Nouvelle buse

Comme Cura ne travaille bien qu'avec une 0.4 j'avais le projet de trouver une solution autre que mettre une tête alu...
Et voilà un pas de franchi...
Bon il faut que je trouve le temps de finir certaines modifs avant de la monter car je vais changer le système de ventilation avant.
Les pièces utilisées :

Et une fois montée :


La buse est une ultimaker dont j'ai récupéré la totalité en virant le bloc de chauffe.
Le bloc de chauffe a été réalisé avec un carré alu plein de 15x15 travaillé.
Il y a deux résistances de 40w qui seront câblées en série et donc pas besoin de toucher au firmware à chaque fois que je veux changer de tête (j'ai une buse 0.2 qui attend son tour).
Pas besoin non plus de modifier le câblage qui n'aurait pas tenu l'intensité d'une 40w...
La chauffe du bloc est symétrique, les résistances ne risquent pas de lâcher car elles fonctionnent au quart de leur puissance.
Pour rattacher à l'extrudeur un tube PTFE d'origine coupé en deux et percé pour rentrer un manchon PTFE de raccordement au reste.
Pour tenir l'ensemble, une copie du support d'origine taillée dans un bout d'alu 3mm.
L'échange de tête sera facile (si pas géné par la ventilation) car l'actuelle est déjà sur connecteur.
Les pièces en PTFE sont facile à changer au besoin car ultimaker ont justement pensé à ne pas tout faire d'un bloc et leur système de tête V1 est bien conçu mis à part que leur extrudeur V1 est vraiment pas terrible (le V2 en bowden peut-il accepter du flex...).

Pourquoi préférer le PTFE à l'alu ?
Parce que celui de l'ultimaker ne pose aucun problème à haute température et que l'alu n'a pas les capacités de "glissement" du PTFE.
Quand à la partie "d'origine" donc trop sensible à la chaleur elle sera ventilée comme une tête alu donc + d'avantages sans inconvénients

Avec la modif de l'extrudeur cela va devenir sympa

Ultimaker 1 vs 3Drag/k8200 mod -> 3DRAG  

Possible de faire çà avec une vertex ?

Récupéré sur https://3dprinting.forumactif.org/t339p15-polulu-drv8825-compatibles?nid=26#3882 pour être dans le bon sujet

Vieux Zebre a écrit:Statis,
Ou as tu trouvé un bloc d'alu assez épais pour y usiner le bloc de chauffe ?.

Une barre pleine 15.5mmx15.5mm équivalente à :
http://www.esse.fr/BARRE-D-ALUMINIUM-PLEIN-CARRE
Chez weldom j'en ai trouvé une mais sur leur site il n'y en a pas...
Il y a aussi du choix chez http://www.christianmecaboutique.fr/CARRE-ALUMINIUM-15-X-15-mm-cbaaaaaPa.asp
Pour avoir un bloc sur la buse d'origine en 20x10 :
http://www.christianmecaboutique.fr/Meplat-aluminium-cbdaaaaaa.asp
J'ai besoin d'une buse 0.4mm à cause de Cura qui me slice pas toujours correctement avec ma 0.5mm mais je vais modifier aussi celle d'origine car contrairement à ce que l'on peut croire ce n'est pas le tube PTFE qui pose problème.
Si le tube PTFE est ventilé comme sur une E3D avec un bloc qui peut recevoir une thermistance de type http://fr.aliexpress.com/item/Top-quality-3D-printer-injector-High-temperature-sensor-Max-temperature-380C-NTC-thermistor-100K-3950-1/1756662590.html et une résistance de chauffe 20w/12v (je préfère deux 40w en série) on a une tête moins difficile à adapter et quand même performante...

