modif de la k8200 en cours

Salut glloq,
Ta pièce ne tient qu'avec une seule vis et ne prend position que sur un plan du profilé alu qui à force peut se déformer.
Pour mes pièces de modification ( support moteur/guides bas, support roulements/guides haut ) de l'axe Z je m'étais inspiré de cette pièce pour plaquer le support au profilé, mes guides ne bougent pas d'un centième

Meme avis que Statis. c'est trop fragile. meme en ABS je ne donne pas chere de la durée de vie.
Pour des fixations d'axe il faut faire du Lourd et massif.
Pour ma pert j'en suis pas encore là, mais c'est des pièces à mon avis que je ne vais pas imprimer, mais faire en Alu et en Carbone. (A la Scie et à la lime !!! )

Salut Vieux Zebre,
Je n'imprime qu'en PLA et mes supports haut et bas de l'axe Z n'ont pas bougé d'un poil depuis presque 1 an.
Mes supports de poulies/roulement des axes X et Y sont aussi en PLA et aucun problème avec des pièces dessinées renforcées qui pourtant travaillent dur
Dans ma présentation des pièces de modification de l'axe X ont voit que j'ai utilisé une paire de roulements mais pour Y j'ai du refaire une version avec deux paires de roulements car la pièce a tenu mais l'un d'eux non à cause d'une courroie un peu trop tendue, plus de problème depuis.
L'ABS étant encore plus solide il n'est pas étonnant que beaucoup de pièces d'imprimantes 3D soient faites avec des impression 3D
En limant il est impossible d'avoir une précision pour avoir un bon alignement.
Ma différence de 2 10eme entre le haut et le bas de mes guides Z (contre 2 mm avec les pièces d'origine) est due à un rattrapage à la main des supports que je n'ai pu imprimer aux côtes.
Il est possible avec une imprimante 3D bien réglée de faire deux pièces complètement identique permettant un super alignement.

je vais continuer avec des pièces imprimé (je n'ai ni alu ni carbone donc je fait avec ce que j'ai )
je viens de refaire la pièce du suport z en suivant vos conseil pour en faire quelque chose de plus solide (c'est pas vraiment aux bonne dimensions, vu que je n'ai pas l'imprimante sous la main mais ça doit s'en rapprocher)
encore une fois voila le lien => https://skfb.ly/COwq
et j'en ai profité pour faire une base de chariot z
voila le lien => https://skfb.ly/COw8
j'ai mis un entraxe de 70 mm sur l'axe x (peut être un peut court ?) et je vais utiliser des gros écrous de ce style
pour mieux répartir la force sur la pièce
lancez les critiques svp

edit: voila comment ça rend une fois assemblé

En voilà deux belles pièces
Faire le chariot en deux morceaux est un bon choix.
Juste une petite suggestion, ferme ta pièce pour bloquer tes paliers
Imprimer les deux morceaux en même temps ne garantit pas que les deux 1/2 pièces soient parfaitement identiques.
Imprimés les uns après les autres il y a de grandes chances d'avoir 2 chariots parfaitement alignés.
Tu pourrais même avoir un entraxe encore plus petit que l'ensemble resterait parfaitement aligné car la vis stabilise l'axe Z et Y avec X qui ne peut bouger grâce aux deux supports stabilisés.
J'aurais fait des support avec 4 vis de fixation, donc plus épais en Z mais en fait ce ne devrait pas être nécessaire avec ton montage.
J'ai utilisé un écrou "long" avant de mettre en place une vis trapézoïdale, çà tient super bien.
Cà doit être possible de positionner 3 écrous normaux à une distance calculée dans leur alignement pour ceux qui n'arrive pas à trouver un long.
Une tige filetée se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, même les inox ne sont pas chères et mis à part la boulonnerie c'est la seule dépense pour ce montage top-one au niveau prix et efficacité.
Tu mériterais de gagner une flashforge dreamer pour nous imprimer les pièces lol

Surtout ne pas oublier cette petite astuce à tirroir pour supprimer les occsilations dûes à une mauvaise linéarité de la vis Z:

statis a écrit:En voilà deux belles pièces

Cà doit être possible de positionner 3 écrous normaux à une distance calculée dans leur alignement pour ceux qui n'arrive pas à trouver un long.

Ce petit système le permet

statis a écrit:Une tige filetée se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, même les inox ne sont pas chères et mis à part la boulonnerie c'est la seule dépense pour ce montage top-one au niveau prix et efficacité.

