décalage de couches sur kossel mini

Bonjour à tous, j'ai un soucis de décalage de couche pour lequel j'ai déjà essayé pas mal de truc, je vous explique...
- J'ai changé les branchements des moteurs sur la carte en les faisant "pivoter", ce qui a eu pour effet de changer l'orientation du décalage à chaque fois de 120° (logique). Et ce qui prouve que le problème ne vient pas de la mécanique ou d'un moteur mais bien en avale ( entre les moteur et le pc).
- J'ai réglé, dérégler, reréglé les pololus dans tous les sens sans que ça n'aille aucun effet sur le problème de décalage.
- La carte et le firmeware ont été changé, sans effet non plus.
- J'ai utilisé deux slicers différents.
- Un ami a imprimé des pièces avec des g-codes que j'ai généré, il n'a eu aucun soucis.
- J'ai imprimé depuis une SD, problème toujours présent.
MAIS WTF y a tout qui s'contredit !  
Le décalage ne semble apparaitre que lorsque qu'il y a bcp à faire sur la couche, sur des pièces simples ou effilées (où l'impression d'une couche ne prend pas bcp de temps) il n'y a presque pas de décalage. On le vois sur des images (que je ne pourrai mettre que dans 7 jours ^^) où il n'y que la partie inférieur de la pièce (plus massive) qui soit penchée.
Je précise que le décalage n'est que dans le sens opposé que du moteur X , comme si a chaque changement de couche, lui se levait un peu moins que les autres.

Si quelqu’un a une idée saugrenue pour un problème saugrenu... n’hésitez pas ^^ pck ça commence à me saouler

Merci d'avance

Si j'ai bien compris tu as fait tourner tes connecteurs et donc le "X" qui s'est décalé sur les trois axes physiques.
Ton test est bon car car cela écarte un problème de moteur, d’entraînement, d'alignement et de friction sur les 3 axes.
Cela écarte aussi un problème d'alignement et planéité du plateau.
En essayant avec une carte SD tu as écarté un défaut éventuel sur la partie USB.
Et comme le GCODE a été testé sur une autre machine, ce n'est pas la partie logicielle qui est en défaut...
Si les polulus ont aussi été testés en étant intervertis et la carte remplacée, il te faut un exorciste...
Cependant...

Attention au réglage des polulus car trop souvent il ne sont pas assez refroidis, radiateur+ventilation absents, et soit le point est trop faible donc çà décale soit çà chauffe trop et la sécurité se met en place en décalant aussi.

Remplacer le firmware ne veut pas dire avoir les bons réglages. Je ne connais pas les réglages d'une Delta mais je suppose que c'est assez complexe car chaque mouvement dans un axe relatif implique 3 actions sur les axes physiques. Trouver les bonnes valeurs doit être bien hard pour arriver à n'avoir aucun décalage du à une mauvaise calibration. Un mauvais calibrage ne se sent pas sur de petits trajets mais plus les mouvements sont nombreux plus cela s'accentue.
Je ne sais pas si cette vidéo t'aidera mais j'ai pas d'autre idée :


Je compte monter une imprimante 100% perso et la Delta me pose 2 problèmes si je la choisissais comme base :
- système bowden
- impossibilité d'imprimer correctement en dehors du triangle formé par les 3 tours
Et pourtant tout le monde est content des Delta et du système bowden.
Mais peut-être est-ce parce que personne n'imprime des pièces "saugrenues" à 100% d'infill comme je le fait...
Un delta fait de super vases mais je n'ai pas de fleur à mettre dedans...

Il y a 2 choses simples que tu peux déjà essayer :
- baisser ta vitesse au minimum possible et bien régler tes polulus pour qu'ils puissent travailler sans chauffer et sans décaler, donne-nous le modèle que tu as et on te donnera un lien qui explique, si c'est du modèle courant...
- essayer de faire des pièces les moins complexes possible dans leur structure interne quitte à perdre en solidité

Courage...

Merci pour cette réponse rapide!