J'ai payé le carré 15.5x15.5 d'un mètres (pas de plus petite longueur mais çà me sert quand même) 16 euros, sur le site pour du 15x10 http://www.christianmecaboutique.fr/PLAT-ALU-15-X-10-cbaaaaaYa.asp on paye plus de frais de port que pour l'alu, avec un bout de +/- 30mm cela ferait moins de 16 euros en déjà coupé.
Avec la thermistance à 4.45 euros et des petites vis pour tout bloquer  http://fr.aliexpress.com/store/product/RC-Model-Car-Boat-Spare-Parts-Hex-Socket-Grub-Screw-M3-x-3mm-10-PCS/1359991_32260680313.html à moins de 5 euros cela ferait aux alentours de 26 euros la modification pour avoir une meilleure tête.
Je ne compte pas le prix du ventilo car pour refroidir le tube PTFE je vais récupérer celui insuffisant qui est utilisé pour refroidir la pièce.
Pour des pièces complexes les reprapers utilisent de gros ventilos dirigés sur la pièce pendant l'impression, je vais donc re-concevoir le système de ventilation qui même s'il est trop puissant pour les cas courants pourra être bridé par le slicer

Informations sur le prix des pièces que j'ai utilisées :
2 Isolateurs
2 tubes 3mm
2 peeks
1 buse M6 0.4 et 1 buse 0.2
vis fixation
3 thermistances
5 résistances 40w
1 tube PTFE d'origine à 24 euros port calculé... pour en faire 2
5 raccords PTFE 3mm
Avec le carré alu à 18 euros, si vous calculez le prix pour avoir 1 tête 0.5 résistance simple (celle d'origine), 1 tête 0.4 et une tête 0.2 en résistances doubles, cela est très très cher, tout comme 3 E3D...

Investir dans un bon slicer (c'est pas un luxe mais lequel ?) qui sait gérer une buse 0.5, changer la thermistance et le bloc et revoir la ventilation coûterait moins cher...
J'ai choisi cette solution coûteuse en euros et en temps pour avoir des têtes interchangeables en fonction des pièces à faire...

Pourquoi rester en 3mm ?
- Pas de modification majeure à faire de l'extrudeur autre que le guide de filament
- avec du filament de qualité il n'y a pas besoin de 1.75 sur une 3Drag, sur une Prusa oui, sur le projet de glloq oui, le 1.75 est choisi pour avoir de plus petits moteurs moins puissants et des extrudeurs mobiles sur plusieurs axes avec un système d’entraînement bowden, sur une k8200 non modifiée ce n'est pas nécessaire.

Pourquoi garder une buse 0.5mm alors que lorsque le ruban est déposé la largeur augmente  (cela explique les problème de côtes pour ceux qui ne sont pas passé en 0.4) ?
- pour le PLA qui franchement est très peu solide si l'objet est creux avec une paroi inférieure à 0.75 (épaisseur obtenue avec mes réglages sur une base de 0.5)
- pour gagner 10% de temps d'impression sur des pièces dont la côte n'a pas d'importance

eh beh.....je crois que tu mérite la médaille de la persévérance avec cette bécane,je crois que chez moi ça ferais longtemps qu'elle aurai fait le grand saut par la fenêtre ;-).
@+,vincent.

Salut vincent76,
La k8200 a faillit faire l'avion à de nombreuses reprises mais comme elle m'a coûté trop cher...
Le pire de tout çà c'est qu'en fait la première modification à faire sur une 3Drag/k8200, avant toutes les autres est de changer la buse et rajouter un guide fil...
Qui sait ?, un bloc d'alu, une thermistance en tube et une de ces buses dont une est peut-être à la bonne taille :
http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-reprap-Budaschnozzle1-1-copper-nozzle-0-4mm-thread-M10-1/32349573967.html
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-3-D-printer-accessory-0-35-0-5-mm-available-Nozzle-for-RepRap-Prusa/1738837686.html

Salut à tous, statis j'aimerai bien que tu m'expliques ton choix, ce modèle me semble cher rien que pour la pièce laiton ?
Pourquoi ne pas essayer sur aliexpress une buse E3D V6 en 1.75mm ? J'en ai acheté une pour voir et au final ce n'est pas si mal que ça et surtout c'est dans les 16 euros tout monté, il ne manque plus que le ventilo.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6678557340.html?orderId=67355016203810

Salut Tag,
La E3D V6 est une bonne buse mais pas pour moi tellement j'ai été dégoûté par celle de la k8200.
Il y a un détail que je ne veux plus jamais voir sur une tête :