Tout à fait d'accord, et l'idéal pour pas cher : tige fileté inox, écrou laiton (=moins de frotements) ça revient à même pas 10€ pour 2x guidage en Z

EDIT:
Je met l'image de la vraie pièce que j'ai réalisé pour ma K-Bush (les autres images étaient des vites-faites-entre-2-pauses-cafés )

statis a écrit:Juste une petite suggestion, ferme ta pièce pour bloquer tes paliers

j'ai justement laissé les palier comme ça pour économiser de la place en z (le maintient sera fait avec le serrage des deux pièces du chariot z)
du coup vu que je parle du serrage, j'ai une petite idée bidouille pour les fixations; je compte mettre des élastiques autour des palier (voir des axes) pour faire une liaison encastrement semi-rigide (et donc récupérer des problèmes d'alignements et de dimensions sur les pièces imprimé et limiter les vibrations par la même occasion )

statis a écrit:Tu mériterais de gagner une flashforge dreamer pour nous imprimer les pièces lol

hoo ça!! je serait bien content d'avoir une bonne imprimante sous la main mais bon du coup ça me gâcherai le plaisir de refaire cette imprimante (avec un jouet de cette qualité, je jetterai la k8200 très vite )

@vieux zebre :
pour ton astuce du tiroir, je suis d' accord pour dire que ça va limiter les problèmes de linéarité de la tige fileté mais seulement sur l'axe dans lequel le tiroir coulisse. Je ne suis pas trop pour laisser l’écrou de guidage ce promener (vibration, usure, etc ..)

glloq a écrit:
pour ton astuce du tiroir, je suis d' accord pour dire que ça va limiter les problèmes de linéarité de la tige fileté mais seulement sur l'axe dans lequel le tiroir coulisse. Je ne suis pas tellement trop pour laisser l’écrou de guidage ce promener (vibration, usure, etc ..)

L'écrou coulisse dans le tiroir qui coullisse dans son logement, donc on supprime les mouvemlent d'X et d'Y
Avec un ajustement limé (jeu<0,1mm) aucune chance de vibration et très peu d'usure (le laiton sur du PLA lisse glisse comme du beure dans sa poele chaude, mais sans fondre )

J'ai utilisé ce systeme sur la mienne, et je n'ai eu aucun soucis

Au temps pour moi, je n'ai pas vu le schmilblick comme ça, je vais tenter d'incorporer ce système au chariot z.
je vais essayer de refaire ça ce soir et je vous montre le résultat

glloq a écrit:

j'ai justement laissé les palier comme ça pour économiser de la place en z (le maintient sera fait avec le serrage des deux pièces du chariot z)
du coup vu que je parle du serrage, j'ai une petite idée bidouille pour les fixations; je compte mettre des élastiques autour des palier (voir des axes) pour faire une liaison encastrement semi-rigide (et donc récupérer des problèmes d'alignements et de dimensions sur les pièces imprimé et limiter les vibrations par la même occasion )

hoo ça!! je serait bien content d'avoir une bonne imprimante sous la main mais bon du coup ça me gâcherai le plaisir de refaire cette imprimante (avec un jouet de cette qualité, je jetterai la k8200 très vite )

C'est génial comme ton sujet donne de l'inspiration
J'ai eut le même problème avec mon stabilisateur de bras Z (qui sert pas à grand chose) car je ne pouvais bloquer les paliers à l'extrémité centrale et j'ai utilisé du kapton pour les rentrer en force et ils ne bougent pas mais je n'avais pas pensé aux circlips qui peuvent être englobés par la pièce avec juste une petite gorge, en faisant une pièce en deux morceaux...

Cà me ferait plus plaisir de ne pas perdre de temps à refaire des pièces pour la k8200 mais des pour moi.
Alors que je critique à tout va la k8200, je vais lui donner des qualités :
- possibilité de monter la surface d'impression à 300x200 (grâce à glloq)
- possibilité de monter un dremel pour de la gravure ou faire des circuits imprimés
- possibilité d'imprimer en chocolat (il faut trouver un moyen de copier le montage vendu à 100 euros...)

