Lit Chauffant

Le Buildtak étant ce qu'il est j'ai installé un lit chauffant sur ma Vertex. J'ai opté pour le MK3.
Il s'installe assez facilement à la place de la vitre d'origine. Il faut juste rajouter une petite pince. Il fait 21x21 cm donc on perd les 3 cm de gauche qui ne servent de toute façon à rien (zone d'attente pour la chauffe du 2ème extrudeur, la zone utile étant 20x19 cm).

Voilà le matos : Lit MK3, carré de liège, module de commande, 2 fiches et du fil. Et une alim 24V bien sûr.



Le lit en place :



Module en place :



Sur le LCD :



En impression :

Très bon choix Raby

Je ne vois pas sur tes photos si le lit peut être aussi alimenté en 12 volts comme celui que j'attends.

Intéressant le liège, c'est léger et çà supporte jusqu'à 110° http://www.maison-nature.fr/_data/ft_isolants/ft_liege.pdf
Je cherchais un bon isolant à mettre en sandwich entre une plaque alu basse pour renforcer le support de lit et le lit lui-même, merci Raby

Oui on peut l'alimenter en 12V.

J'avais un rouleau de liège qui trainait à la cave mais ils en vendent pour le MK3.

Alim et module de commande :




A gauche : connecteur noir : arrivée du 24V - connecteur gris : 24V vers le lit.
A droite fil vert et brun : connecté à la sortie Heat bed de la carte contrôleur.

Quel sont les paramètres a changer dans repetier host et cura?

Il faut juste indiquer la température voulue dans Cura Settings/filament : température du plateau. Et si elle n'y est pas ajouter la ligne {IF_BED}M190 S{BED} dans le G-code de démarrage. je le mets juste avant les extrudeurs et le ventilateur :

Code:

G28 ; Home extruder
G1 Z5 F{Z_TRAVEL_SPEED}
G1 Z0 F{Z_TRAVEL_SPEED}
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
M106 S80 ; Turn on fan
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
{IF_EXT1}M104 T1 S{TEMP1} ... etc

Salut Raby,
J'ai reçu le mien, c'est du pas cher, çà se voit...
Tu as mis le côté alu dessus et le coté noir posé sur le liège ?
Tu as une thermistance montée d'origine sur le tien ou tu l'as mise en place toi ?

Côté alu au dessus.
J'ai soudé moi-même la thermistance.

La surface n'est pas polie donc je ne sais pas si ça colle le PLA (pas encore essayé).

Pour l'ABS je badigeonne de colle PVC (en pot avec un pinceau). Ça colle bien et s'enlève facilement.

50° pour le PLA et 85° pour ABS?

deram a écrit:50° pour le PLA et 85° pour ABS?

Oui même 90° pour l'ABS

Je voudrais tester hips +pla.
Je suppose que le lit sera 90° quid du pla?
je risque des déformation du pla?

Bonjour raby
Je suis dans le doute avec les options pour commander le lit chauffant MK3. De quoi avons nous besoin :
- Thermistor 100K SMD ?
- Heatbed Thermal Insulator 200 ?
Et quoi servent ces choses la ?

Avez-vous des conseils pour trouver l'alimentation qui va avec ?

Bonjour Raby,

est-ce que ce kit est bon pour la K8400 ??

http://www.reprap.me/alu-heatbed-mk3-8711.html

Il faut rajouter le power expander ?

http://www.reprap.me/power-expander.html

Et niveau de l'alim, celle la est suffisante ??

https://fr.aliexpress.com/item/120W-24V-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light/618844844.html

Merci pour ta lecture

Le kit est OK et il faut rajouter le power expander.

Pour l'alim il faut max 150W en 24V donc 120W est un peu limite.
Il y a une alternative intéressante.
Quitte à investir tu peux acheter une alim 15V plus puissante et remplacer celle de l'imprimante. En alimentant l'entrée 12V du lit en 15V le lit chauffera plus vite (mais consommera plus).
Dans ce cas, le lit consommera entre 180 et 225W. Il faut donc une alim de 350W minimum pour rencontrer le cas le plus défavorable (tout à fond avec deux extrudeurs qui chauffent).
Pour l'imprimante seule, le pic est de 90W avec un seul extrudeur et 120W avec deux.
Une alternative au power expander est un SSR (relais électronique qu'on peut trouver pour 5€ port compris en Chine (il faut prendre un 40A et veiller à ce qu'il soit DC-DC avec une entrée qui accepte le 15V).

Bonjour Raby,

Pour ma part j'ai opté pour une alimentation 400W 15 V.
Le MK3 supporte le 15V sur son entrée 12V.
Par contre on m'a conseillé de mettre le coté imprimé vers le haut ? Cela est un peu embetant car il y a les fils d'alimentation.
J'ai ajouté une plaque de verre au dessus du lit chauffant, cela sera plus simple pour démonter lors du nettoyage.
Bonne impressions

Je ne vois pas l'intérêt de mettre la résistance au dessus. La plaque de verre fait isolant et le contact ne sera jamais parfait alors que le plateau métallique transmet bien la chaleur. En plus cela augmente le risque d'abimer la résistance.

