chose essentielle a modifier sur la K8200

bonjour j ouvre un nouveaux post car je ne trouve pas toute les réponses a mes questions dans les différents poste et passe d énorme heure a lire et relire tout les post mais aucun ne regroupe toute les chose a évoluer si l on désire avoir quelque chose de convenable:
ce que j ai déjà réaliser:

-remplacer les poulies et courroies d origine par des GT2 20 dents (est ce que passer en 16 dents améliore la précision?)
-tendeur poulie monter sur deux roulement et poulie GT2 20 au milieux
-remplacement support moteur x et Z par pièce imprimée réglable en hauteur  
-roulement courroies renforcer
-réglage micrometre sur axeZ
-hot end remplacée par la E3D V6 3mmx
-ventilateur sur loa carte de controle

quels serait les chose a remplacer ou a calibrer pour continuer mon travail d amélioration de cette k8200 je stagne et j e ne trouve pas tout ce qu il me faut pour palier a différent soucis rencontrer avec cette machine

je me trouve souvent confronter a un problème de précision et certaine couche n adère pas très bien les une sur les autre ex en détachant ma pièce du miroir clac la pièce se casse en deux et d autre part j ai beaucoup de vibration sur l axe x et y
serait t il bon de remplacer les roulement coulissant sur l axe
ce que je pense faire :

-serait il bon de remplacer les roulement coulissant sur l axe x et y car j ai beaucoup de vibration a déplacement 100mm

-monter des driver DRV8825 ( http://e3d-online.com/Electrical/DRV8825 ) mais quel serait les changement ? et sur quel axe les remplacer: les trois moteur x y et z ou les 4 avec l extrudeur compris donc? ou juste x et y
-monter vis trapézoïdale axe Z et coupleur vis 8mm 1.25 en inox A4 ? ou le trouver ?
-remplacer l' alimentation est ce que 12v est suffisant car d origine ca sort du 15v ( http://e3d-online.com/Electrical/12v-PSU ) mais  est ce que 12V 33ah 400w serait suffisant?

si quelqu un est satisfait de sa machine avec ses changement et réglage modifier pourrait  tu me détailler ce que je dois encore faire pour améliorer la mienne .

encore une petite question que je me pose serait il bien de remplacer la carte de contrôle par l' arduino mega2560  permettant de paramétrer plus de précision dans les déplacement?
ou autre idée de carte je suis preneur
merci bcp

Salut, voici un début de réponse à tes questions, mais il y a tellement de modifications possibles sur cette imprimante que ça risque d'être difficile de répondre aux divers besoins existants.
Tu peux aussi aller faire un tour sur le wiki de raby, il y a les principales modifications à faire pour optimiser la machine.
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Main_Page

-remplacer les poulies et courroies d origine par des GT2 20 dents (est ce que passer en 16 dents améliore la précision?)

Il semblerait que cette modification n'apporte pas réellement un gros plus d'après certains témoignages

-tendeur poulie monter sur deux roulement et poulie GT2 20 au milieux

Pour faire simple, j'ai utilisé les ressorts d'épingle à linge pour la tension des courroies, pour l'instant (2 ans) ça tient la route

-remplacement support moteur x et Z par pièce imprimée réglable en hauteur  

oui, il faut vraiment un support qui tienne bien et qui ne bouge pas, le support alu livré avec la machine n'est pas au top. Il faut aussi ajouter un coupleur souple.

-roulement courroies renforcer

Pour l'instant je n'en ai pas eu l'utilité, mais tu peux toujours investir dans une bonne marque (skf par exemple) pour avoir de bons roulements

-réglage micrometre sur axeZ

Certain l'ont fait, ça fait très propre, pour l'instant j'ai essayé un nivellement automatique de l'axe Z avec un détecteur de proximité, mais j'ai stoppé cette modification car je n'ai pas encore tout trouvé les pièces du puzzle pour la modification du Marlin.

-hot end remplacée par la E3D V6 3mmx

c'est une bonne modification, j'ai opté pour une buse de 0.4mm pour les impressions standard, puis j'ai essayé une 0.3 pour plus de précision, le résultat est vraiment concluant.