C'est pour çà que j'ai choisi ce modèle
C'est un tube avec isolateur tenant 300°, une rolls royce de thermistance à 5 euros qui n'a pas besoin de circuit intermédiaire comme celui de l'ultimaker.
La tête de l'ultimaker 1 était la meilleure au niveau de l'isolation de buse mais avait le défaut du semi bowden comme la k8200 qui laisse libre le filament sur quelques tout petits centimètres de trop.
Celle de l'ulktimaker 2 est du pur bowden avec une semi isolation de buse et plateau de maintien en radiateur ventilé. En bowden c'est la meilleure...
L'alu d'un bloc de la E3D me dérange car il faut refroidir le tube et du coup le bloc de chauffe demande plus de puissance.
C'est pour çà que des résistances 40 watts sont montées dessus.
Sur cette pu.... de k8200 il faut modifier le firmware pour limiter le courant, cela aurait été un casse-tête pour inter-changer les têtes 0.4/0.2 et la 0.5 d'origine que je compte garder pour les pièces "rapides". J'imprime en appartement et ne serait-ce que gagner une heure c'est déjà beaucoup...
Comme j'imprime en appartement il n'est pas question que j'utilise de l'ABS qui même s'il n'a plus d'odeur reste toxique et comme j'ai déjà du mal à supporter le PLA (gros fumeur asthmatique allergique) faire la pièce de maintient de la E3D avec de la matière qui commence à se déformer à 60° cela aurait demandé une méga-ventilation qui aurait trop interféré avec le bloc déjà faiblard avec une résistance 20 watts.
Quand ma 3Drag/k8200 sera stabilisé elle pourra enfin intégrer sa place définitive en caisson fermé avec filtre à particules et donc j'utiliserais de l'ABS et du PLA en alternance. Donc des galères à la Statis avec des dépôts collés dans le tube alu...
Je n'aurais pas commandé une E3D chez aliexpress, ils sont spécialistes dans la revente de produits refusés par les gros clients et donc leur prix sont à la hauteur de la qualité fournie.
Exemple les résistances 40 watts que j'ai commandé chez eux ne font pas 6mm mais 5.8 alors que les blocs pleins ont un diamètre exact. Cela ne dérange pas E3D qui eux ont trouvé un moyen d'avoir des résistances à diamètre variable avec leur système de fixation "sandwich" :

Je n'aime pas le principe de cette fente qui va modifier la dissipation thermique.
Mon bloc a été percé à 5.8, les deux résistances en symétrie sont complètement entourée et comme la thermistance font bien bloc. Donc pas de E3D pour moi même si commandée ailleurs que chez aliexpress qui fournit de bonnes pièces "simples"...
La volonté d'avoir plusieurs têtes a été le moteur principal de mes choix et le sujet pour montrer que l'on peut être mieux servi par soi-même.
Quand au coût, la k8200, petite somme par petite somme avec grosse perte de bobines de filament, m'aura fait dépensé plus que si j'avais acheté une flashforge à David, alors au point ou j'en suis...

J'en profite pour reparler de l'extrudeur velleman qui vous a tous fait changer de tête pour ne pas avoir les multiples problèmes rencontrés à cause de leur tube PTFE.
En fait j'en ai commandé deux chez le vendeurs de pièce italien 3Drag et comme celui d'origine était tout déformé de l'intérieur je l'ai remplacé par l'un d'eux...
J'ai fait des tests en faisant monter la température à 270° à vide, chose qu'il ne faut surtout pas faire mais comme j'en avais un de secours je voulais voir son comportement en cas de panne de ventilation de tube type E3D...
Le tube n'a pas bougé d'un poil, aucune déformation alors que le velleman à boursouflé à même pas 205°...
J'ai maintenant le tube "non velleman" en place depuis un bon moment et j'ai démonté complètement la tête à trois reprises car je croyait qu'il y avait un problème de ce côté alors que c'était le roulement presseur qui n'appuyait pas assez le fil en fin de course et...
Le tube est nickel, toujours pas la moindre déformation, strictement aucun dépôt, çà glisse à la perfection comme p.p. dans m.m.n super exci...
Comme dit avant dans le sujet, le PTFE sans défaut velleman c'est bien et ventilé cela doit être encore mieux car le mien ne l'est pas encore et il me casse plus les...