J'ai une MKS mini v1.1 donc les pololus sont intégrés dedans. Mais je n'ai en effet pas de cooling... Je vais donc bidouiller ça! Et aussi pourquoi pas pour les moteurs, ça peut pas faire de mal...
Ta vidéo me sera très utile quand je voudrai faire un bed leveling parfait! ( La fonction auto ne semble pas marcher, elle check bien plusieurs points sur le lit mais après ne fait aucune correction, enfin... c'est un autre sujet ça.)
Pour ton projet, perso, je n'ai jamais eu de soucis particuliers en dehors du triangle formé par les 3 tours. Mais c'est vrai que j'imprime rarement en 100% infill, ou alors pour des petite pièces. Après il "suffit" de faire un delta suffisamment balèze que pour ne jamais à avoir à sortir du triangle ^^.
Je tiendrai au courent après le cooling installé!

Bonsoir!
Alors j'ai installé un cooling ( bout de règle en U en alu posés sur le pololus avec ventilateur dessus) et ça ne change strictement rien, on dirait que c'est même pire, mtn le décalage est sur 2 axes...
Par contre j'ai re-augmanté ma Vref à 0.47V (qui est la valeur de calcule) et ça semble aller un peu mieux, mais tjs pas tout à fait droit! Et le décalage n'est plus si réguler qu'avant.
Je continue de penser que ça ne peut pas être un problème de calibration car quand je fais une pièce simple mais même haute, c'est bien droit.
Devrais-je encore améliorer mon cooling, en faire un aussi pour les moteurs?

Salut valerian,
Non les moteurs n'ont pas besoin d'être ventilés, il faut seulement ne pas les faire travailler avec un ampérage trop proche de leur maximum. Exemple un moteur 2.5A doit être bridé à 2A.
Le réglage du polulu doit justement donner assez de puissance au moteur mais pas trop.
Une tension de réglage de 0.47 me parait faible...
Et avec 0.47 pas besoin de ventiler.
Même si tes polulus sont intégrés il y a une référence sur les circuits qui permet de savoir quel modèle est utilisé sur ta carte.
Donne-nous la référence du circuit qui est un petit carré noir comme sur la photo :

Et aussi la référence des moteurs utilisés.

Pour les pololus c'est des drv8825 et pour les moteurs je n'ai pas l’imprimante ici pour regarder mais leurs "I_tripmax" est de 1.2A, avec un Rs de 0,05ohm pour les pololus.
J'utilise la formule V= I_tropmax x 8 x Rs et ça me donne 0.48v, par sécurité j'ai mis 0.47v car je n'ai pas utilisé le coefficient de 0.7 que certain prône.
J'ai une autre petite question, dans mon eeprom j'ai les pas/mm qui sont affichées (x:100 y:100 z:100 e:150). c'est x,y le plan et z l'a hauteur ou c'est x,y,z pour chaque tour comme noté sur la motherboard?
Car après impression d'une pièce plus grande j'ai remarqué qu'il y avait bien un problème de dimension, ma pièce est en moyenne 3% plus petite que prévus, je vais donc bien devoir toucher aussi à ce calibrage.

Salut valerian,

Avec 1.2A max tu n'as pas besoin de monter de radiateur sur les DRV8825 :
http://mchobby.be/wiki/index.php?title=DRV8825

Je suis étonné que des moteurs "si faibles" soient utilisés sur une Delta car la transmission par courroie donne moins de démultiplication qu'avec une vis trapézoïdale donc demande plus de force avec des poids en porte-à-faux, surtout avec des poulies 32 dents...

Si l'on suit la formule VRef=Imax/2 (Current Limit = VREF × 2) tu dois au max être à 0.6v x 0.7 en n'étant pas en fullstep donc 0.42v...
Si cela saute des pas, il n'y a pas d'autre solution que baisser la vitesse d'impression...

Si tu as des GT2 32 dents (2mm) comme poulies, des moteurs 200 pas et une valeur de 32 micro-pas sur les 8825 cela donnera du 100step/mm donc c'est bien le valeurs.