-ventilateur sur loa carte de controle

Pour ma part j'ai redessiné un couvercle pour la carte de contrôle afin de ventiler les drivers (DRV8825) par dessus et par dessous, par pure précaution LOL
http://www.thingiverse.com/thing:2156258

je me trouve souvent confronter a un problème de précision et certaine couche n adère pas très bien les une sur les autre ex en détachant ma pièce du miroir clac la pièce se casse en deux

Soit la hauteur de couche est trop importante (max à 80% du diamètre de la buse), soit la température est trop basse.
Tu as dans le lien suivant, une section concernant les différentes hauteurs de couche que tu peux appliquer avec ta machine
http://www.prusaprinters.org/calculator/

-serait il bon de remplacer les roulement coulissant sur l axe x et y car j ai beaucoup de vibration a déplacement 100mm

peut être que tes LM8UU soient deffectueux, tu peux toujours en acheter d'autre de meilleure qualité ?

-monter des driver DRV8825 ( http://e3d-online.com/Electrical/DRV8825 ) mais quel serait les changement ? et sur quel axe les remplacer: les trois moteur x y et z ou les 4 avec l extrudeur compris donc? ou juste x et y

les DRV8825 sont beaucoup plus silencieux que les 4988, il faut modifier dans marlin la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {128.5, 128.5, 3200, 1200}  // Steps multipliés par 2 suite nouveaux drivers et pitch 2 mm sur z

-monter vis trapézoïdale axe Z et coupleur vis 8mm 1.25 en inox A4 ? ou le trouver ?

Une tige M8 en acier inoxydable A4 peut se trouver chez leroy merlin ainsi que les boulons inox. C’est une alternative qui m’a beaucoup plut. J’ai par la suite utilisé une TR8x2, les résultats sont bons, mais mon premier montage M8 me paraissait donner de meilleurs résultats, peut être grâce au fait qu’il y avait un système anti wobble et backlash en plus ? D’autres utilisateurs pourront peut être t’aider d’avantage à prendre ta décision

-remplacer l' alimentation est ce que 12v est suffisant car d origine ca sort du 15v ( http://e3d-online.com/Electrical/12v-PSU ) mais  est ce que 12V 33ah 400w serait suffisant?

Comme beaucoup, j’ai opté pour une double alimentation, une de 15V pour la carte mère, et une de 24V pour le lit. Par la suite, j’ai simplement utilisé pour le 12V un petit transfo acheté en super marché, il se charge des divers ventilateurs installés par ci par là.
http://www.thingiverse.com/thing:153877
Ci après un post sur le site officiel pour la modification, cependant, tu peux trouver le système déjà tout câblé sur les sites pour imprimante 3d. Le wiki de rabi reprend les modifications à faire au niveau de l'électronique, tu n'auras pas à parcourir tout le post.
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598

si quelqu un est satisfait de sa machine avec ses changement et réglage modifier pourrait  tu me détailler ce que je dois encore faire pour améliorer la mienne .

Pour l’instant, je vais essayer d’implémenter une modification qui consiste à ajouter des diodes aux moteurs par rapport aux problèmes liés au DRV8825 qui loupe des micros steps, je vous ferait part des résultats une fois fait.
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=18481&p=85323#p85323

encore une petite question que je me pose serait il bien de remplacer la carte de contrôle par l' arduino mega2560  permettant de paramétrer plus de précision dans les déplacement?
ou autre idée de carte je suis preneur
merci bcp

L’intérêt de changer la carte serait de passer tout en 12V et/ou d’avoir un port de plus pour un deuxième extrudeur je pense, sinon tu peux toujours l’utiliser jusqu’à ce quelle grille LOL

Tu peux aussi t’inspirer des posts de statis, il à complètement modifié la K8200, ça peut donner des idées

-merci pour ta réponse précise et rapide comme a ton habitude depuis que je suis ici et je t en remercie énormément ainssi que statis et raby ,

-cela m a permis de résoudre deux de mes soucis :

le premier étant la casse de la pièce en fait après vérification mon lit n étant plus au 0.20 du coup tout le reste ne suivant pas comme quoi la première couche est très importante ( et je le savais en plus rrrr)  pour les impression suivante a partir de maintenant a chaque nouvelle impression je vais vérifier cette calibration du plateaux par rapport a la buse

ensuite un deuxième gros soucis que j ai depuis l ajout des GT2 20 dent j ai d énorme vibration sur l axe x et y mais pas avec toute les vitesse de la machine j ai d abord pensé au roulement d axe x et y ensuite j ai augmenter un rien  la vitesse d impression de 40mm en mettant un peu plus 45mm et miracle plus aucune vibration je conclu donc que ça entrai en résonance par rapport a la vitesse de 40mm en tout cas deux en moins sur la liste