Maintenant Tag je vais te surprendre en te disant que l'extrudeur modifié de la 3Drag est le meilleur
- un bonne buse bien montée de résistances et thermistor de qualité sur un bloc chauffant isolé du reste donc ultra-stable en température
- un tube PTFE ventilé qui offre un glissement sans pareil qui ne sera jamais obtenu avec de l'alu
- un système d’entraînement, avec fil guidé sur toute la longueur qui bénéficie d'une démultiplication qui donne beaucoup de puissance à un moteur qui l'es déjà aussi, pour avoir une super résolution qui devient "miraculeuse" en 32 micro-pas

En filament 1.75mm cet extrudeur est utilisable en mouvement X/Y, ou en X/Z, voir en X/Y/Z, à condition de ne pas avoir grignoté sur les coûts comme çà l'est sur la plupart des imprimantes "moyennes" sur le marché qui ont des pièces trop faibles ou des moteurs sous alimentés à cause d'alimentations pour gosse.
Pas besoin de bowden avec du 1.75mm, je dirais même que du filament déjà trop souple dans un tube souple c'est tenter le diable (si on n'est pas blond lol).
Avec cet extrudeur modifié pas de soucis avec les filaments spéciaux comme par exemple le flex...

Je reste en filament 3mm à cause de ma tête d'origine que je conserve. Pour la nouvelle imprimante self-made cela sera du 1.75 mais c'est encore trop loin, j'ai une k8200 pas encore complètement exorcisée

J'ai remarqué un défaut sur l'usinage donc repassage à la lime du bloc.
Puis resserrage de la buse et casse...
Quelqu'un connaît le couple de serrage pour une buse M6 ?
Réponse pas urgente car le temps que la buse de remplacement arrive il passera plusieurs semaines...

salut statis, alors là tu les collectionnes les galères, je compatis...

oh punaise,c'est vrai que tu les collectionnes!
t'a serré ça avec une clef à molette ou la buse avait une faiblesse? (remarque je dit ça mais moi j'ai cassé un raccord de tube PTFE en le serrant lors du montage,je venais de serrer tout les boulons de la caisse et j'ai oublié de remettre mes mains en position "serrage doux".....j'ai serré ça comme un bourrin et PAF!!).
on va t'appeler pierre richard (le grand blond!)

Oui clef à molette, petite et caustaud...
Mais c'est pas un problème de clef, je ne sens jamais ma force, donc important de connaître les couples de serrage...
Avantage, vu que je suis obligé d'attendre encore plus pour monter la nouvelle buse cela me permet d'imaginer un autre type de bloc.
L'actuel en préparation est comme celui de la k8200, les résistances débordent.
Je serais plutôt inspiré par un truc du genre :
http://www.aliexpress.com/store/product/3D-printer-parts-Reprap-printing-head-kit-J-Head-E3D-hot-end-kit-set-1-75/718699_32319934922.html

Toujours en recherche du couple de serrage pour une buse M6

oh, c'est super design, mais s'il y a un problème d'impression comme j'ai pu en connaître comme ici https://3dprinting.forumactif.org/t410-photos-de-nos-catastrophes je n'ose pas imaginer la galère pour le nettoyage.
As tu beaucoup de retours/évalutations de cette buse sur les forums, parce qu'elle coûte cher quand même non ?

Oui Tag, elle est cher et ce n'est pas ventilable correctement en plus des difficultés en cas de pépin...

