Bonjour à tous

Bonjour,

Je m'appel Régis, je vient d'acheter une Wanhao D9 V2.
Je débute et ne connait rien d'autre de l'impression 3D que ce que j'ai pu lire sur la toile.
Je me suis inscrit sur ce forum dans l'espoir d'obtenir un peut d'aide pour résoudre les problèmes au quel je ne vais manqué d'être confronté et surtout des conseils pour évité d'on avoir, malgré que l'imprimante que j'ai choisi ne soit pas très connu sur le forum.

Régis

Salut Régis79,

Je souhaiterais bien la bienvenue mais est-ce une joie d'entrer en enfer
Effectivement il n'y a pas besoin de forum au paradis car les imprimantes 3D y sont parfaites...
C'est déjà bien de prendre conscience au départ qu'une imprimante 3D peut poser des soucis allant du purgatoire aux flammes infernales

Je n'ai pas trouvé de descriptif de la Wanhao D9 V2...
Et pour les Wanhao D9 il n'y a pas beaucoup plus de détails.
Bon déjà elles sont respectueuses du GPL
https://3dprinting.forumactif.org/t810-des-imprimantes-3d-illegales

A priori le système d'entrainement du filament est direct ce qui pourrait éviter les problèmes combinés entraînement bowden / filament souple (peut-être des modifications sont nécessaire quand même comme sur la Dreamer).

Etonnant que l'on ait du mal à connaître les informations suivantes :
- température maximum plateau ( à priori il serait chauffant)
- température maximum de la tête
A défaut au moins une spécification des filaments utilisables...
- résolution mécanique
- résolution logicielle
ETC
A priori la tête est pour du filament 1.75 et j'aime pas les à priori
Etonnant, finalement non...
Les constructeurs et les vendeurs s'appuient sur des youtubeurs qui sont là pour vanter les mérites des produits qu'ils vendent...
On ne trouve pas la D9 dans le classement...
https://3dprinting.forumactif.org/t708-vous-voulez-savoir-comment-est-classee-votre-imprimante
Coté vidéo c'est pauvre pour les anglophobes, je n'en ai trouvé qu'un seul présentateur https://www.youtube.com/watch?v=P7yaBgPxrko
Pas de présentation par les youtubeurs "super-suivis".
Petite liste avec certainement des oublis :
https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w
https://www.youtube.com/results?search_query=Tommy+Desrochers+impression+3d
https://www.youtube.com/results?search_query=monsieur+bidouille+impression+3f

Donc pour moi grosse incertitude  sur les galères à venir, ou ne pas venir avec cette imprimante...
Mais pas de regrets car franchement quand je vois que des constructeurs d'imprimantes 3D à plusieurs milliers d'euros prétendent pouvoir filtrer les particules nocives émises avec certains filament avec des filtres HEPA alors que c'est inefficace en particules aussi fines, pour moi toutes les imprimantes 3D sont des problèmes en puissance...

Déjà une piste pour la partie entretien :

Attention ce youtubeur n'est pas une référence donc ne pas considérer que parce qu'une vidéo est bonne toutes le sont...
Perso j'aurais aimé qu'il montre comment régler les "excentriques" sur les imprimantes à galets (la D9 en a t-elle...).

Un incontournable...
Trouver un bon soft 3D...
Il y en a plein et chacun dira que celui qu'il utilise est le bon.
Perso je trouve qu'il faut tout essayer et prendre beaucoup de temps pour chercher des tutos.
Un pièce bien modélisée ou re-modélisée c'est moins de problèmes à l'arrivée...

Le "trancheur"...
Pareil que pour la modélisation 3D, il y en a pour tous les goûts...
Mais attention avant "d'acheter" il vaut mieux avoir atteint la maîtrise de "tous" les gratuits.
Et oui j'ai bien dit "tous" car je n'ai pas fait ainsi...
J'ai manqué de patience avec en plus comme excuse très valable le fait d'avoir une imprimante à "complètement" stabiliser mécaniquement et une autre avec un choix inexistant de trancheurs compatibles...
Le résultat est que je maîtrise toujours pas le tranchage et c'est un tort impardonnable en impression 3D...