-j ai commander les vis trapézoïdale pas de 2mm ainssi que son coupleur souple, j ai vu ceci pendant mes recherche serait il bon d équiper d écrou anti jeu?? dans le systeme ou pas ? (https://fr.aliexpress.com/item/TR8-2-2mm-Lead-Screw-Trapezoidal-ACME-w-Anti-Backlash-Nut-2mm-lead-screw-CNC-3D/32764124999.html?spm=2114.44010208.4.188.mHWiNH)

Je ne savais pas qu'il existait un écrou anti jeu, merci pour l'info. Pourquoi ne pas essayer ! Comme la K8200 est un joujou ludique et passionnant, autant en faire ce que l'on en veut si l'on peu le faire

Je confirme que les poulies GT2 ne changent pas grand chose, sauf que celles d'origine étaient voilées (trou excentré). Par contre il faut tendre beaucoup plus les courroies en GT2/20 sinon elles sautent des dents.

merci pour vos avis j en prend bonne note, je vais remplacer les roulements linéaire aussi , il me reste plus que ca d origine et les moteurs mdr ainsi que le chassi évidement. l alimentation est en cours de changement j ai toutefois quelque question a ce sujet ou plutôt avec le lit chauffant je n arrive pas a passer les 60° du coup mes pieces en abs n 'adere pas avec la colle UHU je suis obliger d utiliser un jus d ABS avec acetone et abs fondu mais comment procéder pour faire la transformation vers 24V ? utilisation d' un relais ? si oui quel sorte de relais et quelle puissance choisir Merci bcp

Dites les amis, que penser vous de se montage double moteur axe Z, j hésite entre ca et le montage avec poulie courroie de raby je pense que c 'est mieux deux moteurs, mais la question que je me pose est:
comment est piloter le deuxième moteur ? est ce qu 'il est ponté sur le premier ?
( http://www.thingiverse.com/thing:1685126 )
Merci

Bonjour, pour la transformation en 24V, tu as toutes les explications et possibilités sur le wiki de raby http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
Pour le double moteur, il suffit de connecter les fils ensemble. Cependant, je n'ai pas implémenté cette option sur la k8200, mais sur une petite prusa à base de carte mère velleman, ça fonctionnait plutôt bien.

Salut christoffyam,

Désolé j'étais trop pris ces derniers temps pour arriver sur le sujet.
Beaucoup de questions...

La première à laquelle je vais répondre est celle qui concerne les sauts de pas...
Et autant dire que c'est un sujet à lui tout seul...
Car sur une k8200 tout mène à des sauts de pas :
- pièce mal refroidie avec des aspérités qui remonte et font buter la buse
- courroies mal alignées qui obligent à trop tendre avec un tendeur ou qui peuvent sauter même avec des ressorts de tension à cause d'un parcours trapézoïdal et d'un mauvais alignement poulie/moteur roulement/tendeur
- supports de guides linéaires pas alignables correctement
- filerie ne pouvant passer qu'un ampère alors que les moteurs demandent plus
- drivers pouvant se mettre en sécurité même avec le Vref préconisé par velleman
- électronique "tortue"

Pour solutionner ce "problème" les modifications sont lourdes...
Il est plus simple d'imprimer à petite vitesse et se satisfaire du bruit qu'il peut y avoir ainsi que d'avoir la patience d'attendre 12 heures au lieu de 4 pour une impression.

Pour les poulies GT2, effectivement, elles ne servent à rien sauf à remplacer des voilées mais pourquoi ?
A cause des slicers qui calculent les mouvements avec 3 décimales alors que ce n'est même pas possible d'avoir cette résolution avec des GT2 16 dents et DRV8825 réglés en 32 micro-pas. Avec n'importe quelle poulie "correcte" le résultat NE SERA JAMAIS PARFAIT même avec Cura ou autres...