Avec une Delta x,y et z demandent des déplacements non cartésiens donc z et hauteur ne sont pas à confondre

Le calibrage mécanique+logiciel paraît obligatoire sur une Delta...

Mes moteurs sont des xy42sth48-1684a (du chinois, mauvaise qualité?).
J'ai passé la journée à changer et expérimenter plein de paramètre dans marlin, j'ai fait des impressions super lentes, j'ai diminué les accélérations etc...J'ai juste pu régler le problème de dimension mais pour le décalage, ça ne change toujours rien. Après 7h non-stop j'ai dû me retenir de la balancer par la fenêtre ^^.
J'ai imprimé un pièce plus massive et c'est étrange, certes le décalage est toujours proportionnelle à la complexité de la couche mais il y a aussi des variations. Sur une portion assez grande et identique sur 4cm de haut il y a comme de légères vagues de décalage sur un autre axe (vague très grande de 1cm avec un déport de max 0.7m).

la folie me guète

Si tu en as profité pour calibrer correctement la Delta, ce n'est pas une perte de temps.
Faire des tests à l'aveugle n'est pas une bonne idée.
Le bon principe en impression 3D est d'éviter les problèmes donc tout doit être bien paramétré.

Même si ce n'est pas un problème de réglage de polulu, pour d'autres pièces cela pourrait l'être donc il ne faut pas rester dans l'aproximatif.

Ton moteur :
Model: XY42STH48-1684A
Step Angle: 1.8 degree
Motor Length: 48mm
Holding Torque: 4.4 g.cm
Rated Voltage: 2.8V
Phase Current: 1.68A
Phase Resistance: 1.65 Ohm
Phase Inductance：2.8 mH
Detent Torque：200 g.cm
Rotor Inertia：68 g.c㎡
Number of Lead Wire：4

Donc tu peux monter à 0.56v en vref à condition de mettre des radiateurs sur les circuits.

Il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé...
Quand tu as tourné les tours sur la carte le décalage à suivi mais la pièce aussi.
Il y a donc un détail sur la pièce qui déclenche le décalage.
La pièce ayant été imprimé ailleurs, sa structure n'est probablement pas la source.
Mais certaines pièces peuvent générer de légères remontées de matière qui vont taper la buse et produire un décalage.

Essaye d'imprimer mon support de téléphone qui me posait de gros soucis dans le sujet bave d'escargot pour voir ce que çà donne.
Si tu arrive à l'imprimer sans défaut, alors il reste un exorcisme...
Si tu as un mauvais résultat alors cela confirmera mon hypothèse de surplus de filament qui génère le décalage.
Dans ce cas essaye d'imprimer avec une couche très fine 0.1mm ou moins si tu peux et à grande vitesse.
Pourquoi ce test ?
Parce que le système bowden d’entraînement du filament est un problème à lui tout seul qui peut par la courbure et l'effet ressort du tube de transport introduire une irrégularité d'apport de matière. Plus les couches sont petites et la vitesse grande, moins le phénomène se produit.

Dans tous les cas le système bowden est à vérifier, rien ne doit bloquer et il faut faire attention à la chaleur car si un bout de filament est trop chaud à la sortie du tube cela crée un engorgement...
Un extrudeur doit aussi être calibré au poil...

Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier à avoir eut l'envie de transformer ton imprimante en avion

Il m'a fallut des mois avant de trouver de tout petits détails et j'ai travaillé avec un très mauvais ventilateur de pièce pendant plus d'un an. j'ai failli devenir fou avec des pièces qui sortaient avec des défauts alors que d'autres non et l'inverse quand je modifiais quelque chose.
Je n'ai pu progresser qu'à partir du moment ou je n'ai pas pardonné le moindre défaut à chaque endroit.
J'ai commis l'erreur de modifier plusieurs points à la fois ou qu'un seul alors que plusieurs paramètres était en interaction. Exemples :
- modifier mon axe Z et mettre une nouvelle buse
- modifier la température de filament sans recalibrer mon extrudeur
Personne n'accorde beaucoup d'importance au calibrage plateau/axes/extrudeur mais si l'on veut ne pas avoir de surprise avec certaines pièces, il ne peut être autrement...