Ce qui m’intéresse est le concept tubulaire du bloc de chauffe que l'on ne retrouve pas dans la E3D :

La sortie des fils vers le haut permettrait avec mon montage, n'utilisant pas de "conduit/raccord à ventiler" alu, d'entourer complètement le bloc de kapton pour l'isoler de l'extérieur.
Le haut du bloc peut avoir des variations de température du moment que le reste n'en a pas.
Pour la ventilation de pièce, je gamberge pour isoler le plus possible la buse à la manière de ce super fan :

Et comme il y a quelque chose que j'ai du mal à accepter avec le fait de devoir modifier le firmware pour utiliser des résistances de chauffe de 40W, j'ai envie d'essayer d'en mettre 4 en mettant en parallèle deux groupes de deux reliées en série.
Le plateau fait bien ses 40 watts sur l'alim 15 volts et il n'y a pas besoin de modifier le firmware...
Une résistance 40w ne devrait donc poser aucun problème mais tu es bien placé pour savoir que c'est tout le contraire...
La seule explication que je trouve au phénomène d'emballement d'une résistance de 40w est qu'elle monte trop rapidement en température et que l'inertie de la CTN avec le logiciel embarqué tout moisi qui gère tout çà n'a pas le temps de la réguler avant...
Avec le montage de 4 résistances chacune ne dissipera que 10 watts et donc la montée en température sera plus progressive
D'ailleurs je me demande si avec un montage à 2 résistances le temps de chauffe risque d'être un peu plus long mais çà me dérange pas...

Un montage en bivoltage 12/24v sera possible avec les 4 résistances

Le carré de 15x15 m'a posé des problèmes car j'ai du le réduire en épaisseur pour avoir les 12mm maximum afin de ne pas coller l'embout de jonction du Peek au bloc...
Une mauvaise planéité doit y être pour beaucoup dans le serrage de la buse et sa casse :'(
D'ailleurs je ne trouve toujours pas le couple de serrage d'une buse ultimaker, est-ce une société sérieuse ou très chanceuse d'avoir du succès ???

Donc j'ai commandé de l'alu en plat de 25x10 et du tube 25 et je vais faire deux montages.

La buse ayant besoin de 6.5mm pour rentrer complètement dans le bloc et la jonction Peek au moins 5mm, avec le plat il va me manquer 1.5mm mais cela m'arrange car je vais fixer la thermistance en bas du bloc avec un bride alu tenue d'une part par la buse et fixée pour le serrage avec la partie repliée de maintient.
En théorie la thermistance aura la température la plus proche de la buse, à voir dans la pratique...

Pour le "bloc en cylindre" de chauffe, j'ai un peu peur du poids et de la résistance du Peek ultimaker en traction et en chauffe 40 watts...
Mais cela peut être une bonne occasion de me défouler sur du mauvais matériel autre que velleman
Je pense cependant que le peek ultimaker va tenir le coup, à voir...

Désolé mais je ne peux plus te suivre, tu cherches trop la complication à mon goût. Tu as tout sous la main pour réussir facilement mais tu te lances dans tous les trucs les plus exotiques qui soient ?!?!
J'ai imprimé ce ventilo pour la E3D V5, c'est pas mal pour le PLA mais c'est tout, et après tu ne vois rien de ce qui s'imprime pour les premières couches, et au final c'est galère crois moi.
Utilises un ventilo tout simple qui souffle là ou il faut, c'est ce que j'ai retenu de la leçon.
Malgré tout, je comprends très très très bien que tu veuilles essayer pleins de nouveautés, je suis comme toi crois moi, mais j'essaye d'aller quand même au moins compliqué et au plus reconnu.
Après tout, tu fais ce que tu veux hein

Du ventilo E3D je ne vais retenir que la partie isolation de la buse car je recherche aussi une visibilité que je n'ai pas avec mon actuel...
Le système de ventilation va être encore plus compliqué que complexe
Pour moi les systèmes courant de mesure de température avec la thermistance en perle toute moisie sont plus prise de tête qu'exotique.
Le décentrage de la résistance m'embête car sur certaines pièces dont je ne peut jouer sur l'orientation j'ai remarqué une faiblesse du côté de la mauvaise répartition de chaleur et de toute manière je n'ai pas des 20 watts donc obligation d'en utiliser 2...

Le reconnu n'est pas si simple que çà.
Mon fan nozzle est une vraie mer.. pour du PLA et pourtant c'est un modèle utilisé par ceux qui réussisse leurs pièces, en ABS, donc qui l'utilise peu ou pas...
Mettre le bed sur une alimentation 24 volts avec circuit de commande pour monter assez en température est plus complexe que mettre un lit 12 volts mais comme ce solution n'est pas simple non plus car elle implique d'avoir une "vraie" alimentation 15 volts assez puissante...