A propos des GT2 16 dents, cela demande une modification totale  de la partie X/Y. Voir mon sujet https://3dprinting.forumactif.org/t660-chariot-x-y .
Je ne conseillerais pas de faire pareil sans avoir une 2eme imprimante "correcte" car même avec une dreamer j'ai du refaire les pièces à plusieurs reprises pour avoir un bon ajustement.
En plus les pièces doivent être en ABS à cause de la proximité du plateau et la k8200 est une "chèvre" quand il est question de ce type de filament...
Le gain d'un tel effort ?
Plus une poulie est petite moins le moteur fait d'efforts et çà c'est toujours bien
Les effets secondaires ?
L'électronique de la k8200 pas assez rapide n'est pas prévue pour fonctionner avec des drivers 32 micro-pas et une 16 dents demande plus de pas, donc perte et décalage à des vitesses supérieures à 75mm/s avec une mécanique parfaite, filerie et drivers plus puissants...

Pour X/Y je dirais qu'il faut des poulies non voilées, refaire les supports de roulement/tension, revoir les accroches pour avoir un bon alignement, changer la filerie et mettre des DRV8825 réglés en 16 micro-pas. C'est ce que j'ai mis en place presque au début et sans la casse d'une pièce je ne me serais lancé dans le passage en GT2 16 dents. Mais je ne regrette pas car avec des 16 dents et un slicer adapté à la résolution de l'imprimante cela sera un gain notable car je pense obtenir des vitesses proches de la dreamer sans décalage.
Kisslicer peut travailler avec une résolution de 0.01 et c'est pile poil celle de GT2 16 dents + DRV8225 en 16 micro-pas. Je n'ai pas encore pu l'essayer.
ReplicatorG aussi pouvait être paramétré en fonction des poulies utilisées mais il est devenu introuvable, la page de chargement est en erreur http://replicat.org/download
Et ayant maintenant l'extrudeur à finaliser, je ne peux pas encore confirmer que les résultats seront à la hauteur des efforts avec kisslicer...

Je précise que les DRV8825 (avec radiateurs) sont incontournables car ils sont plus silencieux et permettent d'avoir le minimum d'intensité nécessaire pour la lourde k8200.
Les ventiler en même que la carte mère n'est pas un luxe car un processeur, même si c'est une tortue plus lente qu'une tortue, c'est toujours un gain.

Monter un mega2560 avec ramps1.4 n'apportera rien de plus sauf en cas de montage double extrudeur.
A la rigueur une arduino Due avec ramps adaptée permettrait de passer à une résolution de 5 microns mais comme les slicers sont au micron...
Avoir une précision compatible avec des slicers prévus pour piloter des imprimantes à 3000 euros, demanderait des gt2 16 dents avec des drivers 128 micro-pas https://fr.aliexpress.com/store/product/Micromake-3D-Printer-Parts-Makeboard-Drive-Board-Support-128-Microstep-Resolution-8-Type-Stepper-Mode-1/2128317_32763572515.html?spm=2114.12010615.0.0.DL3QYF  et une carte mère suffisamment rapide...

Un plateau alimenté en 24volts et monté sur ressorts est une amélioration pour parfaire la partie X/Y, tag a raison le wiki de Raby est une bonne source

Il faut aussi oublier le filament 3mm...
Il est trop rigide, donc casse facilement avec en plus un rapport entre le diamètre d'entrée de l'extrudeur et la buse qui est  problématique car même la démultiplication en place est insuffisante.
Il faudrait un driver 64 micro-pas ou un néma 0.9°...
Et l'électronique ne suit déjà pas avec 32 micro-pas/néma 1.8°...

Sans un bon guidage du filament, mettre une EDV6 donnera quand même de meilleurs résultats parce qu'une buse de 0.4 est LA SEULE bien gérée par Cura...
Le refroidissement du parcours filament jusqu'au plus prés de la buse sur ce type de tête est appréciable.
C'est une modification incontournable
Avec un bon guidage c'est mieux

Pour la partie Z, le doublage de moteur à la mode Prusa a été abandonné pour des têtes travaillant en X/Y, et ce n'est pas pour rien...
Même si le plateau monte en Z  en porte-à-faux sur la plupart des modèles récents, ce qui ne me plaît pas, le décalage entre deux moteurs est évité....
Une prusa ne doit pas être très fiable à des vitesses "raisonnables" qui ne font pas attendre plus de 24 heures pour imprimer une pièce un peu massive...

