K8200... Next Step.

Bonjour à tous.
Cela fait quelques mois que j'avais abandonné ce forum,
J'ai monté une K8200 voici 3 ans, et après toutes les galères habituelles que vous avez tous connues, j'ai obtenu des résultats très satisfaisants, Après avoir testé un grand nombre de modifs et soit disant améliorations, j'ai presque tout remis en config d'origine, les seules modifications conservées sur cette machine sont les suivantes:
1-Placer le moteur Z en haut de la machine pour qu'il tire l'extrudeur vers le haut, au lieu de le pousser depuis le bas, et remplacer la tige filetée par une vis trapézoidale issue d'une cnc.
2- Monter un extrudeur "chinois" avec un tube Bowden.
3- Courroies en taille T2 (pas sur d'ailleurs que cela ait amélioré la qualité, mais bon !)
4- Un autre aspect important selon moi est la mise à la terre (masse) de tous les éléments, en particulier le bras support d'extrudeur. vous avez sans doute remarqué comme le filament sort parfois en se tortillant comme si un courant d'air soufflait dessus alors que le ventilateur est arrèté... ce n'est que l'electricité statique qui produit cet effet. reliez le à la masse et il va sortir droit comme un I.
J'ai aussi passé toute la machine en 12V pour une chauffe plus rapide, et enfermé la machine dans un caisson pour pouvoir monter assez haut en température pour le Poly carbonate.
J'ai également supprimé le ventilateur qui m'est inutile parce que je n'imprime que de l'ABS et du Polycarbonate.

Bref, cette machine me donne entière satisfaction. Donc je commence à m'ennuyer !!!

Un inconvénient de la K8200 selon moi est la mobilité du plateau, (X et Y ) j'envisage de monter le X sur l'extrudeur lui même; mais alors me direz vous n'est ce pas plus simple de passer sur une Prusa ou même une delta ?.
Quelqu'un d'entre vous connaissant la K8200 as t'il une vraie expérience sur d'autres modèles de conception differente ? pour m'orienter ?
mon objectif étant de pouvoir imprimer sur un plateau fixe, ou au pire mobile uniquement en Y.
merci de vos conseils

pat

Salut, je sais que Maxdgdg à fait une Delta géante, je l'ai vue dans sa boutique. Cependant peut être que tu devras le contacter sur le site de la boutique car je ne sais pas s'il lit le forum ces temps ci, il était très occupé lorsque je lui ait fait une petite visite.
Sinon il y a la K8400, mais je ne saurais te donner d'avis sur la machine, raby serait plus à même de t'informer là dessus.
Bonne continuation

Merci pour ta réponse Tag,
Je suis content d'avoir pu me sortir de toutes les galères de la K8200, mais pas au point de refaire une autre Velmann. je ne suis pas maso.
Je pensais à une Prusa, ou une delta, mais ce que je lis sur les prusa n'est pas encourageant.

Salut Vieux Zebre,

Content que ta K8200 soit finie.

Cependant pour les autres lecteurs, j'ai envie de préciser qu'elle te convient à toi et que cela reste très subjectif en fonction de ce que tu lui demande.

Je vais donc un peu compléter en donnant un avis sur tes points.

1) placer le moteur en haut évite la compression d'un coupleur souple obligatoire sans un alignement Z parfait.
Mais cela n'enlève pas le poids du bras que doit monter le moteur, ni son oscillation.
Et avec le driver moteur d'origine ainsi que la filerie qui ne laissera pas passer plus d'1 ampère, c'est pas la peine d'essayer de jouer sur les réglages de puissance...
Les trapézoïdales sont moins voilées que la tige filetée d'origine mais elles ont un pas "trop petit" (2mm la plupart du temps) pour l’électronique de la K8200.
Il faut donc modifier la carte pour passer en x micro-pas en fonction de la vis. J'ai une 8mm et je suis réglé en 8 micro-pas, c'est pas la peine d'envoyer des valeurs en-dessous de 0.01mm sauf si on veut que la carte ne suive pas et que l'on ait des sauts de pas qui en fait sont responsable d'une surface verticale irrégulière due à un excès de matière par rapport à la hauteur réelle de couche...

