Imprimante 3D base prusa i3

Bienvenue dans le monde de la 3D Freedam
Avec 12volts tu ne montera pas plus en température sur un plateau 24volts et 70° c'est déjà pas mal quoique trop pour du PLA, au max 60° donc très bien.
Ou tu change le plateau ou tu met une deuxième alimentation mais tu a le temps pour décider.
Modifier un plateau 24volts en bivoltage est possible mais il faut être très délicat et précautionneux.
Par contre c'est très dur de trouver un mk3 alu, le must, en 300x300...
A la rigueur un bed silicone fixé sur une plaque alu mais c'est pas donné :
http://store.quintessentialuniversalbuildingdevice.com/product.php?id_product=29
Non il ne faut pas de relais avec une ramps1.4 si tu ne dépasse pas les 11ampères en 24volts en shuntant le fuse comme expliqué dans le lien que j'ai déjà donné avant.
En 12volts rien a modifier...

Les relais c'est bon pour des cartes de mer.. qui ne supportent pas de l'ampérage comme celle qui équipe les k8200 de velleman qui sont livrées avec des plateaux de 24 volts pour masquer l'arnaque...
La ramps1.4 supporte 11ampères en 12volts:

Même sur la Rumba qui peut gérer 3 hotend on peut mettre un plateau 12 volts qui sera capable de chauffer assez pour de l'ABS sans relais (sortie BED prévue pour 11ampères) :


Je dois cependant t'avertir que faire une pièce 300x300 en ABS ou en flex relève du miracle à cause des déformations, même en PLA c'est très dur de rester "plane" sur des pièces moyennes, attention aux désillusions...

Pour ce qui concerne le plateau silicone, je viens d'en acheter un en 275X275 en 220V avec adhésif 3M + sonde intégrée + 1m de fil électrique sortant du plateau et je l'ai fait faire sur mesure via un vendeur spécialisé sur aliexpress, cela m'a couté 32,65€ tout compris
Pour le faire fonctionner, je vais utiliser un relais SSR a 3€ que je viens de recevoir
Avec ça, plus besoin d'avoir une grosse alim sur ma machine
Cela pourrait être ta solution Freedam

Je vais suivre ton projet de prés, le moment venu je m'orienterais surement vers ta solution!

Ça y'est, j'ai fait cracher un peu de PLA a mon imprimante mais alors c'est une horreur

Déjà j'ai envie de dire mais qu'est qu'elle fou dans l'angle la pièce?!?! Elle ne devrait pas plutôt être au milieu du plateau!?!?

Un autre essai après avoir modifier la position du centre dans slicer:


J'ai fais quatre essais, a chaque fois ça part en sucette. Le périmètre commence bien mais avant de finir de faire le tour, il entame un premier semblant de carré et au lieu de continuer sur le méme carré il se déplace et en fait un autre (ou du moins essai...) a coté du premier avec un bord attenant...   
J'ai toujours aussi un moment ou la tête se déplace comme ci elle imprimait mais l'extrudeur s’arrête d'envoyer du fil, ça dur 5/10 secondes puis il reprend comme si de rien n’était.
Et a chaque fois ça commence d'un bord du plateau mais jamais au même en droit

Je ne sais pas ce que je lui ai fait mais je crois qu'elle m'en veut

Pour le coup, il peut y avoir plein de choses en cause

1 - Lorsque ta buse est chaude (normalement 190° est bien) et qu'elle fait son homing, il faut que tu remplisses la buse en tournant la grande roue à la main dans le sens horaire

2 - Dans Repetier il faut certainement que tu lui indiques plus de Loops, chez moi j'en ai mis trois, cela permet de bien faire sortir le filament avant de commencer l'impression

3 - As tu parfaitement réglé ton Z dans les 4 coins du plateau et enfin au centre de ce dernier ? tu dois avoir tout juste l'épaisseur d'une feuille de papier entre ton plateau et le nez de ta buse