Le couplage de deux vis Z, par courroie comme l'a fait Raby ou en transmission par arbre comme mon montage https://3dprinting.forumactif.org/t359-couplage-de-deux-vis-z-en-bonne-voie-termine demande :
- des vis trapézoïdales parfaites avec un pas d'au moins 8mm voir plus
- un réglage de driver à 8 micro-pas (pour une 8mm de pas)
- un contre-poids
- des alignements irréprochables (impossible avec les supports de guides linéaires d'origine)
- une grosse prise de tête pour monter les deux écrous de vis exactement à la même hauteur

Tag a raison, les tiges filetées inox sont plus souvent moins voilées.
Avec un coupleur souple,  complètement libre en haut et un écrou monté avec ressort http://www.thingiverse.com/thing:235494 la vis devraient poser moins de problème.

@tag
Désolé mais la k8200 ne peut être une bonne machine que pour celui qui aimerait passer 3 ans pour changer la totalité des pièces avec des centaines d'heures de modélisation/impressions/essais en ayant une autre imprimante sous la main pour ne pas avoir à rajouter le démontage/remontage à l'infini...
L'article sur le shunt de diodes est intéressant, à creuser.
Il est cependant dommage que les tests aient été faits en mode 32 micro-pas et avec une carte de commande certainement à base de mega2560.
On ne connaît pas non-plus le réglage vref utilisé lors des tests.
Les DRV sont sans radiateur pour la partie avec les photos, la chute de tension introduite par les diodes peut donner de meilleurs résultats à l'impression si le Vref était réglé trop haut.
Je suis aussi étonné car lors de mon dernier calibrage du sujet sur le chariot X/Y je cite "Sur un trajet de 200+195mm il n'a pas été possible d'avoir moins de 5centièmes d'erreur." avec 20 micro-pas d'erreurs dues au drv8825 je devrait avoir beaucoup plus que X*0.1 mon pas de base étant de 0.005 (20*0.005=0.1) vu la distance parcourue... Les décalages se produisent quand la carte doit piloter plusieurs moteurs en simultané.
Je n'ai pas non plus les bruits signalés. Je les avais en alimentation 12 volts ou si mon vref est trop haut.

bonjour
belle amélioration des déplacement X et Y grâce au montage de nouveaux roulement a bille renforcer et montage de tendeur pour les courroies, j ai plus aucune vibration dans les mouvement et elle est devenue beaucoup plus silencieuse lors de l impression je suis vraiment impressionner lol (super), les vibrations que j avait était certainement du au fait que ma courroie était beaucoup trop tendue, en même temps pas évident a tendre correctement avec le montage d 'origine.

j ai également monter deux ventilateur sur la carte en prévision du montage des DRV8825.

j ai également monter des ressort sous le lit vraiment pratique pour la calibration.

après le montage des ressort je me rend compte que je n ai pas couper l alimentation j ai du faire un court circuit RRRR et je me retrouve avec une température de plateaux a 165° pourtant le plateaux n est pas chaud, après 4h d attente la valeur de température descend petit a petit et est maintenant 52.5 mais le plateaux est a température ambiante j espère que j ai pas foutu en l air la carte mère, j ai tester la thermistance du plateaux en inversant la connexion t° plateaux avec celle de la buse la température est correct donc la thermistance est pas endommagée je ne sais que faire je vais attendre demain matin et voir ou cela en est mais je craint le pire ....

j ai reçu les drv8825 mais y a t il un sens pour le montage?
j ai reçus deux sorte de drv8825 ecris sur la puce :DRV8825 53 TG5 CLVK et l autre ecris:
                                                                     DRV8825 56 TG5 CCEJ qu y a t il de différent entre les deux?  j ai pourtant commander un seul modèle cela est il important ???
quel est la valeur du réglage de pollulu a faire ?

j'ai également reçu ma vis trapézoïdale pitch 2 mm mais elle est un peu plus courte que l original, je vais chercher après une de meilleur dimensions , en attendant je vais tester quand même avec celle que j ai mais je ne sais pas exactement que changer sur le firmware;

suivant le réglage du firmxare je suis en GT2 20 dents je dois donc modifier #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,600}  // default steps per unit for ultimaker et passer les valeur 80 à 160 pour X et Y ok,  mais pour l' axe Z que dois je modifier comme valeur pour la vis trapézoidale et dois je équiper aussi d un drv8825?