2) l'extrudeur d'origine à plusieurs défaut :
- 2 cms de course en bowden
- poids
- filament en 3mm donc plus cassant et plus difficile à maîtriser en chauffe
- galet de pression de filament mal conçu
- aucun refroidissement du tube avant la buse
- buse trop grosse
- démultiplication difficile à gérer par l'électronique de la carte
Donc effectivement même un extrudeur à 10 euros est mieux...
Le bowden obligeant à réduire la vitesse de manière conséquente, la carte électronique n'est plus à genoux.
Mais le bowden c'est bon pour des vases ou autre trucs décoratifs, s'il est question de faire des pièces à 100% de remplissage pour la solidité avec une épaisseur de couche de 0.1 mm pour une bonne précision et qu'il faut 72 heures pour une impression, ce n'est plus la même histoire...

3) les GT2 sont des poulies au pas de 2mm, il en existe plusieurs sortes, par exemple de 20 dents et des 16 dents.
N'importe qu'elle poulie est mieux que le modèle d'origine qui en fait va pousser le slicer à faire des arrondis en pas qui vont donner de la surface peut-être pas toujours régulière.
Les 20 dents donnent un résultat légèrement meilleur mais mettre des 16 dents sur une K8200 demande beaucoup de modifications...

4) en changeant l'alimentation d'origine pour une en boîtier métal  http://fr.aliexpress.com/item/reliable-S-320-15-20a-used-for-programmable-power-supply/1794870394.html?spm=2114.44010308.4.1.HsTPWa et en la montant sur le châssis avec des fixations métal, tout est à la terre, sauf les chariots X et Y avec aussi effectivement le bras Z.
Le filament qui sort de la buse en se tortillant impliquerait que tu as beaucoup d'électricité statique chez toi.
Le mien sort en tortillant quand la buse commence à se boucher...
Un irrégularité dans le guidage peut aussi donner une sotie de filament un peu désordonnée...
Ton conseil est cependant très approprié car l'électronique de la k8200 étant déjà "faible" autant lui enlever des sources de problème

Pour le passage en 12 volts, il faut que tu explique comment tu as procédé car tout le monde pourrait penser que c'est possible juste en changeant l'alimentation.
Si tu peux imprimer de l'ABS cela veut dire que tu as changé le plateau pour un 12volts et cela implique d'autres modifications car le circuit électronique et la filerie d'origine ne sont prévus pour accepter le double d'ampérage que cela implique.
CE POINT EST TRES IMPORTANT car il en va de la sécurité d'autres utilisateurs qui n'ont pas les connaissances requises pour faire ce genre de modification sans danger potentiel.
On ne reste pas 18 heures devant son imprimante pour surveiller qu'un problème majeur se produit...
Les trop petites pistes du circuit qui peuvent chauffer, le connecteur d'alimentation qui n'a pas de bons contacts en produisant des micro-étincelles, cela peut provoquer une surchauffe mais jusqu'à quel point et à quel moment ?

Les imprimantes "prête à l'emploi" sont quasiment toutes sur le même modèle :
- plateau descendant en Z
- extrudeur travaillant en X et Y
Certaines peuvent avoir des défauts à cause du porte-à-faux du plateau...
Et toutes celles qui sont en bowden doivent travailler à des vitesses réduites...
Une que je ne citerais pas, qui n'est pas en bowden, peut poser des problèmes avec certains filaments comme par exemple le flex qui ne peut être imprimé qu'à 25mm/s...

Préviens-moi si tu trouve un modèle avec plateau fixe qui peut imprimer dans autre chose qu'un triangle comme une Delta, avec un système de guidage de filament qui permette l'utilisation de toutes les matières à une vitesse raisonnablement rapide et une électronique qui accepte des drivers de 128 micro-pas

Tu n'as pas envie de t'ennuyer ?
Alors prends une Vertex, cela t'occupera
Les deltas sont aussi décriées que la Prusa...
Et pourtant il y a des utilisateurs des deux modèles qui sont très contents comme certains le sont d'une K8200 alors que d'autres non...

Franchement si c'était à refaire, avant de monter une imprimante 3D perso, j’achèterais :
- une très bonne perceuse à colonne
- un étau-limeur
- une fraiseuse
- un tour
- une imprimante 3D à 1500 euros "toute montée"

Bonsoir Statis, ca faisait un bail...

Tu as parfaitement raison de préciser que la qualité obtenue me convient là ou d'autres n'en seraient pas satisfaits. c'est clair, mais c'est le cas, la précision de restitution de l'échelle est parfaite dans les 3 axes (moins d'un 1/10e de mm pour 4 cm... moi ca me va !
les couches sont visibles, (0.2mm) mais admirablement alignées. quelques défauts de raisonnance, mais au poncage tout disparait.
voici pour te faire comprendre ma démarche à quoi ressemble désormais mon extrudeur.