Les filaments...
Au début on prend le moins cher vu qu'on rate plein de pièces...
Puis on s’aperçoit que le bas prix en rajoute des problèmes...
Après on trouve du "cher" qui finalement ne tient pas ces promesses...
La non-maîtrise du trancheur peut aussi transformer un bon filament en mauvaise pièce...
Donc beaucoup d'essais en perspective...

Quel est l’intérêt de ne pas abandonner face à tous ces problèmes potentiels ?
Dépasser les limites de l'impossible
Petite liste :
- faire des pièces de remplacement que l'on ne trouve pas sur le marché
- refaire une pièce qui a une meilleure résistance qu'une "moulée"
exemple améliorer celles-ci (en re-modélisant) :

- faire des pièces innovantes qui n'existent pas encore

Bon courage

Bonsoir,

Je le nom complait de mon Imprimante est : " WANHADO DUPLICATOR 9 Mark 1 Version 2.
La différence entre la V1 et la V2 Ce n'est celle du premier missile de croisière et un missile balistique, mais une plaque de verre devant permettre d'avoir un plateau plus plan.
La température max théorique du d'extrusion est de 280°c et de 100 °c pour le plateau.
Elle dispose d'un tapis magnétique (c'est sympas mais je craint que la plaque métallique sur la plaque de verre ne me pose des problèmes (de la tôle ondulé même sur du verre ça reste ...)
Pour l'instant je n'ai imprimé que du PLA, les objets sont correctes, quand je pourrai installe l'imprimante dans une pièce dédiée j'essaierai l'ABS.

Régis

Salut Régis79,

Si tu as une fenêtre dans ta pièce tu peux tenter ce montage :
https://www.youtube.com/watch?v=L4kjnp_GZEE
https://www.youtube.com/watch?v=sXyL2YZUxnM

La WANHADO DUPLICATOR 9 Mark 1 Version 2 a l'air sympa car donnée pour tout type de filament.

Je pense que le tapis magnétique se met à la place de la plaque de verre et non dessus...

Bonjour,

Le plateau est constitué de 4 éléments :

1 l'élément chauffant
2 une plaque de verre
3 une plaque métallique
4 le tapis magnétique

C'est la qu'il peut y avoir un problème, même si la plaque de verre est parfaitement plate, ce n'est pas sur pour la plaque métallique.

L'auto alignement semble plutôt efficace et gomme les légers default, mais je n'ai fait que des pièces ne dépassant pas 10 cm de coté.

Régis

Salut Régis79,

Franchement je ne comprend pas cet ordre de couches...
Les seuls combinaisons viables sont :
- plaque de verre sur élément chauffant
- plaque métallique sur élément chauffant
- tapis magnétique sur plaque métallique sur élément chauffant
Intercaler le verre entre l'élément chauffant et la plaque métallique c'est perdre en transmission thermique...
Les 100° degrés maximum sont déjà un handicap pour certains filaments qui demandent une température de plateau plus élevée :
https://bentek.fr/quelle-temperature-pour-imprimer-3d/
Il faut aussi que le plateau ne varie pas en température...
Ma Dreamer a ce défaut, la ventilation fait baisser la température et le plateau n'est pas assez puissant pour compenser...

Par contre il est peut-être nécessaire qu'il y ait une isolation entre l'élément chauffant et la plaque métal si ce dernier a les résistances vers le haut, c'est d'ailleurs le montage idéal pour un plateau de verre.
Pour un plateau métal les résistances de l'élément chauffant doivent être en bas isolées du support en exemple par du liège.
Dans ce cas l'épaisseur de l'élément chauffant génère une déperdition de chaleur comme avec par exemple un plateau MK2 qui est en époxy.
Le plateau "chauffant" MK3 est tout alu, du Buildtak (cher et pas efficace longtemps) ou du BlueTape dessus et la plupart des impressions ne décollent pas...
Un mauvais choix de plateau sur un modèle d'imprimante n'est pas de bonne augure...