merci beaucoup a tres vite

Salut christoffyam,

Oui les DRV8825 ont un sens à respecter sinon ils sont morts et ce n'est pas le même que ceux d'origine...
Mais ne les monte pas de suite car en mode 32 micro-pas il faudrait rajouter des diodes comme sur un sujet dont a parlé Tag http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=18481&p=85323#p85323 et donc peut-être envisager de  faire une modif sur la carte pour les brider en 16 micro-pas.
Et comme le mode 32 micro-pas pose aussi des problèmes à la carte de la k8200 je travaille pour tester cette solution plus simple que les diodes.

Pour les calculs il y a un site dont le lien a été donné sur un sujet mais je ne me souviens plus lequel.
Le calcul n'est cependant pas compliqué.
La base est le parcours fait par la poulie/vis en 1 tour de moteur.
- 2mm pour la vis
- 40mm pour la GT2 20 dents (20x2mm)
il faut ensuite calculer la valeur d'un pas envoyé.
- 2/200 (200 pas du moteur) / 16 (16 micro-pas du driver d'origine) =   0,000625 -> 1/0,000625=1600 pas/mm
Refait le calcul pour les poulies GT2 20 dents et tu trouvera 80.
En passage en 32 micro-pas (est-ce bien utile...) il faut multiplier la valeur par 2, donc 3200 pour la vis (la carte va-t-elle suivre...) 160 pour les poulies et 2560*2...

Les DRV8825 peuvent avoir un Vref supérieur à ceux d'origine qui ne doivent pas être réglés plus haut que la valeur préconisée par velleman même en rajoutant des radiateurs.
Le DRV8825 peux aller jusqu'à 0.9v avec radiateur.
Certains pourraient dire que l'on peut monter plus haut avec ceux d'origine ainsi que les DRV8825, c'est pas totalement faux mais à condition de ne pas dépasser les 40mm/s...
Les moteurs de la k8200 peuvent en théorie recevoir 2.5Ampères mais uniquement en pointe.
Les DRV8825 vont avoir un comportement problématique à 2Ampères même avec radiateur et ventilation. A très petite vitesse et sur des pièces peu complexes cela ne se manifeste pas...
Le bon compromis est de permettre 18.Ampères, Vref*2.
La filerie d'origine ne permet de passer que 1Ampère, cela correspond pile-poil à ce qu'à calculé velleman avec son vref et les drivers...
Donc pour bénéficier de la puissance quasiment doublée grâce aux DRV8825 dont il vaut mieux équiper tous les moteurs, il faut changer la filerie.
Sans aucun changement les DRV8825 sont plus souples que ceux d'origines et on sent une différence mais autant bien les exploiter car Z et E demandent beaucoup de force...

La différence de référence peut indiquer des lieux de fabrication différents et peut-être des particularités comme par exemple un vrai point de mesure de Vref (faut croire au père Noël) sur un des 2 modèles ou autres trucs secondaires mais normalement la base est la même avec la dénomination DRV8825.

Pour le problème de thermistance qui mise en place sur la borne du nez au niveau de la carte-mère donne une bonne valeur, c'est inquiétant car cela implique que le câblage est bon aussi...

Bonjour merci pour ta réponse ok je vais attendre pour le montage des ddrv8825

pour la vis trapézoïdale avec popolu d origine je dois remplacer la ligne ;
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,600} // default steps per unit for ultimaker

et remplacer la valeur 2560 x2 donc je dois mettre 5120 si je ne me trompe pas ?
merci bonne journée

pour ta vis qui a un pas de 2mm :
- 2mm/200 (200 pas du moteur) / 16 (16 micro-pas du driver d'origine) = 0,000625 -> 1/0,000625=1600 pas/mm
Si tu met 2560 tu explose déjà tout...