Pour ces points 1, 2 et 3, il faudrait aussi que tu nous indiques l'accélération que tu as sur l'extruder dans le Marlin Et les accélérations globales dans Repetier, chez moi dans le Marlin j'ai (Feedrate)VmaxE=35 (Accélération)AmaxE=3000 et dans Repetier j'ai mis 600 dans les case Accélération control
Et dernier point pour cette partie, pour le plateau, il faut que dans Repetier, que tu indiques que tu as un plateau Rectangulaire, de 200x200 et avec l'origine a 0 et 0

Pour la suite, ton imprimante semble décaler fortement sur l'axe Y et à cela plusieurs causes

1 - Tes stepsticks sont ils bien réglés ? chez pour des A4988
j'ai des tensions de reference de l'ordre de 0.6 a 0.65V

2 - Tes axes coulissent ils bien (surtout l'axe Y) sans points durs et sans retenue ? (Alignement + graissage)

3 - La encore les accélérations sont déterminantes (si les valeurs sontrop fortes, ce qui est le cas sur le Marlin de base, tu auras des décalages), dans ton Marlin qu'elles sont les valeurs d'accélération ?
Sur ma prusa j'ai :
- Vmax X = 500 et Amax X = 5000
- Vmax Y = 500 et Amax Y = 5000
- Vmax Z = 2 et Amax Z = 100
- XY jerk = 20
- Z jerk = 0.4
- E jerk = 5

4 - Attention aussi à l'alignement des courroies, et elles doivent être ni trop tendues ni trop laches

Un tout dernier point, n'hésite pas à rajouter un miroir sur ton plateau pour aplanir au mieux la surface d'impression (car les plateaux comme tu as et avons sont loin d'être plats) accompagné de scotch bleu 3M pour améliorer l'accroche de la matière, je n'ai plus de soucis d'accroche depuis que je mets ce scotch

Tiens nous au courant

Y'a du mieux! Je me suis rendu compte que par moment les moteurs ne fonctionnaient plus j'ai donc chiné un peu sur le net et j'ai vu que ça pouvait arriver si les drivers n’étaient pas ventilés, j'ai donc rebranché mon gros ventilo de PC.
J'ai aussi bien nettoyé/graissé mes axes qui étaient un peu rouillé et retendu la courroie du "Y".
Voilà ce que ca donne maintenant avec la même pièce   :


Maintenant je vais suivre scrupuleusement les informations donnés sur cette page pour peaufiner les reglages :
http://reprap.org/wiki/Calibration/fr (trop cool je peux mettre des liens maintenant )

Ca commence à prendre forme en effet

Ça y'est ça print dur . Petite photo de l'impression de mon futur extruder (le L3K) Pour le moment j’utilise un jouet de ma fille pour refroidir l'impression

J'ai fini par craquer et j'ai acheté un nouveau lit chauffant qui cette fois ci sera bien en 12V. Voilà le lien pour ceux que ça intéresse: 
http://www.3despana.com/camas-calientes-heat-bed/117-cama-caliente-300x300-silicona-12v-heated-bed.html


Je ne comprend pas bien la différence entre ce lit MK2A 300mm et celui que j'ai actuellement sur ma machine:
http://www.3despana.com/electronica/330-heat-bed-big-mk2a-300-x-300-cama-caliente-12v.html

Le mien est en 24V et celui ci en 12V, d'apparence ils sont identiques et il n'y a que trois composants, une résistance et deux LED. Qu'est qui fait que l'un est en 12V et l'autre en 24V, la taille des pistes (longueur,largeur?), la forme du serpentin (écart entre chaque pistes,direction?), la petite résistance? J'ai cru comprendre sur le wiki reprap que la taille des boucles peuvent influer sur la résistance, est que ça joue aussi sur le voltage? Voilà ce qu'il est dit:

"My configuration used long loops to get the resistance (around 6.2ohms per length). With longer wires in parallel, uninsulated steel wire would probably work for this as well at lower voltages."     

C'est sur cette page a atachements methods:
http://reprap.org/wiki/Heated_Bed#Mechanical_Construction

Merci a ceux qui pourront m'éclairer.