Bienvenue sur le forum, bon courage

Merci

Régis

statis a écrit:Salut Régis79,

Franchement je ne comprend pas cet ordre de couches...
Les seuls combinaisons viables sont :
- plaque de verre sur élément chauffant
- plaque métallique sur élément chauffant
- tapis magnétique sur plaque métallique sur élément chauffant
Intercaler le verre entre l'élément chauffant et la plaque métallique c'est perdre en transmission thermique...
Les 100° degrés maximum sont déjà un handicap pour certains filaments qui demandent une température de plateau plus élevée :
Il faut aussi que le plateau ne varie pas en température...
Ma Dreamer a ce défaut, la ventilation fait baisser la température et le plateau n'est pas assez puissant pour compenser...

Par contre il est peut-être nécessaire qu'il y ait une isolation entre l'élément chauffant et la plaque métal si ce dernier a les résistances vers le haut, c'est d'ailleurs le montage idéal pour un plateau de verre.
Pour un plateau métal les résistances de l'élément chauffant doivent être en bas isolées du support en exemple par du liège.
Dans ce cas l'épaisseur de l'élément chauffant génère une déperdition de chaleur comme avec par exemple un plateau MK2 qui est en époxy.
Le plateau "chauffant" MK3 est tout alu, du Buildtak (cher et pas efficace longtemps) ou du BlueTape dessus et la plupart des impressions ne décollent pas...
Un mauvais choix de plateau sur un modèle d'imprimante n'est pas de bonne augure...

Bonjour,

Je pense que la plaque métallique est sur le dessus pour permettre l'utilisation du tapis magnétique, l'entre fer si il était sous la plaque de verre serai trop important, la V1 ne possédai pas de plaque de verre, je crois quelle a été ajouter pour rigidifier et rendre plus plane la plaque métallique et quelle sert peut-être aussi de diffuseur.
Je vais essayer de mesurer la température max du plateau.

PS J'ai été obligé de supprimer les liens dans la citation pour pouvoir répondre
    Je suis trop jeune pour pouvoir utiliser des liens (c'est rafraichissant d'être qualifié de jeune)

Régis

Salut Regis79,

Il doit y avoir un lien avec l'auto-nivelling...
Avec un système capacitif il faut du métal...

Cette version avec plateau de verre me fait penser à la Dreamer qui a suivi la Creator Pro de FlashForge, une soit-disant évolution...
La D9 de départ a un plateau vraiment intéressant, voir la vidéo à 3:00 :

Bonsoir Statis

Il est fort possible que ce soit utilisé pour le capteur capacitif, mais j'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui a installé une plaque de verre sur un D9 V1, il doit limé le bout du capteur pour gardé une faible distance avec la plaque métallique, Wanhao n'a pas choisi cette solution, elle est surement incompatible avec le tapis magnétique qui crée une sur épaisseur.
Je n'ai pas encore fait de mesure de la température du plateau, mais il est actuellement réglé à 50 °c pour du PLA, mais au touché il me semble plutôt à 30 °c c'est limite mais avec de la laque niveau de fixation 4 de marque distributeur pas cher que j'utilise ça marche pour du PLA il y en a mémé qui n'on pas de plateau chauffant !
Pour l'ABS ce sera une autre histoire.

Régis

Salut Régis79,

Beaucoup de makers utilisent un plateau de verre...
Il y a même des imprimantes bien plus chère que la D9 qui en sont équipées d'origine...
Il serait intéressant de poser la question à un verrier pour savoir quel type de verre doit être utilisé...
Et je l'ai fait...
Pour ne pas avoir de déformation à la chaleur et une bonne dissipation il faut un verre traité au four...
Je ne crois pas que les plateaux en verre made in china soient d'assez bonne qualité pour concurrencer un MK3 alu...
Les MK3 alu ont aussi des défauts de planéité...

L'avantage de la première version D9 est de pouvoir décoller facilement une pièce avec le tapis magnétique.
D'autres type de tapis amovibles existent et ils sont assez cher ou juste astucieux comme dans cette vidéo à 2:43 :

Wanhao ne sont pas si bon que çà, dommage si un jour j'ai les moyens je ne prendrais pas leur soit-disante super imprimante résine...