J'ai chassé le jeu en supprimant toutes les pièces en PLA. et atres plastiques, c'est un extrudeur "No NAME" type 10€ ou 15€ chez Ali express. Par contre il est sertit à coup de marteau sur une plaque d'alu... elle meme boulonnée sur le bras. aucun jeu possible avec le bras mobile.
Ma vis trapezo.. est de diamètre 14 et au pas de 2,5. et en tatonnant un peu j'ai trouvé le règlage parfait dans Marlin juste en modifiant le pas du Z.
Pour l'electronique, tout est alimenté en 12v avec une vielle mais puissante alim de PC (750w), On en trouve partout, surtout dans les déchèteries d'ailleurs   ca impose un lit en 12 v bien sur, et un bloc de chauffe 12v/40w.
mais sans la moindre modif de la carte (carte vellman d'origine). et je t'assure qu'elle supporte parfaitement le 12v/. et le surcroit d'intensité.
Après comme je t'ai dit j'ai chassé le jeu et les modifs inutiles, comme le lit sur ressorts que font certains. c'est une source de jeu et d'imprécision à mon sens.
Le mien est solidement boulonné, car une fois règlé, il n'y a aucune raison de retoucher aux règlages.

Mais au fait mon viel ami, ou en est tu de ton coté, ? as tu changé de machine? je crois me souvenir que mon aversion envers la conception de cette imprimante n'est rien au regard de la tienne        
cordialement

Statis, Une correction. Tu as raison j'ai effectivement eu un souci electrique, je l'oubliais et j'ai posté un avis sur ce forum d'ailleurs, il m'a fallu modifier une piste sur la carte Vellman pour supporter le surcroit d'intensité.
il est donc effectivement inprudent de faire cette modif sans connaissance. ceci dit pour ceux que cela interesserait je peut rediger un petit mémo explicatif avec quelques shémas, car le bénéfice est réel pour la vitesse de montée en température.

Salut Vieux Zebre,

J'ai toujours ma K8200...
Je dois encore compléter certains de mes posts parlant des dernières modifications que j'ai apporté.
Et surtout terminer le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t227-controle-technique-de-la-k8200-39-defauts-detectes-sur-40-points?highlight=controle+technique
C'est surtout la mauvaise qualité des pièces du kit qui m'a donné la colère...
La conception est effectivement à revoir mais avec un prix comme celui de la 3Drag çà restait acceptable.
La K8200 était trop chère et surtout présentée mensongèrement....

Les échelles posent problème avec trop d'imprimantes, c'est pour çà que je n'ai pu partager aucun de mes STL.
Je suis intéressé par tes côtes "justes" dans les 3 axes mais tu n'a pas précisé pour les dimensions internes qui demandent une "correction" à la modélisation.
Si tu as une astuce pour que toutes les côtes soient conformes au dimension mesurées avant conception de la pièce sans "correction relative à sa propre imprimante", c'est bienvenu.
Il y a un gros problème avec les STL partagés, exemple, j'ai fait imprimer une pièce pour l'extrudeur mais elle n'est pas utilisable car la pièce a été modélisée ok pour une K8200 qui n'est pas la mienne et qui ne correspond pas non plus à ce que peut imprimer une dreamer...

Pour la modification "plateau et alimentation 12 volts", un tutoriel dédié serait bienvenu car je sais que c'est possible mais je ne me suis pas risqué à continuer le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t340-transformation-hotbed-en-bivoltage?highlight=bivoltage
Peut-être que j'utiliserais le "bricolage" mais je suis réticent à donner trop de détails qui pourraient mettre des utilisateurs trop aventureux par rapport à leur connaissance sur la sécurité...

Bonjour Statis.
Si tu veux mon avis, tu pourrais laisser ce vieux post en l'état... les dates des posts, n'indiquent pas les années, et c'est dommage, mais il me semble que cet inventaire des pb de la K8200 tu l'as fait voici 2 ou 3 ans. Tout ce que tu y dit s'avère exact, c'est incontestable, mais c'est bon, c'est une machine d'expérimentation, 2 fois moins chère que les modèles commerciaux. Lorsque l'on a dit ça, il suffit de tourner la page, et essayer d'en faire quelque chose de mieux. En tout cas c'est ma démarche personnelle.
Je te propose de débuter ensemble un nouveau sujet basé sur les règlages de nos machines respectives d'une manière constructive, en comparant les résultats obtenus. et lorsque chaque point est atteint, on passe au suivant.
que dirait tu par exemple de commencer par l'étalonnage des axes en prenant un objet simple qui servira de réference. j'ai utilisé celui ci car il est rapide, peu de filament nécéssaire, et permet de controler les 3 axes.
http://www.thingiverse.com/thing:4203