La longueur et l'épaisseur des boucles détermine la résistance du lit. Dans les lits bivoltages, il y a deux boucles que l'on met en série ou en // pour que la résistance soit raisonnable pour le voltage. Rien n'empêche d'alimenter en 24V un lit 12V mais l'ampérage sera double et il faut que les pistes résistent au courant qui passe sinon elles feront fusible.
Suivant la formule V=RxI on peut calculer l'ampérage ou la résistance.
Pour le lit en silicone 12V il est donné une puissance de 280W. I=P/V donc 280/12 = 23A ce qui donne une résistance d'environ 0.5ohm pour le lit (12/23).
Tes deux références sont pour des produits tout à fait différents. L'un est en silicone souple et l'autre est un circuit imprimé rigide. Tu es sûr de tes références?

Salut Freedam,

Raby à raison on arrive à avoir de faible résistance en mettant en // plusieurs circuits comme je l'ai fait en modifiant mon lit https://3dprinting.forumactif.org/t340-transformation-hotbed-en-bivoltage?highlight=bivoltage , montage que je ne te conseille pas...

Attention avec 23 ampères tu ne peux plus te connecter directement à la ramps1.4
On ne voit pas la connexion thermistance sur une des deux photos.

Un conseil, il vaut mieux bien connaître l'impression 3D avant de se lancer dans de grosses réalisations.
Un plateau chauffant qui monte à 60° c'est suffisant pour du PLA et cette matière est plus facile à travailler le temps de mettre au point son imprimante.
Comme tu va être sur relais avec ce lit, il va falloir une alimentation dédiée qui soit capable de supporter la puissance maximale pendant des jours et que tout ce qui supporte le lit soit capable d'encaisser 250° pendant le même temps.
L'ABS peut commencer à se déformer à 250° donc la conception d'un bon support demandera le choix de matériaux adaptés et beaucoup de soin pour le montage ainsi que pour la sécurité.
Pour une pièce de plus de 200x200 en ABS il faut que tout soit hyperstable, sans défaut et aussi avoir une parfaite maîtrise de la modélisation ainsi que du tranchage, alors pour du 300x300...

Le lit chauffant en silicone c'est celui que je viens de commander, c’était juste pour tenir au courant de l’évolution de la machine et partager le lien pour ceux qui pourraient être intéressés. Rien a voir dans la question que je pose.


Ce que je voulais savoir, c’était qu'est qui change entre mon lit chauffant (24V) actuellement monté sur ma machine (celui qu'on peut voir sur les photos de mon imprimante) dont voici le lien: http://fr.aliexpress.com/item/Bigger-than-bigger-RepRap-RAMPS-1-4-PCB-Heatbed-MK2A-with-led-Resistor-and-cable-for/32220127285.html)

et celui ci qui est en 12V que j'ai pu voir ici: http://www.3despana.com/electronica/330-heat-bed-big-mk2a-300-x-300-cama-caliente-12v.html

Ce sont tout les deux des lits chauffants en PCB, d'apparence extérieur identique, l'un est en 12V et l'autre en 24V.
Pour faire simple ma question c'est, sachant que d'apparence extérieure ils sont identiques qu'est qui fait que l'un est en 12V et l'autre en 24V?

Et donc la réponse (si j'ai bien compris) et que les lits chauffants en 24V ont une taille et disposition de pistes (différente de ceux en 12V) qui leurs permettent d'encaisser les 24V sans griller?!  

La petite résistance qui est soudée a coté des LED sert a quoi? Est pour affiner la résistance du plateau?



Pour la thermistance j'utiliserais celle que j'ai sur mon lit chauffant actuel. Pour le relais je vais aussi conserver celui que j'ai actuellement il est compatible avec des plateaux en 12V et peux encaisser jusqu’à 30A. Il faudra probablement que je change le fusible qui est de 20A (mais je vais attendre qu'il claque   ). Mon alim est une 400W j'ose espérer qu'elle pourra m'alimenter tout ce petit monde ( a voir aussi sur le tas...).