Tout est complexe sur la k8200 avec des défauts cumulés donc çà me simplifie la vie de virer tout détail qui serait source de problème...
Mes axes x,y,z sont stabilisés
Mon z permet le montage d'outils comme un dremel avec une stabilité que l'on en peut obtenir qu'avec un couplage d'axes
Mon bed est super performant, la colle uhuhuhu, laque etc reconnus je n'en ai plus besoin pour mon PLA alors qu'avant même lui décollait...
Je n'ai plus de bourrage de filament dans l'extrudeur et plus de casse de filament depuis la simple modification que j'ai apporté et qu'a amélioré glloq qui lui vous a fourni les STL pour du 3mm et du 1.75mm
Je ne veux plus avoir de problème avec la buse et ne n'en aurais plus même si je dois faire 1000 essais avant d'y arriver...

Personne ne peut reprendre mes modifs car effectivement elles sont trop exotiques mais j'espère que cela motivera d'autres pour faire évoluer l'impression 3D qui franchement dans certains cas régresse...

Bon, je crois avoir trouvé une solution à nos problèmes d'imprimante...
il faudra par contre utiliser toutes les tailles utiles en fonction de nos besoins (Big Big Joke )
http://www.matterhackers.com/store/digital-designs/automatic-print-ejector-the-punching-machine

mdr.....tiens,même pas besoin de l'acheter.--> http://www.thingiverse.com/thing:872617
par contre faut quand même arriver à l'imprimer,et pour ça il faut une imprimante

Yeahh, je l'imprime ce soir
Par contre il me faudra bientôt une imprimante 800x800x800 et même plus grand pour amener au bureau  

Tag a écrit:Bon, je crois avoir trouvé une solution à nos problèmes d'imprimante...
il faudra par contre utiliser toutes les tailles utiles en fonction de nos besoins (Big Big Joke )
http://www.matterhackers.com/store/digital-designs/automatic-print-ejector-the-punching-machine

Trop bien, enfin la solution pour mes pièces qui restent collées...
Pour ma part je vais réfléchir à un méga-modèle éjecteur de kxxxx

Sinon merci Tag pour cette récréation, le sujet va rester mort un certain temps car nouvelle buse implique d'avoir une buse et elle n'est pas encore partie de chine, les chinois seraient-ils devenus fainéants...

Dans la suite j'ai préféré faire une 2eme version.
J'ai monté une buse 0.5 car ce modèle demande déjà trop de modifications sur le couplage Z, la 0.4 cela sera pour plus tard.
La thermistance est bien en contact avec la buse en plus du corps, je ne sais pas si c'est du à la chance car je ne  pensais pas que cela serait aussi bien placé mais c'est reproductible
J'ai fait des essais en chauffe.
A 100° une goutte d'eau s'évapore progressivement, je re-testerais plus tard.
A 203° aucune variation de température, je testerais plus chaud quand il y aura le ventilateur de tube PTFE.
J'ai redescendu la température à 193° car je travaille avec cette valeur en ce moment et j'ai envoyé du filament à la main, à priori cela s'écoule normalement.

Il n'y a eut aucun emballement, les deux résistances de 40w/12v en série sont vraiment un bon choix, la chaleur est bien répartie sur tout le bloc.
La température est montée rapidement un peu plus vite qu'avec la tête d'origine.
Finalement je ne garderais pas le "corps d'origine"
Je vais être encore plus soigneux en faisant une deuxième en 0.4 et ensuite une 0.2 voir une 0.3...
Une photo :

Voilà j'ai testé...
Il y a eut de l'encrassement facile
De la perte de flux avec une pièce qui nécessite du retrait.
Une bonne température de filament difficile à évaluer.
Cà chauffe trop bien...
La sonde de température est moins "fausse"...
Le corps de chauffe est trop long à mon goût je pense que cela pose des problèmes lorsqu'il y a du retrait.
Il faut que je revoie ma copie mais comme j'ai encore des pièces à faire je n'ai pas le temps de la remettre pour trouver le bon compromis...
Il y a quand même du positif car elle monte plus vite en température et varie moins que celle d'origine.
Il faut seulement que je trouve une méthode pour ne pas avoir des "inconnues en interaction" qui ensemble rendent toute analyse impossible...