Une notion m'échappe dans tes propos lorsque tu parles de dimensions interieures, qu'entend tu par là ?
donne moi un objet (pas trop mong a faire si possible    qui poserait un souci à ce niveau
Il me semble que n'importe quel fichier STL doit pouvoir ètre réalisé sur n'importe quelle machine avec n'importe quel trancheur (je n'utilise que CURA personnellement ) et toujours donner le même résultat.
Et je crois aussi mais je peux me tromper que les règlages qualité et structure n'affectent pas les cotes de la pièce.

Pour ce qui est de passer la machine en 12v,

voici l'alim que j'utilise,


c'est un modèle de qualité, mais n'importe quelle alim PC standard convient. Aucun branchement à faire, on utilise le connecteur standard  elle est interchangeable en quelques secondes, y compris la commande marche Arret qui se fait depuis l'imprimante.

Il faut ensuite se procurer un lit bon marché (Ali, Amazon ou autre) en 12/24 v) et le brancher en 12v... 1metre de fil 0.75 pour remplacer les anciens; et ça roule!
même chose pour l'extrudeur, on trouve des cartouches chauffantes à 5 ou 6 euros.

la seule modif que j'ai du faire après avoir constaté une chauffe anormale du connecteur, c'est de le dégager et de souder le lit chauffant directement sur la carte... Ca donne ça



Tu as raison d'ètre prudent sur les risques que certains pourraient courir, mais bon on est des adultes, et chacun est responsable de sa machine, On risque la destruction du connecteur qui de toute manière est de mauvaise qualité.
*Ca mériterait de mettre un connecteur plus performant plutot que la soudure directe, mais j'ai pas le temps pour ce genre de détail
J'ai fait la modif depuis au moins 2 ans, imprimé une bonne quinzaine de kilos de filament depuis, et ca tient.
mais c'est clair: ne faites pas ce genre de modif sans connaissance basique de la loi d'ohm et sans savoir tenir un fer à souder.
mais pour le résultat, c'est sans appel, je monte à 70° en 3mn et 10 mn pour atteindre 110°
(pour le Polycarbonate)  il semble que le lit ne soit pas capable d'aller plus haut en température, mais ca me va.

Un autre truc dans la série Détournement des objets de la vie courante et qui ilustre ma démarche : voici une photo ou on voit en bas un cable de vélo... le modèle le plus ordinaire, celui ci vient de Intermarché, 4 euros environ pour 1m50...


En haut la gaine glissante qui se trouve à l'interieur... elle permet la circulation sans frottement du cable... J'ai utilisé ce tube en remplacement d'un Bowden... diametre interieur parfait pour le filament 1.75.  et 2 fois plu fin que le PTFE standard. j'adore. je voudrais faire un essai pour pouvoir faire pénètrer 2 filaments simultanément dan un extrudeur...
ca peut etre amusant non ?

Salut Vieux Zebre,

Oui, le sujet est très vieux et s'il n'est pas terminé c'est parce qu'il est comme ma k8200 que je ne considère pas encore comme "correcte".
Le sujet est encore d'actualité car il est possible de trouver des 3Drag's qui sont en fait la base d'inspiration de la K8200.
La 3Drag a évolué avec une version double extrudeur à un prix honnête :
https://store.open-electronics.org/3D/3DRAG_3D_dualextruder
Monter un caisson et faire les modifs pour imprimer en ABS ne coûtera pas plus cher qu'une vertex...
La K8200 était vendue plus chère qu'une prusa I3, cette dernière avait un prix honnête contrairement au modèle vicié de velleman que j'ai eut...
Je ne tournerais pas la page car je pense qu'il faut libérer les esprits de l'acceptation systématique de la médiocrité

Voilà un exemple pour lequel les côtes intérieures ont beaucoup d'importance.
Même avec flashprint et une dreamer, il n'est pas possible de jouer sur les réglages car on a les emplacements des écrous de maintient qui sont à la bonne taille avec celle du tube Teflon qui est trop large, rendre l'une bonne rend l'autre mauvaise :
http://www.thingiverse.com/thing:744255
Il y a pas mal de sujet sur le calibrage que l'on peut trouver sur le net mais cela ne sauve pas du problème de côtes intérieures.
Cura, que j'utilise aussi avec la K2000, ne donne pas la possibilité de faire un +- intérieur et un +- extérieur comme par exemple flashprint, un slicer propriétaire pour les flashforges.
Mais comme dit plus haut, si je rétréci le diamètre intérieur qui reçoit le tube Téflon, les écrous ne rentrent plus...