Bonjour statis,

J'ai fait une mesure de température du plateau à l'aide d'un thermomètre de cuisine (le seul thermo que je possède capable de supporté 50 °c ou plus, a 20°c il est juste mais au delà je ne sais pas).
Donc pour une consigne de 60 °c je mesure au centre du plateau 50 °c après environ 2 mn, les commandes directe de l'imprimante ne me permette pas de choisir la température mais le type de filament utilisé, soit 60 °c pour du PLA, je n'ai pas essayé L'ABS de peur de cramé le PLA qui reste dans la buse.
J'ai fait deux pièces qui doivent s'emboité sur 5 mm, l'une après l'autre au centre du plateau, avec un jeu d'un dixième sur chaque coté, et ça s'emboite bien, donc si il y a erreur de dimension elle est constante et reproductive, c'est déjà pas si mal.
Sur l'écran d'affichage de l'imprimante il y a un menu qui m'affiche des valeurs pour chaque axe, environ 80 pour les axes X et Y et 400 pour l'axe Z, les valeurs sont réglable au dixième, je pense que c'est le réglage du Pas, mais 80 et une précision au dixième me semble pas beaucoup.

Régis

Salut Régis79,

J'ai lu quelque part que la D9 est donnée pour une résolution de 12.5 micron pour X/Y.
Avec des poulies GT2 20 dents des drivers 16 micro-pas et des moteurs 200 pas on a :
(20x2mm)/16/200=0.0125mm
Il faut donc 1/0.0125mm pas pour faire 1mm
Et cela fait bien 80 pas / mm.
Pour Z je ne fait pas le calcul car c'est de la vis trapézoïdale donc pas la peine de calibrer, les systèmes poulies/courroies n'ont peut-être pas une si bonne précision...
J'ai moi aussi la possibilité de régler le nombre de pas avec des décimales or je n'ai jamais compris pourquoi (si quelqu'un sait...).
Si la carte de commande était capable de diviser par 10 un pas elle serait assez rapide pour gérer des drivers de 16x10=160 micro-pas...
Sur la plupart des cartes mettre des 32 micro-pas est un challenge qui ne peut être relevé qu'en diminuant par deux la vitesse d'impression donc multiplication d'autant pour la durée d'impression...
Il existe des drivers 128 micro-pas mais on ne peut les monter que sur des cartes avec processeur assez rapide comme par exemple les Arduino Due qui équipent certaines imprimantes "maison" ou équivalent "de marque".
Donc jouer sur les dixièmes de pas n'est pas judicieux.
Augmenter la valeur à 81 c'est rajouter 12.5 microns par mm, et diminuer d'autant pour un réglage à 79.
Sur un plateau de 300mm cela voudrait dire qu'il y aurait un décalage de +/- 3.75mm c'est beaucoup...
Mais va savoir si la D9 ne serait pas un peu fantaisiste car je remarque que les choix du constructeur ne sont pas idéaux (ce n'est pas le seul).
Perso j'ai monté des GT2 16 dents pour avoir une résolution de 10 microns, c'est plus "rond" mais pas encore assez alors du 12.5
Dans le menu il devrait aussi y avoir les pas de E et çà c'est important car un extrudeur se calibre, trop de matière les trous sont plus étroits pas assez ils sont plus lâches...

Il doit y avoir un menu pour déplacer les axes, il seraient intéressant de déplacer X/Y de 20mm avec un comparateur au centième en place pour voir si une erreur de +/- 0.0125*20 -> 0.25mm se produit...
Pourquoi 20mm et un comparateur ?
Un comparateur est posé de manière fixe il peut donc vraiment mesurer au 100ème mais sa course est limité...
Un pied à coulisse au 100ème en utilisant les ergots extérieurs ne seraient pas adapté, même si sa course de mesure est plus large, car les points d'appuis qui sont la base de la mesure peuvent ne pas être dans un alignement suffisamment bon pour une mesure aussi précise...
Si la D9 fait 20.25 mm de trajet ou 19.75 alors c'est une très mauvaise imprimante...
Donc je répète on ne fait pas de calibrage X/Y sauf sur une imprimante très suspecte (une brelleman comme ma K8200 par exemple) juste en attendant de trouver un vraie solution...
Ma k8200 perdait aussi des pas à cause de plein d'irrégularités, donc erreurs de cotations aléatoires...