je n'ai pas encore pris le temps de mettre le système de tiroir sur le chariot z mais pour compenser voila le début du système de réducteur pour le moteur z

j'ai essayé de faire le plus au économique mais j'ai un doute sur la solidité du système de tension de la courroie, je compte le refaire en l'accrochant sur le coté plutôt que dessous (ou bien mettre une surface plane pour tenir l’ensemble tendeurs réducteur)

après j'ai une petite question casse tête, il faudrait idéalement que je mette 2 roulement dans le gros engrenage, un à chaque extrémités ... mais je ne vois pas comment le faire tout en gardant le tout imprimable autrement qu'en séparant la pièce en 2 ce qui ne me plait pas des masse

glloq a écrit:
après j'ai une petite question casse tête, il faudrait idéalement que je mette 2 roulement dans le gros engrenage, un à chaque extrémités ... mais je ne vois pas comment le faire tout en gardant le tout imprimable autrement qu'en séparant la pièce en 2 ce qui ne me plait pas des masse

Tu pourrais imprimer un axe carré qui contiendrait les 2 roulements, ainsi qu'une roue dentée avec du coup un trou carré au centre. Comme ça pas de problème de desserage, et vue la vitesse de rotation "ultra rapide" ( ) ca ne devrai pas poser de problème de d'équilibrage

Je ne comprend pas l'utilisation d'un réducteur, cela va multiplier les risques d'erreurs.
Pour un pas de 1.25 il en faut 2560 / mm.
Avec le Moteur 42byghw811 qui a un step accuracy de 5% cela multiplie les possibilités de perte de pas par rapport à une vis en 2mm qui tourne donc moins vite.
Bien sur on peut se dire qu'en théorie, vis de 1.25, de 2mm, pas de 0.36 il n'y aura qu'une perte maximale de 0.05mm/1mm et 1/2mm / 10 centimètres.
Tu as un pignon 10 dents qui entraîne un 35 dents, cela implique qu'il te faut 3.5 tours pour 1 de vis, cela fait un pas de 1.25/3.5, cela fait 8960 micro-pas pour 1 mm donc multiplication par 3.5 des pertes de pas possibles, en probabilité.
En plus avec ce montage tu ne peux mettre en place de coupleur de courroie et donc obligation d'utiliser une fermée comme l'a fait Raby qui a combiné tendeur et adaptation de longueur comme on peut le voir dans ce sujet.
Et rien ne t'oblige à mettre le moteur Z au milieu, j'y avais pensé moi aussi mais j'ai abandonné l'idée...

Petit rajout puisque j'ai trouvé la doc des nema17 utilisés par la k8200...
Ils supportent 48 kilos par centimètre, c'est pas le poids qu'ils peuvent porter mais plutôt les 5% d'erreurs de pas qui devraient nous inquiéter...
Cela serait donc peut-être intéressant de passer le polulu Z en full step car les micro-pas me font peur avec la carte low-cost qui équipe les k8200...

Et petit oubli...
Il n'y a pas besoin de faire un super tendeur de courroie, pour une poulie au pas de 2mm un réglage sur 5mm suffit largement, je ne l'ai compris qu'après avoir attaqué la modif de l'axe Y

J'ai positionné mon support en utilisant des cales calibrées afin de tendre uniformément ma courroie et j'ai bloqué les vis de maintient qui pouvait se bouger dans l'axe Y.
Et malgré que mes pièces soient en PLA, ma courroie reste tendue

GLLOQ. Ton support d'écrou  semble pouvoir être optimisé en limitant le jeu en Y du berceau. Si le diam de la tige fait 8 mm. Tu lui donne une liberté en Y d'au moins 2 cm... on n'a besion que plus ou moins 1 mm. Ca suffit.
Inversement en X tu devrait mettre un trou ovale si tu veux que le berceau puisse bouger en X pour accepter le flambage de la tige.

Salut Vieux Zebre,
Oui il y a même pas besoin de jeu.
En refaisant 4 fois ma pièce de support d'écrou de vis trapézoïdale jusqu'à l'avoir à la bonne côte l'ensemble bouge sans avoir de point de force :

Il aurait été trop compliqué pour moi de donner du jeu à ce type d'écrou...
Avant de monter la trapézoïdale j'ai utilisé le même écrou long que celui de glloq et je n'ai pas eut de problème de point de force, avec une pièce aux bonnes côtes refaite 10 fois...
Pour le montage de glloq la vis ne dois avoir aucun jeu car elle est aussi guide, la laisser flamber risque de provoquer un décalage entre les deux mouvements Z impliquant des oscillations sur X.
Dans son montage il n'y a pas le problème de flambage non contrôlé à cause du coupleur souple, nécessaire, car le moteur a lui en charge la vis en mi-parcours dans le mien.
J'avais résolu ce problème en mettant en tension le coupleur avec un réglage optimum en mettant un écrou et un contre écrou pour bien "tendre" la vis.
Comme sur une trapézoïdale c'était plus compliqué j'ai utilisé un simple coupleur pour la bloquer et la "tendre" un peu :

On ne voit pas sur l'image mais il y a 3 roulements empilés qui permettent de faire office de palier linéaire, de prendre beaucoup de poids sur le support haut et donc de tendre, avec la pièce d'origine velleman cela aurait été impossible...