Je sais déjà pour le PLA et comme dit plus haut je suis d’accord avec ça, je fais actuellement mes impressions avec et j'ai bien l'intention de me faire les dents sur cette matière avant de passer a une autre...
Si je me suis décidé a acheter le lit chauffant en 12V c'est parce que j'en ai marre d'attendre une plombe pour que lit chauffe jusqu’à 60°. Il chauffe assez rapidement jusqu'a 45/50° mais peine a monter jusqu'a 60°? j'imagine que c'est parce que le lit a besoin de 24V et que mon alim est en 12V, quand toute la configuration sera en 12V le lit chauffera peut être plus vite ( a voir quand je l'aurais monté...)
Et comme ça ce sera prêt pour quand je me mettrais a l'ABS et NINJAFLEX....
Par ailleurs la plus part de ceux que j'ai pu voir imprimer de l'ABS ne montent leur plateau qu'a 120° (certains sont meme a 90°) et non pas a 250° donc je ne m’inquiète pas pour le support qui est en MDF avec une couche de kapton. Si je vois que ca chauffe trop (ce que je doute) j'y mettrais une feuille de liège entre les deux ou je verrais pour le remplacer par de l'alu...
Pour la modélisation j'utilise déjà sketchup pour faire des permis de construire (2D et perspective 3D) ça n'a pas vraiment de rapport avec l'impression 3D mais j'ai déjà de bonne base dans l'utilisation du logiciel.
Lors des tests j'arrive a imprimer des pièces de 25x25 cm sur quelques centimètres de haut (je n'ai pas encore essayé d'aller jusqu'au limite de la machine) j'ai une différence de 0.10/0.15 (ce que je trouve énorme). C'est dû je pense a un problème avec mon auto bed leveling mais la pièce colle au plateau et n'est pas difforme...
Pour ce problème d'auto bed, (malgré que ça ne m’empêche pas d'imprimer) je me penche actuellement dessus avec Maximeh rencontré sur l'IRC et si on ne trouve pas de solution je changerais complètement la configuration pour utiliser un capteur qui a fait ses preuves...

Je ne connaissais absolument rien sur l'impression 3D malgré ça, grâce a des personnes sincèrement désireuse d'aider et de partager leurs connaissances j'ai beaucoup appris.
Et en dépit de quelques détails que je finirais par régler mon imprimante fonctionne et je peux d'hors et déjà imprimer des pièces de plus de 20x20cm        
Il me faudra du temps pour arriver a avoir une machine au top (c'est a dire aussi précise que possible) mais j'y arriverais

J'avais compris ta question
Raby y avait répondu en expliquant justement comme tu l'as compris que c'est la mise en parallèle // des éléments qui diminue la résistance donc augmente la puissance possible.
Si tu met côte à côte 2 plateau 24volts de 200x200 en // tu divise la résistance par 2 et tu peux donc l'alimenter en 12volts et avoir la même puissance de chauffe, par contre le courant sera lui multiplié par deux.
Le plus important est l’ampérage obtenu avec la tension que tu veux utiliser pour obtenir une température élevée.

Oui, monter très rapidement la température est un + mais le PLA colle déjà assez bien à 50° donc tout modifier pour gagner un peu de temps devient intéressant quand tout est corrigé. Comme tout le monde j'ai modifié avant de corriger, çà m'a fait perdre des mois...

Je t'ai parlé des 250° car il faut toujours partir du principe que l'électromécanique peut se mettre en défaut.
Si la thermistance détecte une anomalie le firmware coupe l'impression. En cas de défaillance de ton relais le plateau continuera à chauffer car son alimentation n'est pas pilotée par la ramps1.4.
Un MK3 bivoltage monte au maximum à 130° donc reste dans du "raisonnable" en cas de défaut, le tien avec ses 250° est à surveiller avec attention.
Il doit y avoir un signal reset récupérable sur la ramps1.4 qui se déclencherait en cas d'anomalie et couperait l'alimentation avec une petite interface utilisée pour le montage que j'ai donné sur je ne sais plus quel sujet :

Merci Freedam car tu viens de me donner une idée pour sécuriser mon imprimante en cas d’affolement mécanique mais aussi en cas de comportement anormal détecté par le firmware