Courage

La pièce à été imprimée sans aucun soucis, elle est presque parfaite... https://2img.net/r/hpimg15/pics/774498SAM1813.jpg
Sauf évidement le fameux décalage qui comme on le voit bien, n'a lieu que lors des couches plus compliquées. https://2img.net/r/hpimg15/pics/617197SAM1815.jpg
Dés que la partie simple commence hop, tout est droit!
Cela dit j'ai remarqué que l'axe de ma tête n'était pas tout à fait perpendiculaire au plateau (dû à la torsion du câble bowden au dessus). Mais je ne vois pas le rapport, la tête ne fait que suivre les mouvements dictés par ses bras, qu'elle ne soit pas droite (1 ou 2°) ne change rien à ses même mouvements .
De plus, j'aimerais bien imprimer un autre support mais je ne sais pas vu que ça imprime mal! "lol"

Je ne vois pas de décalage à ta pièce, par contre il y a une ondulation des bords qui suggère que le réglage n'est pas parfait. Si ta tête est de travers, compte tenu du mouvement complexe de ce type d'imprimante cela va avoir plus d'importance que pour une imprimante classique.

Je suis d'accord avec Raby, le décalage n'est pas flagrant.
La pièce reste correcte à la mode "imprimante 3D".
Cependant il pourrait y avoir un peu de "tour de Pise" dans la partie basse qui est plus complexe. Cela me fait penser justement que tes tours ne sont peut-être pas parfaitement d'équerre mais c'est peut-être du à la photo.
Pareil je ne sais pas si c'est la photo qui donne cet effet mais on dirait que la tête remonte à une extrémité même sur la partie simple, avec une alternance qui peut créer l'ondulation.
L'angle repos du tube bowden n'est peut-être pas bon et cela pourrait décaler la tête dans les mouvements complexe.

Soit on a la chance, soit la patience de tout bien aligner...
Courage

raby, faudra investir dans des lunettes :p , non ma pièce est belle et bien penchée de plus d'1/2 mm. Et c'est une pièce simple, si j'en fais une plus complexe j'arrive à des décalages de 1mm / cm !
Vu que l'inclinaison des pièces tourne quand je pivote les branchements des moteurs ça devrait théoriquement éliminer tout problème mécanique (ou physique) de la liste des suspects...
Pour ce qui est des ondulations c'est dû au fait que l'impression est mal ventilé, je voulais imprimer un nouveau support de ventilo mais.. pas possible :p
Je commence doucement à vouloir baisser les bras je vais donner un dernière baroud d'honneur en la démontant entièrement, en mesurant tout, en recalibrant tout comme si elle sortait de la boite et je verrai. Si ça marche toujours pas... ça fera un beau gros presse papier

Courage Valerian,
Ma 3Drag copiée par Velleman que j'ai acheté sur l’appellation k8200 m'a rendu fou sur presque 1 an...
Ne laisse pas tomber, à la rigueur fait une petite pause pour prendre du recul mais ne laisse pas la machine gagner

Merçi ^^ mais c'est juste que là je vois plus quoi faire, rien n'est logique, j'ai testé 1000 trucs, changé des pièces, sans compté que comme j'ai dû changer ma carte et donc de firmeware, mon fournisseur n'a pu me passer qu'un firmeware à moitié en chinois et avec des programmation qui ne ressemblent à aucune autre. Et pourtant dans les 7 firmeware que j'ai pu trouver sur le net, c'est le seul qui marche plus ou moins! oO
J'ai aussi acheté une K8200 il y 2ans avec un pote, elle nous à donné du file à retordre pendant qlqs moins mais rien d’illogique comme ici. Alors un bon gros démontage et on verra bien!

Quand on comprend pas le problème, on comprend rarement la solution. ^^

En effet valerian, repartir d'une page blanche est souvent la solution, mais il ne faut pas sauter d'étapes et surtout prendre son temps ;-)
Bon courage, çà marchera bientôt t’inquiètes...