Pour l'alimentation d'un lit  12 volts, c'est surtout les pistes du circuit qui m'inquiètent, elles se prennent 10 Ampères et sont trop fines mais il est possible de les renforcer en rajoutant une couche de soudure. Je l'ai fait mais il faut faire super attention car si une piste se décolle avec la chaleur, c'est la catastrophe...
Pour le lit, Rabby a posé celui de sa vertex sur une plaque de liège, je l'ai imité, en cas de décollage de piste c'est une sécurité de maintient et en plus çà isole le dessous. Comme quoi c'est bien de réfléchir

Et ton système de gaine de vélo est aussi intéressant que le liège car le bowden est une calamité à cause du tube PTFE qui est trop souple et qui introduit des irrégularité dans le débit du filament.
Si la gaine intérieure a un bon compromis rigidité/souplesse, cela peut être très intéressant. Laisser la partie ressort pourrait être à essayer car le diamètre extérieur du tube bowden n'a pas grande importance...

Mais je ne comprend pas ce que tu veux obtenir en imprimant cette piece?
Tu veux la reproduire telle qu'elle a été concue n'est ce pas?

et donc tel que le fichier STL la représente ? ou bien souhaite tu en modifier certaines cotes ?

faisons le test. je l'imprime sur la mienne,
je te donne ses dimensions exterieures, ou les et tu vas m'expliquer ce que tu entends par "cotes interieures".
Je dois ètre "malcomprenant" parce que je ne vois pas de quoi nous parlons

Désolé vieux Zebre je n'ai pas mis le lien sur le sujet qui a mené à la création de cette pièce par Glloq :
https://3dprinting.forumactif.org/t286-plus-de-casse-de-filament?highlight=plus+de+casse+filament
L'emplacement prévu pour les écrous est à la bonne taille mais le "creux" qui reçoit le tube téflon de l'extrudeur d'origine est à 17,2mm contre les 16mm nécessaires pour le maintenir parfaitement en place. Le jeu qui en résulte est très mauvais pour que le filament soit bien guidé.
Tag a imprimé cette pièce et il n'a eu aucun problème, il a un slicer "payant"...
Ce n'était pas la peine d'imprimer la pièce...
Si tu l'as fait et que tu as encore l'extrudeur d'origine, il te sera possible d'essayer la pièce, elle sera peut-être parfaite si par coup de chance tu as "les mêmes réglages et autres".
Si je donne un de mes STL et que ton imprimante a les mêmes poulies, la même trapézoïdale, la même buse avec le même système d’entraînement, le même filament, le même calibrage, les mêmes alignements mécaniques et les mêmes réglages avec le même slicer, nous aurons la même pièce...

Si le tube téflon nage, ton imprimante a des problèmes avec les côtes intérieures pour certains STL...

Voila, j'ai imprimé ta pièce en prenant le STL brut, Cura couches 0.2...


les dimensions exterieures sont parfaites seule la longueur au pied a coulisse montre 65.1 mm au lieu de 65...
Je te confirme que toutes les cotes sont parfaitement respectées
Et je viens de comprendre ton pb en même temps: le diamètre interieur est bien à plus de 17mm, mais il en est de même sur l'original. il n'y a pas donc pas de déformation.
pour m'en assurer, je vais réouvrir la pièce avec Blender pour la mesurer, je te dirai ce soir. mais à l'oeil en utilisant le cadrillage de repetier, on voit qu'elle est plus proche de 20 que de 15,

je fais 2 remarques.

1) Soit le concepteur s'est trompé en la créant... sauf le respect que j'ai envers Glloq  
soit il y a un problème de conversion avec son logiciel de création... mais mon imprimante n'y est pour rien, elle fait ce qu'on lui a demandé. la tienne aussi je suppose.
il suffit de modifier les cotes sous Blender et de réimprimer... Tu ne peux pas, ou alors c'est de l'acrobatie de haut vol le modifier avec un logiciel de tranchage.

2) Je suis sans doute moins maniaque que toi... mais meilleur bricoleur, car faire entrer une piece de 16mm dans un trou de 17,2, et faire en sorte qu'elle s'y sente bien et qu'il n'y ait plus de jeu, c'est pas insurmontable.