Une épaisseur de liège couverte de kapton et posée sur une surface bien rigide avec ton lit recouvert par un plateau assez rigide, alu 3mm ou 4mm, inox 2mm ou 3mm donnera de bon résultat. Le verre sauf si c'est un modèle prévu pour ne pas pas bouger à la température est difficile à fixer. Miroir, verre normal, peuvent bouger un peu et 0.1mm de différence peuvent introduire un décollage. La plupart des utilisateur descendent la tête un peu plus bas mais cela a d'autres impacts qui peuvent gêner quand on a besoin d'une hauteur bien "parfaite", voir un surplus qui va influencer toute l'impression.
Autant avoir un plateau bien plane en toutes circonstances.

L'autobed n'est pas la meilleure solution, il vaut mieux régler "à la main" avant chaque impression...

La fameuse "résistance" dont parle le vendeur ali-baba les 40 voleurs servirait à attaquer la LED incluse dans le plateau car elle ne peut être directement reliée au 12volts.
Ce vendeur est à éviter car on voit qu'il ne connaît pas du tout ses produites.
Une description très précise est à rechercher sur ce "mauvais coin" qui peut receler de bonnes affaires à conditions de bien regarder qu'il y a des descriptifs complets et que le vendeur répond aux questions en montrant qu'il connaît ses produits.

Ok merci a vous deux pour l'explication!
C'est pas faux pour la thermistance, j'ai tendance a avoir confiance en mes branchements mais je ne suis pas a l'abris d'une défaillance matériel.
Pour le moment la machine ne fonctionne jamais toute seule mais je finirais par me pencher sur un moyen de protection contre les incendies. Et si tu montes un tel système un petit tuto ne serait pas de refus  
Un petit lien intéressant sur le risque d'incendie (vous pourrez voir quelques photos de dégâts provoqué en fin de page):
http://www.ouinche.com/tag/incendie/

Je suis effectivement déçu de ma première expérience avec l'auto bed leveling, dés que je reçois le nouveau lit chauffant je m'occupe d'installer un système réglable à la main. Celui de la itopie me plait bien!

La question concernant la résistance a coté de la LED c’était pour moi le vendeur n'a rien a voir là dedans  
Mais je suis d'accord avec toi, ce vendeur est a éviter je ne recommanderais plus chez lui!

Où commandez vous vos pièces, quelles sont pour vous les meilleurs adresses?

Ton lien mérite d'être dans la section MESSAGE IMPORTANT A LIRE

Pour le tuto çà sera pas pour le moment, ma ramps1.4 est dans un tiroir et la carte fournie avec la k8200 est toute moisie...

Il n'y a pas de meilleure adresse sauf la boutique du 3D qui a un vendeur de confiance mais il n'y a pas tout.
Sinon il faut beaucoup comparer et ne pas hésiter à discuter avec les vendeurs pour les tester et au moindre doute aller voir ailleurs.
Attention car il y a des vendeurs ou des fabricants qui trichent comme par exemple velleman qui prétend que la k8200 peut imprimer de l'ABS et continue à le prétendre avec sa k8400 http://www.vertex3dprinter.eu/#specs , on peut aussi remarquer qu'ils prétendent qu'il est possible d'utiliser tout type de filament alors qu'avec un système bowden utiliser du flex c'est pas le top...

On peut imprimer de l'ABS avec la Vertex vu que je l'ai fait. Bien sûr pour des pièces de grande taille c'est plus problématique mais ça l'est aussi avec un lit chauffant.
Pour le flex c'est une autre histoire. Il y a aussi des problèmes avec les filaments chargés en particules (bois, métal) car un nez de 0.35 est trop fin.