Désolé Valerian mais à force d'avancer dans le sujet on en oublie le début...
Donc je vais faire un récapitulatif pour voir si j'ai bien compris et bien visualisé le problème.
On peut considérer tes tours comme un cadran de montre analogique avec juste 12h, 4h et 8h.
En temps normal ta as un plot de ta carte relié au moteur comme si l'aiguille des heures est sur 12h, un autre qui serait l'aiguille des minutes sur 4h et la dernière aiguille des secondes sur 8h.
Ta pièce penche vers l'une des tours, mettons 8h.
Tu échange les plots et la pièces penche toujours la ou pointe l'aiguille des secondes.
C'est bien çà ?
Plus la pièce est proche de la tour pointée par l'aiguille des secondes plus la pièce penche vers elle ?
Si c'est comme çà effectivement ce n'est pas la tour 8h qui n'est pas d'équerre ni le tube bowden mal positionné qui lui aussi est fixe dans le plan.
La seule raison logique serait que l'aiguille des secondes "avance" plus vite vers la tour face à laquelle elle se rapproche trop.
Avant de démonter tout, il faut trouver un moyen de calibrer les 3 axes...
Il y aurait peut-être la possibilité de créer un GCODE qui face monter la tête bien au centre au maximum puis la redescendre toujours au centre au minimum et voir si le retour est bien centré ou s'il s'est rapproché d'une tour.
Comme je en sais pas comment est la progression des mouvements delta, essaye d'envoyer la commande G21 puis G28 puis G1 X10 Y10 Z10 avec repetier pour voir si les 3 axes sont montés de 10mm.
Si çà fonctionne donne-moi la hauteur maximale de ta delta ainsi que sa vitesse maximale possible, je modifierais le GCODE que j'utilise pour voir les défauts ou perte de pas sur la mienne :
http://www.thingiverse.com/thing:1199215
Le principe est de mesurer la distance par rapport au point zéro qui doit être par exemple de +0.1mm sur chaque axe, si un endstop déclenche ou si la dimension n'est pas bonne le nombre de step/mm pourrait être mauvais sur un de tes axes.

Bonjour et bonne année à tous! Dsl pour l'absence mais mon boulot m'a pris beaucoup de temps ce dernier mois.
Mais surtout... J'ai trouvé! et je suis un idiot!
J'ai finalement craqué et ai fais un démontage complet, ce n'est que lorsque j'ai eu les moteurs en mains que j'ai remarqué que 2 poulies sur 3 étaient déserrées de l'axe, les petites vises de serrage bloquaient sporadiquement la poulie... : Lol!:
J'avais déjà vérifié en exerçant une tension sur les courois pendant que les moteurs étaient sous tension mais il a suffi à ce moment là que les poulies soient un peu plus bloquées ou que je n'ai pas tiré assez fort.
Pour ce qui est de l'orientation du décalage qui change quand je change les branchements moteurs il se peut que ma pièce test soumettait plus un moteur à des mouvements brusques que l'autre et que donc le patinage de la poulie suivait +ou- ce même axe. Je n'ai fait pivoter le tout que de 120° dans un sens, si je l'avais fait aussi de 240° ça serait tombé sur la poulie bien serrée, le décalage n'aurait presque pas eu lieu et je n'aurais pas négligé un problème mécanique...
Bref, je suis passé à coté de toutes mes occasions de diagnostiquer le problème comme il faut ^^
"la logique reprend ses droits" !
Merci pour votre aide et désolé de vous avoir finalement fait perdre votre temps pour un problème ridicule...

Il n'y a pas de problème ridicule mais on tombe tous dans le piège de "j'ai tout monté comme il faut cela ne peut pas être ça". Comme disait Sherlock Holmes :"Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité."

Bonjour et meilleurs voeux à toi aussi, ben maintenant tu vas pouvoir profiter pleinement de ton imprimante, tu vois, l'année commence bien

Tant mieux valerian 

Tu es tombé dans le piège du contournement du calibrage à faire souvent et je ne te jetterais pas la première pierre car je calibre jamais assez...
Tout peut bouger dans une imprimante 3D...