Conseil sur les choses essentielles, mettre un bouton reset style "arrêt d'urgence", indispensable quand on joue sur les réglages

salut, dans mon marlin j'ai modifié les paramètres comme suit après l'installation d'une trapézoïdale pitch 2mm et drivers 8825

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {128.5, 128.5, 3200, 1200}

bonjour merci pour les renseignement concernant la vis trapézoïdale, je vais essayer les modification ce soir et vous tiendrais informer de l évolution.
cependant concernant mon nouveaux problème survenu lors du montage des ressort sous le lit j ai une température constante affichée de 50.00° pour le lit a froid donc t) ambiante et celui ci met 1h a monter a 60° sans être certain que ce soit bien 60° et pas 65° quoi qu il en soit je vais donc envisager le remplacement de la carte de contrôle j ai longuement réfléchit et lu vos réponse concernant la précision de la machine je ne suis pas encore équiper d écran de contrôle avec lecture de carte sd cela m intéresse vraiment de l équiper cependant je n’achète plus rien venant de chez velleman vous comprendrez pourquoi avec tout les soucis de cette machine je n ai plus aucune confiance en cette marque, je vais donc équiper la machine d une rampe 1.4 et contrôlée par arduino et écran de controle avec lecteur sd : concernant l arduino serait il préférable de choisir le due qui sera peut etre plus efficace que le arduino méga 2560 pour pouvoir par la suite continuer l upgrade vers des 128mico pas et poulie 18 dents et pourquoi pas un deuxième extrudeur et ainsi aller chercher le troisième chiffre de la virgule concernant le slicer cela serait il possible d après vous est ce que mon raisonnement vous parait correct et si non que doit je prendre en compte? en vous remerciant du fond du coeur et j espère ne pas trop vous embêter avec mes question je veut juste ne pas faire trop de bêtise, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée a très vite

merci

Je partage ton point de vue concernant la carte Velleman, prends autre chose, d'autant plus que cette carte est extrêmement chère, plus de 150 euros !
Si j'étais à ta place, et si tu comptes modifier complètement l'imprimante en ne conservant que la structure alu (double axe Z et Extrudeur...), prends tout de suite une bonne carte, tu pourras obtenir de bien meilleurs résultats.

Bonjour que me conseilleriez vous comme carte de contrôle pour la machine k8200
merci prochainement je vous montrerez l avancement des travaux sur ma machine j en suis très content

Salut christoffyam,
Si tu n'as pas l'absolue nécessité de changer de carte oublie, la K8200 ne mérite pas tant d'égards...
Si tu n'as pas le choix, le meilleur conseil est de monter une carte dont tu aura la certitude d'avoir le firmware adapté à la K8200 ou être en mesure d'adapter tout seul...
Dans le cas d'absence de choix et de firmware, il ne reste qu'à jouer la simplicité avec une carte 3Drag qui n'est pas à 150 euros :
https://store.open-electronics.org/3D/3D_electronics/3D_controller

Courage...

Bonjour, je suis régulièrement confronter a ce genre de problème et je ne trouve pas de solution j ai essayer différente température d extrusion et toujours un décollement de certaine couche également un souci de planéité sur de longue impression la pièce se courbe aussi je ne sais plus que faire pour palier a ce problème auriez vous ce genre de soucis et comment régker ca le probleme est le même avec differente couleur sur les photo noir allumine

je désire passer le lit chauffant en 24v et ainssi essayer de régler mon probleme de manque d adérance sur celui ci est ce bien cette piece que j ai besoins pour modifier le circuit électrique ?
http://e3d-online.com/Electrical/Components/External-Thermocouple-Board-v1.0

merci de votre précieuse aide a plus

Salut christoffyam,
En premier un non sur ta dernière question...
Un thermo-couple n'est pas un power-expander :
https://www.imp3d-france.com/article/391/
Sur aliexpress il y des lots de 2 pour le même prix...
Sur le wiki de raby il y a les plans pour en monter un soi-même.

La question d'avant concernait trois problèmes distincts pouvant se mettre en inter-action, le décollement/gondolage de pièce et la mauvaise adhérence entre couches.
Sur les photos il semble y avoir "absence" et "surplus" de matière.
Désolé de te dire çà mais ton problème principal est d'avoir une imprimante 3D en kit...
Je ne suis même pas persuadé qu'avec une à 3000 euros il n'y ait jamais de problèmes...
Mes remarques n'étant pas du tout constructives, je vais quand même donner un conseil simple :
Si tu as imprimé ta pièce en ABS, range ta bobine dans un sac hermétique avec un sachet de dessicant et stocke là à l'abri de la lumière.
On ne peut pas imprimer correctement de l'ABS avec une K8200 d'origine...
Donc dans ce cas, monte ton alimentation 24volts et entre temps met ta k8200 à l'isolement...
Attention avoir une alimentation 24volts ne veut pas dire que cela va aller beaucoup mieux car quand tu résous un problème sur la k8200 un autre peut apparaître...