C'est tout Statis,

Ta pièce a un bel aspect

Avec la k8200 je suis obligé d'être maniaque car il y a trop d'interactions entre de petites erreurs...

Non, Glloq a bien travaillé autant sur la modélisation que sur son tranchage, le problème est ailleurs...
J'ai imprimé une pièce à moi avec 100% de remplissage en PLA sur la k8200 avec comme trancheur Cura et mon réglage habituel ainsi que sur une dreamer avec un tranchage flashprint sans activer les corrections internes/externes. La pièce est la même sur les deux machines mais entre les côtes Freecad et le réel il y a des corrections à faire à la modélisation avant tranchage.
La pièce de Glloq a été imprimée avec une dreamer par un "prestataire", les alignement de fixation sont mauvais, le trou ovale et trop large.
Je l'ai imprimé avec une dreamer car je ne peux utiliser de l'ABS sur ma k8200 et en 100% de remplissage, les alignements, les emplacements des écrous sont bons, les trous légèrement inférieurs en diamètre et celui du tube trop large...

Nos k8200 avec Cura ne vont pas beaucoup restreindre les diamètres à l'impression car l’algorithme de ce trancheur n'est pas mauvais même s'il faut prévoir quand même une correction à la modélisation.
Tag utilise un trancheur meilleur et il n'a pas eut de problème ou il n'a pas pris en compte le jeu, l'explication serait donc dans d'autres paramètres comme la taille de buse, la température utilisée et autres réglages.

Oui c'est possible de retravailler le STL avec Freecad mais un peu laborieux...
Je ne sais pas si avec Blender il est possible de retravailler directement un STL uniquement sur une portion, si tu sais faire çà serait sympa d'expliquer comment car cela peut beaucoup aider quand ce type de problème se présente.

J'ai des astuces pour corriger des pièces, le kapton est un scotch génial qui est très fin et supporte de grande températures.
Je pourrais "grossir" le tube avec du kapton mais je ne ferais pas ce choix car je prévois d'avoir plusieurs buses avec différents tubes, exemple de premiers essais :
https://3dprinting.forumactif.org/t424-nouvelle-buse?highlight=nouvelle+buse
J'ai aussi la possibilité de "combler" l'espace avec un stylo 3D :

Le "maniaque" ne sera pas content, le tube n'est pas maintenu sur une grande profondeur, il est impossible de bien remplir le vide et donc la surface de maintient serait insuffisante pour un travail correct.

Pas d'inquiétude à avoir, c'est le temps pas les solutions qui me manquent.

Ce qui m'embête vraiment c'est de ne pouvoir partager aucun STL car en finalité la pièce est imprimée puis réimprimée en jouant sur la modélisation et les réglages jusqu'à ne plus avoir de jeu et cela implique que je peux être loin des côtes mesurées donc typique à mes impressions...

Bonjour,
la pièce de GlloQ est correcte, d'ailleurs j'ai imprimé un extrudeur K8200 complet en HIPS.
J'avais utilisé une E3D V6 en 1,75mm avec une buse de 0.4 et une définition de 0.2mm remplissage 100%. J'avoue qu'il a fallu un peu forcer pour que les vis rentrent bien, mais sinon je n'ai pas eu de problème particulier, mis à part que pour le trou où passe le filament, j'ai utilisé une mèche de 1.8mm pour bien dégager le passage du fil.
Est-ce du fait aussi que j'utilise Simplify3d ? Ce soft, bien que payant est vraiment un bon outil, chaque hauteur de couche peut être paramétrée millimètre par millimètre, ce qui permet d'avoir des pièces solides là où elle doivent l'être.
Mais je reste toujours interloqué par les galères de statis sur les côtes qu'il doit ajuster pour ses impressions. Si pour imprimer un cube de 10x10 tu dois retoucher ton stl de façon qu'il imprime réellement un cube 10x10, c'est qu'il doit y avoir un paramétrage qui foire quelque part, dans ton Marlin peut être ?

Salut Tag,

Non, c'est les côtes intérieures qui me posent problème.
Je ne suis pas le seul car sur différents forum les utilisateurs corrigent à la modélisation.

Le problème ne vient pas de Marlin car ma k8200 est calibrée.
Cura adapte à peu près bien car il n'y a pas besoin de rajouter 0.4mm à un diamètre pour qu'il ne soit pas trop petit.

Flashprint un slicer proprio aux flashforges permet de faire des corrections au tranchage mais c'est global, donc réduire le diamètre du tube réduirait aussi le passage des écrous
La pièce n'a pas été imprimée sur une k8200...