur pour la 8200, ce que j'ai fait pour avoir du 1.75 et du 3mm au choix

Pour revenir à ce que disait statis, je peux te faire parvenir par la poste le mod 744255 en 3mm de GlloQ (ABS de la boutique)
Ton adresse par mp et je t'envoi çà, mais tu peux le faire ces modifs par toi même, ça fera plus partie  de l'aventure

Merci Statis et Tag pour vos conseils.
En lisant tout ce qui est donné via les liens, je vois que ce n'est pas de la "tarte" pour corriger ces défauts.
J'ai vu qu'il existe un slicer nommé Cura. Est ce mieux que le Slic3 ?
Et le logiciel 3D a-t-il une importance ? J'ai testé 123D qui plante souvent sur mon ordi de bureau mais qui tourne bien sur le portable. J'ai testé également DesignSpark_mechanical qui offre des possibilités plus grandes que 123D.
Mais je passe toujours par le Repetier et le Slic3 pour imprimer.

Pour revenir au sujet, s'il faut changer de tête et prendre une buse plus petite, ça veut dire que mes bobines PLA en 3mm deviendront inutiles. Il m'en reste 2 de 25m.
Je vais étudier ça tranquillement, parce que ça fait beaucoup d'informations.

Encore merci  pour votre aide et bon week end.

Ne t'inquiettes pas, si tu changes la buse, cela ne veut pas dire que tu changes de diamètre de fil et ce qui va avec.
Tu changes simplement la sortie du fil, pas l'entrée ;-)
Ce qui veut dire aussi, beaucoup plus de précision dans l'impression, mais aussi plus de temps.

Salut bob57,
J'utilise Cura et j'ai pas mal galéré pour le paramétrer.
Ma version ne gère pas bien la buse 0.5 car Cura est normalement prévu pour une Ultimaker.
Pour l'instant contente-toi de repetier/slic3r...
La buse est à changer en même temps que la tête.
Pour changer la tête il faut imprimer le support d'ED3 en ABS...
Tag t'a proposé la pièce de guidage de filament en 3mm, c'est super sympa de sa part et éliminera un premier problème.
Donc pour l'instant tu n'as pas à t'inquiéter du changement de filament.
La tête velleman ne supporte pas bien la température nécessaire à l'ABS car le tube téflon est tout moisi contrairement à ceux que l'on trouve chez ceux qui vendent la 3Drag, par contre personne n'a pensé à le ventiler pour imprimer "relativement tranquille  en ABS".
Le plateau ne peut monter à la température nécessaire contrairement à ce que prétend velleman il faudra donc modifier aussi ce point. Un conseil prend un MK3 alu bi-voltage car comme çà tu n'aura besoin que de kapton (ou autre scotch) pour protéger l'alu et aussi avoir une bonne accroche de la pièce.
L'alimentation velleman n'est même pas capable de résister à l'impression de PLA donc modification aussi nécessaire.
Pour la partie plateau et rajout d'une alimentation pour "alléger celle d'origine" c'est décrit dans le wiki de Raby donc en plus de la pièce de Tag et une ventilation de tube tu aura la possibilité de faire de multiples essais pour faire le support d'ED3. A moins qu'une bonne âme qui a une k8200 te l'imprime en ABS en vérifiant que c'est bon avant de te l'envoyer...
Une fois prêt pour le support d'ED3, il faudra aussi imprimer un guide de filament pour du 1.75mm.
Pourquoi de l'ABS ?
Parce que déjà il a besoin de ventilation pour supporter la température à proximité de la tête...
Tu pourra monter le tout quand tu aura fini ton 3mm.
Pourquoi du 1.75mm ?
Parce qu'il ne casse pas...
Parce si tu prend un stylo 3D tu n'aura pas besoin d'avoir du 3mm et du 1.75 pour éventuellement réparer/rectifier certaines pièces...
Parce que rien ne garantit que le 3mm ne devienne pas plus cher dans pas longtemps vu que le 1.75 devient obligatoire sur  toutes les machines en bowden...

En ce qui concerne les autres modifications de la k8200, si tu n'as pas des pièces moisies, je donnerais la priorité au câblage qui est trop faible. Exemple un moteur peut pomper 2ampères et la filerie est en 1ampère...
Pour le nouveau plateau c'est obligatoire...
Le ventilateur de pièce est surtout nécessaire en PLA.
Il y a des petits ressorts style ceux des pinces à linge pour tendre les courroies, cela peut dépanner au début...
Ensuite le changement des drivers de moteur car ceux d'origine demande un radiateur et de la ventilation pour envoyer 1ampère aux moteurs...
Tu peux faire un couplage d'axe Z à la Raby plus tard.
Changer les poulies pour des GT2 20 dents est tentant mais quand tu t'apercevra qu'il faut tout modifier pour monter des GT2 16 dents, autant attendre de faire des pièces correctes même si pas aux côtes...

Sinon Tag a raison sur les temps d'impression augmentés par une plus petite buse...
Avoir des GT2 16 dents ralentit encore plus...
Imprimer en couche de 0.1 multiplie par deux le temps...
Un k8200 bien montée peut faire du 150mm/seconde comme une ultimaker qui a une petite buse et qui imprime en 0.1
Les pièces réussies avec une Vertex sont aussi dues à des couches de 0.1mm...

Bon courage

Merci Statis et Tag, désolé pour mon retard.
Je vais commencer par réaliser le guide d'air.
Je verrai ce dont j'ai vraiment besoin par la suite : probablement une buse plus fine.