En complément :
As-tu les mêmes problèmes avec du PLA ?
As-tu les mêmes problèmes avec toutes les pièces ?
Quel slicer utilise-tu ?
As-tu les mêmes problèmes avec une autre marque de PLA ?
Ta thermistance de tête est-elle vraiment bien en contact avec le corps de chauffe ?
Et il y aurait encore plein de questions à poser...

Pour info, j'ai un problème de fragilité/décollage entre couche et manque de matière avec une pièce slicée avec kisslicer alors que la même avec Cura est relativement solide (mais pas aux côtes). Kisslicer avec les paramètres de base ne gère pas bien la ventilation de pièce alors que c'est super important pour ne pas avoir la matière qui "remonte", je pense que c'est justement parce que la pièce est trop ventilé et que l'adhérence entre les couches ne peut se faire à la bonne température.
Avec de l'ABS, il ne faut pas de ventilation...
Dommage car l'ABS peut aussi remonter sur les extrémités...
L'absence de matière pour cette pièce peut provenir d'un mauvais réglage de base pour le "retrait" avec ce slicer qui est dit génial sur certains forums et nul sur d'autres...
Il faut que j'essaye avec une autre marque de filament et en jouant sur les paramètres du slicer...
Mais attention, je n'ai plus une k8200 d'origine et mis à part que les drivers et l'électronique sont "douteux" ma mécanique, filerie et systèmes de chauffe sont irréprochables...

salut,
pour le décollement, soit la hauteur de ta couche est trop importante (80% max du diamètre du nez, donc si ton nez fait 0.5, la hauteur de couche max est de 0.4), soit aussi elle est trop fine ? Tu imprimes avec quelle hauteur de couche ?
Aussi, la température d'extrusion est peut être trop basse, et comme l'a suggéré statis, pour l'abs il ne faut pas de ventilation ou vraiment très peu pour de petites pièces de l'ordre de 20 à 30%

bonjour tag et statis merci pour vos conseils,
j imprime en ABS température a 265 deg filament optimus allumine et le constructeur donne la températude de 240 a 280 avec j ai également adapter une hotend E3D V6 et buse de 0,4 et hauteur de couche a 0,2mm donc 50% le probleme ne devrais pas venir de la également j imprime sans ventilation (je l active parfois manuellement quand j effectue des ponts sinon j ai déjà expérimenter qu il est pas vraiment nécessaire voir inutile),
entre temps j ai continuer quelque recherche sur ce problème et je vais commencer par mettre la machine sous cloisonnement intégral avec double table ikéa et coter en plexiglas épais de 1cm ca devrais suffire mdr (ce sont des plaques reçue par un amis donc en récup je vais juste acheter deux tables carée) avec double porte a l avant et ainsi diminuer le choc thermique mais devrais je installer les alimentation a l extérieur sous risque de surchauffe et éventuellement y greffer un chauffage externe 12v céramique également en récup et ainsi contrôler la température sous cloche lol, je vais également passer le plateaux chauffant en 24V et espérer que cela réglera mon problème d accroche de la pièce sur plateau en augmentant la température car je suis difficilement a 55° l' idéal pour abs étant de 100 a 110° je vous tiendrais informer de l évolution et des résultat obtenu je vous souhaite une bonne journée et encore merci pour vos avis a plus

Salut, très bonne idée de mettre sous cloche, car effectivement il m'est arrivé d'avoir des décollements de couches d'ABS liés à un courant d'air à cause de la fenêtre ouverte a coté de l'imprimante.
Si tu as ventilé la carte mère, peut être qu'un flux d'air passe sur le plateau, alors peut être que du devrais mettre une plaque pour que l'air soit stoppé juste derrière la CM ?
Le plateau à 24 V est une option "obligatoire" pour atteindre les 100 degrés facilement sans cramer l'alimentation d'origine. Tu trouveras sur le wiki de rabi les montages possibles pour y arriver : http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
Bon courage