Suite à la modification du haut de l'extrudeur, je me suis remis à la réfection de la buse.

Un corps de chauffe doit être maximum de 12mm de haut, ne me demandez pas pourquoi...

Le corps  a donc été modifié ainsi :


J'ai gardé le principe de double résistance car j'aime la symétrie, mais cette fois-ci mises en horizontal pour garder une bonne surface de chauffe. La thermistance reste en vertical, n'ayant que des modèles trop longs elle dépasse vers le bas mais cela ne gène pas mon montage et la température reste quand même bien captée.

Toutes les parties vissables ont été enduites d'une pâte qui supporte les hautes températures et qui bloque comme du mastic en séchant. :


J'ai gardé la partie haute sur le même principe que le premier montage :


Je montrerais la totalité montée une fois que j'aurais modifié la ventilation du tube https://3dprinting.forumactif.org/t430-nouveau-ventilateur-de-piece-termine qui finalement ne l'est pas...

Une photo quand même de la partie modifiée :

La tête est finie

Par rapport au début :


Seul le corps de chauffe à changé


Comme quoi l'idée de départ était bonne

Le principe d'avoir 4 parties en PTFE donne plusieurs avantages.
Le corps principal et celui qui reçoit normalement en direct le filament sont des pièces ultimaker. Cela garantit une bonne qualité des parties en contact avec le métal en chaleur.
Le petit tube pour du fillament 3mm est une liaison qui sert à guider le filament jusqu'à la pièce de l'extrudeur qui le guide aussi.
Ce tube existe aussi en 1.75mm
Le gros dernier bloc vient de la tête d'origine et sert à stabiliser l'ensemble. Il a été coupé puis percé à la bonne taille pour recevoir le tube de liaison.
J'ai du spare pour les 4 éléments

Comme la buse et la jonction sont aussi des pièces ultimaker, la tête a donc les mêmes capacité que cette imprimante légendaire. La ventilation intelligente dont on voit les conduits  sur la photo plus haut ajoute un plus qui protège le PTFE et en même temps assure un bon glissement du filament

La tête a été testée en impression et le choix d'avoir deux résistances sur un bloc circulaire fait qu'il n'y a AUCUNE VARIATION DE TEMPERATURE, le filament s'écoule plus que correctement et ne se bloque plus au retrait  

Et il y a toujours un MAIS...
La thermistance en tube utilisée, facile à sécuriser au niveau contact, ne supporte pas les vibrations (je travaille à 120mms)...
En fait c'est une thermistance "perle" introduite dans le tube et scellée avec du mastic.
A un moment le contact ne se fait plus correctement (filament qui coule à 150° affiché) et la température monte au point que le mastic lache au point de déclencher la sécurité car la captation de température déclenche une alarme (heureusement)...

Donc je suis passé en contact maintenu par du kapton avec une thermistance "perle" et pareil après une longue utilisation (pièce demandant 24h d'impression)...

A mon goût le système de fixation de la thermistance d'une ED3V6 est trop proche de celui de la tête k8200...

Je suis en train de chercher une solution que je présenterais quand je serais sur de ne plus avoir de problème avec la captation de température...

Après avoir cherché et cherché des thermistances en tube qui seraient fiables je suis finalement resté sur le modèle "perle".
Tout simplement parce que les thermistances "tube" ou autres en contiennent et que la surface de contact ne peut pas être fiable, du moins avec celles que l'on trouve au détail.
Je pense que celles qui sont montées sur des imprimantes de marques sont passées par un contrôle qualité qui fait la différence.
Quoique, j'ai un gros doute avec ma Dreamer...
Normal elle ne vaut pas 3000 euros...