Vous savez, je me demande si on ne se trompe pas de probleme, et donc de combat. meme une tige filetée ordinaire à je pense un filetage sufisament précis pour ne pas poser de véritable probleme "VISIBLE" sauf un éventuel flambage hors norme. mais à partir du moment ou l'on met une tige 8 ou 10 peu importe, et qui ne présente pas de flambage, si la précision n'est pas au rendez vous, il faut chercher ailleurs.
j'en veux pour démonstration Statis Pardonnes moi si je me trompe, et si les pieces que montrent ta photo on été faites avant que tu installes cette tige, dans ce cas n'hésites pas à me corriger ) mais sur la photo que tu viens de poster. tu utilises une tige trapez... et pourtant tes pièces montrent des ondulations à une fréquence certe similaire au pas du filetage, mais qui je pense, et c'est là le problème que nous avons tous; est due au porte à faux du bras Z, à son poids et au manque de tenue sur sa droite.
ceux qui on réellement éliminé le pb du Z sont ceux qui ont mis soit un 2eme moteur, soit comme Raby un double entrainement.
Bien sur on ne fait qu'échanger des idées, et le résultat est forcément positif. Mais quand je regarde la structure des autres imprimantes du marché, elles ne sont pas si differentes que cela de la K8200, et beaucoup utilisent de simples tiges filetées comme elle. mais aucune ne porte l'extrudeur " A Bout de Bras ! ".

Tu as raison vieux Zebre...
Les pièces de mon axe Z que j'ai montré et que tu trouve pourries le sont...
Elles ont été imprimées avec une k8200 non modifiée et des poulies X/Y et coupleur Z voilés...
Il y a eut beaucoup de pièces ratées avant d'avoir un alignement avec seulement 2 dixièmes d'écart entre le haut et le bas...
La fixation de l'écrou de la trapézoïdale est récente avec une qualité sans commune mesure.
Je te rejoins totalement avec le combat qui n'est pas sur le bon front

Il est possible d'avoir de bons résultats avec une tige filetée de bonne qualité, j'ai monté une trapézoïdale au pas de 2mm pour sa qualité supérieure et en attendant de mettre les deux au pas de 8mm que je monterais à la modification du bras Z.
En fullstep cela fait une épaisseur minimale de couche de 0.04.
C'est largement assez car cela ne sert à rien d'avoir des steps de 0,000390625 (vis de 1.25 polulus réglés à 16 micro-pas) alors qu'en épaisseur de couche de 0.1 une petite impression prend un temps infini...
Pourquoi utiliser des micro-pas alors que çà ne sert à rien, si ce n'est prendre plus de risques de perdre des micros-pas, le combat est ailleurs.

Le bras Z est un problème dans le sens qu'il n'intègre pas le mouvement X, seulement le stabiliser ne va pas rendre la k8200 bien meilleure...
Mes pièces pourries ne le sont pas dans l'axe Z car mes trous de fixation (dépendant de Z) ne m'ont pas posé beaucoup de problèmes contrairement à ceux (dépendant de X/Y) qui devaient recevoir les guides à cause desquels j'ai un mauvais alignement de 2 dixièmes (contre 2 mm avec les pièces d'origine) après bon nombre d'essais...

L'obèse k8200 est la seule à déplacer le plateau sur Y et X, en la faisant travailler comme une Prusa on récupère de la place d'impression et on gagne en qualité.

Le mouvement Y remplacé par un système de guidage style X va gagner beaucoup en qualité car c'est l'axe le plus pourri de la k8200 et le moins stabilisable sans tout changer, le véritable combat est là...
Le montage de glloq permet de stabiliser les 3 axes, c'est une grande avancée mais le combat ne sera pas fini pour autant...