Salut Pablio,
Raby a très bien vu le truc
Le côté résistance est posé sur du liège.
Il est très facile de faire les découpes adéquates pour les raccords et la thermistance.
Le liège permet que la température ne parte pas vers le bas.
Cette astuce est tout simplement géniale

Bonjour,

J'ai suivi la démarche de Raby, le coté résistance vers le bas, la sonde de température est fixée avec un peu de kapton puis elle passe au travers de la couche de liège.
J'ai ajouté une seconde couche de liège puis j'ai fixé le tout avec du kapton tout autour du plateau.
Je vais poser une plaque de verre de 2 mm d'épaisseur sur le plateau, elle sera tenue par 3 pinces à dessin.
Il sera facile d'oter la plaque de verre pour la nettoyer et retirer la pièce imprimée.
Tout cela sans toucher au plateau.
Qu'en pensez vous ?

Super merci Raby_ pour les infos.

Je vais regarder pour commander ça alors

Perso je n'utilise pas de plaque de verre (une épaisseur de moins). Comme je n'imprime que de l'ABS avec la Vertex, je vaporise du Dimafix directement sur le plateau métallique. Je le nettoie de temps en temps à l'acétone quand il y a trop d'épaisseur.

Bonjour Raby,

Je n'ai pas encore reçu mon alimentation de 400W donc je n'ai pas encore fais d'essais avec le lit chauffant et la plaque de verre, si cela ne faisait pas j'appliquerai ta méthode.
Bon dimanche

Salut Pablio,
Tout comme Raby, je déconseillerais la plaque de verre en rajout.
1) la plaque doit être en verre "spécial" donc pas la peine d'aller faire couper un carreau chez le vitrier sauf s'il le traite au four et c'est plus cher que celles de bonne qualité que l'on peut trouver chez des vendeurs très sérieux (dur à trouver)
2) pour une bonne répartition de la chaleur il faut mette une graisse thermique entre le lit et la plaque et donc oublier de l'enlever pour décoller une pièce qui s'est ancrée dessus...
3) la plaque peut avoir des irrégularités tout comme les MK3 que l'on trouve à bas prix...

Mais tu soulève un problème courant qui est celui de ne plus arriver à décoller une pièce, surtout que le dimafix peut être trop efficace...
En direct et en décollant la pièce avec une spatule, le lit peut s'endommager...
Le verre peut aussi ne pas supporter les efforts pour décoller une pièce qui s'est mariée avec lui...

Perso j'utilise du Kapton :
https://fr.aliexpress.com/item/230mmX33m-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-3D-Printer-Bed-parts-Accessories/1986938832.html?spm=2114.06020208.3.38.Ubo12K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=1bf0b328-6dac-4d3b-83c8-6659a40e15de
Avec en plus du dimafix.
Cà fait perdre 25 centimes si on doit enlever le film mais c'est pas tout le temps qu'une pièce reste collée et avec le dimafix on le change que quand il est abîmé...
Certains utilisent du bluetape :
http://www.laboutiquedu3d.com/accessoires-pour-impression-3d/247-blue-tape-eurocel-8001814265878.html?search_query=blue+tape&results=4
C'est plus facile de ne pas avoir de bulles avec du scotch pas trop large...

Merci pour les infos, je testerai un peu toutes les solutions dés que j'aurai reçu mon alimentation.
Merci encore et bonne fin de week end

bonjour Raby,
merci pour toutes ces infos
est-ce que ce type de power expander conviendrait pour un lit mk3 et une alimentation 12V 360W 30A ?


https://3donline.be/pieces-detachees-electronique/294-power-expander.html

merci

Salut philippe,

Les MK3 sont aussi en 24 volts et normalement en 120w...

Pourquoi du 24 volts ?
En 24 volts la section des fils qui alimentent le plateau peut rester dans du "bien souple".
Une alimentation 24 volts chauffe moins pour donner 120W (puissance du MK3 20x20) avec 5 ampères (prévoir plus car les puissances données sont du "pic") contre le double en 12.
Normalement les power expander sont prévus pour fonctionner aussi en 24 volts, le tien l'est.

L'utilisation d'un deuxième power expander pour la tête n'a pas été envisagée jusqu'à présent mais cela pourrait être interessant d'envisager une cartouche plus puissante :
https://euro-makers.com/accessoires-imprimantes-3d/3083-cartouche-chauffante-ceramique-impression-3d-24v-60w.html
Attention bien lire les avertissement, la tête doit pouvoir supporter les hautes températures, la filerie elle devrait ne pas poser de problème car même un peu moins d'intensité passerait en 24 volts...
Dans ce cas une 24 volts 10A (240w) pourrait être suffisante.

Sinon pour répondre à ta question, une 12 volts 360w permettrait d'alimenter un plateau de 300x300mm qui ne rentrera pas dans ta K8400...
Elle pourrait aussi alimenter un mk3 200x200 et une cartouche 12 volts 60 watts mais attention à la filerie...