Savoir isoler les fils d'une thermistance "perle" n'est pas compliqué mais bien la maintenir est une autre histoire...
A éviter :

Mieux (clic droit dessus "afficher l'image" pour l'avoir en entier avec les détails:


Dans le second montage les fils écartés sont pris en sandwich avec du Kapton pour qu'ils ne se touchent pas et la "perle" est maintenue contre le bloc chauffant avec le même principe.
C'est bien mais je peux dire par expérience que la fiabilité est à revoir.
Dans les deux montages, la "perle" n'est pas maintenue bien pressée contre le bloc...
Le premier montage (celui de la tête K8200 d'origine) présente la "perle" dans un petit trou. Si elle était mieux maintenue et avec un trou à la bonne taille cela serait pas trop mal...

1ère difficulté, sur plus d'une dizaine de "perles" mesurées, aucune n'a le diamètre standard des mèches communes...
Et comment avoir une mèche de 1.42mm quand on n'en trouve pas ?
Tout simplement monter une de 1.5 sur une mini-perceuse (pas un dremel, il y en a des moins chères plus fiables) et de la faire tourner sur du papier de verre en contrôlant avec le pied-à-coulisse jusqu'à avoir 1.4.
Ensuite il faut faire attention à ne pas percer trop profond avec la "1.4" donc y aller par étapes successives.
Si la perle ne glisse pas dans le bloc et qu'elle est maintenue sans avoir eu à forcer pour la rentrer c'est gagné

La deuxième étape demande de prévoir un espace suffisant entre les deux fils qui seront pris en sandwich par du kapton. Il faut donc les former délicatement en les entourant de kapton avec l'espace nécessaire entre eux pour qu'une vis puisse passer sans risquer de toucher les fils (qu'ils soient déjà isolés ou pas).

Le kapton doit arriver jusqu'au bas de la "perle" et son épaisseur doit permettre de pouvoir la replier en laissant une bonne profondeur de contact quand l'ensemble sera en place. Il faut donc aussi anticiper cette épaisseur en perçant le trou prévu pour la fixation.
Dommage je n'ai pas fais de photo qui montre la perle repliée à l'angle en bout du sandwich de kapton...

Dans l'espace prévu entre les deux fils on perce le trou de fixation avec l'ensemble bien en place. Comme il va falloir tarauder il faut utiliser une mèche adaptée au taraud et à la matière. Le bloc étant en alu, il faut une mèche d'un diamètre légèrement plus petit que celle qui serait utilisée pour de l'acier. Pareil on peut en "poncer" une.
Perso j'ai préféré percer vraiment plus petit, ne pas complètement rentrer le taraud et monter une vis pour finir le filetage mais j'aime prendre des risques

Le trou fait dans le sandwich Kapton a ensuite été agrandi pour laisser passer la vis avec facilité toujours en s' assurant que les fils ne soient jamais en contact avec.

Au lieu d'utiliser une rondelle qui n'aurait pas maintenu correctement la perle, j'ai pris une bande d'alu assez rigide et percé un trou comme vous pouvez voir d'après la photo :


Comme mon bloc est rond, j'ai poncé un "plat" pour recevoir le montage afin que tout soit bien maintenu.
La vis de fixation a été montée avec une rondelle crantée pour que cela ne bouge pas malgré les vibrations.

J'ai eu beaucoup de problème avec les thermistances "perle" made in China qui changent de caractéristiques dès la première chauffe. L'une d'elle a même eu sa résistance qui est passé à 200k au repos...
Donc j'ai fais des tests de température sans souder la thermistance avant d'être sur de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Et j'ai bien fais car il a été nécessaire d'en utiliser plusieurs avant d'en trouver une qui tienne la température...

L'ensemble n'a pas bougé à 240° sur une longue période.
Aucun faux contact, ni résistance de fuite ne sont apparus.
La tête est complètement montée en attente de sa première impression...
Je suis tellement gavé grave que je n'ai même pas envie de monter une bobine sur la K8200UM...
Le UM est arrivé trop tard, j'ai vraiment pris la K8200 en grippe.
Mais comme la dreamer est aussi en train de me gonfler, j'ai bien envie de les mettre une fois de plus en compétition

Hâte de voir le résultat, ça va chauffer rapidos avec 2 cartouches chauffantes!
Avec quel logiciel dessines tu? Solidworks?