Mes pièces pourries ont subi des décollages faisant remonter les bords et cela m'a beaucoup compliqué les impressions.
A l'époque j'écoutais les bons conseils, utilisation de laque, de colle etc.
Toutes mes pièces de correction "poulies" X/Y ont été réalisées avec un Brim et du simple kapton sur plaque de verre pour aider au décollage et je n'ai du refaire les pièces qu'à cause de défauts de conception sans oublier mon éternel problème de côtes...
Quand mon alim est tombé en panne les pièces se sont remises à décoller malgré le Brim car mon lit ne chauffait plus assez.
J'ai viré la plaque de verre et j'ai gagné des degrés en la remplaçant par une plaque d'alu de 1.5mm qui diffuse mieux la chaleur.
Et ceux malgré une planéité moins bonne j'ai pu imprimer les pièces dont j'avais besoin.
Compenser un défaut de planéité avec une plaque de verre/miroir pour avoir un défaut de diffusion de chaleur n'était pas le meilleur combat.
Mieux rigidifier le support porteur était plus simple et bien prendre en sandwich le lit en serait un bien meilleur.
Augmenter le voltage à 24 volts pour "chauffer" plus est nécessaire pour l'ABS mais pas pour du PLA, à condition de ne pas avoir l'alim pourrie de velleman.
Je pense qu'il est même possible d'avoir une température suffisante pour de l'ABS avec une alimentation 12 volts de PC (facile à récupérer et pas cher en modèle simple) à condition de changer ou de modifier (à l'étude mais manque de temps) le lit chauffant d'origine...

Ce ne sont pas les seules batailles à gagner, il y en a d'autres avec la k8200/3drag...
Et ce sujet est là pour çà.

Le montage de glloq permettant de monter un lit de 200x300 voilà un lien pour un en bivoltage
http://reprap.me/heatbed/pcb300.html

Je persiste à dire que le mieux est l'ennemi du bien.
Je ressors mes photos de ma K8200 basique : vis et poulies (voilées) d'origine. Seules améliorations : support moteur et coupleur souple, miroir sur le lit.

En situation :

Notez l'absence de tout moyen de fixation sur le lit pour une impression de 10h!

Boitier fini :


Paroi mince :


Pas de wobble, pas de banding, les pièces aux cotes, que vouloir de plus....

Je suis d'accord avec toi Raby que le mieux est l'ennemi du bien si en voulant mieux on a pire.
La recherche de glloq, dont c'est le sujet, est pertinente.
Justement le concepteur de la k8200/3drag a sorti du mieux/pire en combinant les mouvement X et Y sur le plateau, glloq ramène la k8200 à plus de simplicité.

Ma k8200 mod est mieux que celle d'origine qui m'a été livrée avec plus de défauts que la tienne, c'est donc du mieux/mieux d'avoir corrigé ce qu'il y avait à corriger et ce qui pourrait encore l'être.
Je ne connais pas les motivations profondes de glloq mais son sujet est dans l'esprit reprap qui justement est de vouloir toujours mieux, quitte à se rater avant d'y arriver

Pour des petites pièces comme celles des drones, disposer d'une longueur de 300 au lieu de 200 peut être très sympa et la modif est simple avec le concept glloq

Pas de problème, je vous laisse tester. Je me contenterai de tirer les marrons du feu

Non, non Raby, tu reste avec nous maintenant que tu es venu
Tu as de bonnes idées, cela serait dommage que tu ne participe pas à se sujet pas si fou que çà

ce sujet est loin d’être fou, on cherche à améliorer la k8200 ( mais je doit avouer que j'ai tendance changer une bonne partie  )
on peut faire simplement mieux avec ce qu'il y a déjà, j'ai pris le temps de de modifier les pièces des chariots x et z et je les ai optimisé pour une surface d'impression de 30*20*25 (je mettrai les images en fin d'arpèm)

@ statis: je ne comprend pas pourquoi l'utilisation d'un système de réducteur te gêne autant, il y en bien un sur l'extrudeur et il reste encore suffisamment précis, mon but principal est d'économiser sur l'achat d'un second moteur, ce montage permet de réduire le couple nécessaire au moteur pour faire monter l'axe z.
ps : pour les curieux, ma motivation principale est de pouvoir avoir un meilleur jouet (et je trouve ça amusant de penser a comment je peut faire pour avoir quelque chose de mieux avec quoi jouer )

B'jour les amis.
Comme Statis, je ne comprend pas pourquoi tu montes un réducteur. (Inutile si ce n'est que pour un pb de couple.) le moteur est assez puissant. meme avec la structure X en plus sur le bras.
Autre chose, pourquoi met tu le moteur Z à l'envers ?, cela va t'obliger à modifier le sens de rotation dans Marlin, et d'etre obligé de le faire à chaque mise a jour.). ton montage se concoit tres bien avec la sortie d'axe vers le haut, et des tiges filetées 2 ou 3 cm plus longues.