A propos des côtes il y a un autre source de problèmes, le trancheur
Exemple de Gcode produit par Simplify 3D pour la K8200 qui fait partie des imprimantes qu'il connaît :
G1 X70.438 Y85.231
G1 est une commande de mouvement, X va se déplacer de 70.438mm et Y de 85.231mm.
Ce soft à 150$ ne donne pas la possibilité de rentrer la résolution de son imprimante, 0.01mm pour ma K8200 ou 0.0125 pour une D9...
Pour les autres trancheurs ce n'est pas mieux, sauf qu'eux sont gratuits...
Donc il faut oublier dès le départ d'avoir des côtes justes...
Soit les STL's mâle et femelle trouvés sur Thingiverse (exemple) ont été modélisé en intégrant une correction correspondant pile poil à "l'imprécision" et/ou réglages de sa machine, soit on modélise et re-modélise jusqu'à être bon...

Les réglages...
Le filament peut ne pas faire exactement 1.75mm...
L'extrudeur peut envoyer + ou moins de matière.
C'est pour çà que les trancheurs ont un réglage de flux...
La température, les irrégularités de section du filament peuvent aussi compliquer les choses.
Simplify 3D (peut-être d'autres aussi) permet (pas facile à mettre en place) de modifier le flux de couches en couches mais cela ne va pas être d'un grand secours. D'autant plus que c'est une correction que sur Z...
Calibrer son extrudeur et utiliser du filament de qualité (lequel ???) est incontournable, en combiné avec une modélisation par étape

En plus des réglages de pas, les commandes de mouvement, le module afficheur doit aussi permettre le réglage des températures.
Il doit donc y avoir un menu section température pour monter le lit à celle voulue sans utiliser le préchauffage (qui lui aussi peut se paramétrer).
Pour savoir si le plateau est à 100° c'est facile, une petite gouttelette d'eau jetée dessus doit d'évaporer

Utiliser le réglage de température du nez sert aussi pour la calibration de l'extrudeur car E ne prendra aucun mouvement si la valeur minimale programmée dans le firmware n'est pas atteinte.
Un lien pour calibrer l'extrudeur :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/
La page indique des modifications à faire sur le firmware alors qu'il est possible de juste modifier les pas dans le menu du module afficheur

Merci statis,

Ma petite chandelle est plus lumineuse par les lumières que tu lui a apporte.
Je vais arrêté de cherché le mouton a cinq pates et utiliser l'empirisme quand je voudrai de la précision, en général au dixième, je ne fait pas d'horlogerie.

Régis

Salut Régis79,

J'ai plutôt tendance à chercher le mouton à 6 pattes
Le plus important n'est pas la taille de la chandelle mais son envie de fournir de la lumière...
Je sais qu'il peut être possible de sortir une pièce aux bonnes côtes mais le comment n'est expliqué nulle part mis à part de jouer sur le flux...
Le STL suivant :
https://www.thingiverse.com/thing:763622
est utilisé par beaucoup pour tester les capacités d'une imprimante et des slicers.
Mais cette pièce n'est pas pertinente car incomplète et surtout pas toujours indicative des actions à mener pour corriger les défauts.
Par exemple il n'y a pas de paroi fine et Simplify 3D ne savait pas les gérer il n'y a pas si longtemps tout en étant pas encore au top aujourd'hui...
Je rêve d'un Gcode (pas d'un STL) qui serait le test des tests qui de par les résultats obtenus pourrait indiquer la température, la vitesse, le flux, le taux de remplissage etc à rectifier pour avoir un résultat idéal...
Il n'est pas normal d'avoir des défauts supérieurs au dixième sur une imprimantes qui à une résolution de 10 microns...
J'ai perdu trop de temps à stabiliser mécaniquement ma K8200 et je n'en ai plus pour chercher le graal entre tous les slicers (le maillon faible est là) que l'on peut utiliser...