Oui Raby, la Vertex est une bonne machine qui donne d'excellents résultats pour certains. Mais ... il faut savoir l'apprivoiser. En particulier l'alignement des axes est très délicat et est source de beaucoup de désillusions...
Et s'il n'y avait pas ton wiki cela serait encore plus compliqué avec ce produit...
Donc telle qu'elle est livrée, comme la k8200, elle ne peut imprimer correctement de l'ABS.
Après pour toi il n'y a rien d'impossible ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Donc je répète à Freedam, si déjà à la base les fabricants trichent, il faut faire très attention aux "bonnes adresses" car ce qui conviendra à l'un risque d'être une catastrophe pour l'autre.
Quand un lien est communiqué sur le forum ce n'est qu'à titre indicatif et ce ne peut être considéré comme une garantie...

Salut a tous, qui utilise un capteur de proximité sur sa machine?
Je n'arrive toujours pas a régler mon problème et j'aimerais essayer avec un autre capteurs voir si j'ai toujours le même problème.
Quel référence de capteur utilisez vous, et où l'avez vous acheté?

Ça avance pour mon soucis d'auto bed leveling, sur l'IRC on m'a dit d'essayer de faire un print avec le lit chauffant de travers (sur un coté il ne touche plus le lit chauffant) et là magie, l'auto bed leveling fonctionne il me corrige le défaut correctement!  
Maintenant je sais que le problème ne vient ni du capteur ni de mon marlin donc c'est au niveau du bed.  
Il ne me reste plus qu'a trouver ce qui cloche et j'ai déjà une piste. J'avais remarqué que le verre était un peu bombé quand il était bien chaud, si ca ce trouve c'est a cause de ca! L'auto bed leveling arrive a corriger un défaut de niveau mais pas "une bosse"?!?

Photo du verre de travers avec un print en cours (C'est un peu le foutoir dans les câbles il faut que je remette la gaine...)

Salut Freedam,
Bienvenue dans le monde de l'impression 3D amateur
Un monde dans lequel chaque petit détail compte avec des interactions multiples...
Au vu de ta photo ton verre n'est pas parfaitement plaqué au lit chauffant.

Le verre "standard" n'est pas si plane que çà et bouge à la chaleur. Quand je suis allé chez le vitrier pour me faire découper un miroir il m'a conseillé de prendre du verre traité spécialement, chose que je n'ai pas fait...
Mon verre ne répartissait pas bien la chaleur et je l'ai remplacé par une plaque d'alu fixée au lit, celui de la K8200 a des fixations bien placées, pour imiter un MK3 alu avant que je le commande.
Ma plaque d'alu avait une irrégularité de 0.2mm, j'avais donc réglé ma tête à 0.1mm avec une première couche à 0.2 et même en couche de 0.1mm mes impressions étaient fausses d'au moins autant voir plus à certains endroits. Pour des vases ou autres objets décoratifs c'est pas grave mais pour des pièces un peu plus précises...
J'ai décidé de rectifier ma plaque en montant un dremel sur mon imprimante mais le résultat n'était pas bon et en attendant le MK3 j'ai demandé à un collègue de me le fraiser en lui donnant l'ensemble monté support alu bas / liège / plateau chauffant / plaque alu. Et il m'a rendu le tout avec une plaque inox...
Le liège permettait de compenser les irrégularité du support bas puisque aplani par la plaque d'alu et le plateau était bien en sandwich mais l'alu bouge à la chaleur et la fraise n'aimait pas çà.
Ma plaque inox tient bien l'ensemble et a une irrégularité de presque 0.1mm mesurée au comparateur (pas détectable avec les cales d'épaisseurs) comme le MK3 alu "pas cher" que j'ai finalement reçu.
Je n'ai pas mis en place le MK3 alu parce que l'inox répartit mieux la chaleur et qu'il se déforme moins
Par contre cette irrégularité minime implique du décollage possible et pour certaines pièces je suis obligé de rajouter de la laque sur mon Kapton.

Ton verre ne peut être plaquant pour l'ensemble et l'on voit sur ta photo que ton panneau MDF bas n'est pas plane. Même si tu mettais du liège entre les deux tu ne pourrais pas l'écraser pour compenser les irrégularités qui empêche un contact optimal entre le plateau chauffant et le verre qui avec les pinces va se déformer...

Salut Statis, sur la photo c'est normal que le verre ne soit pas plaqué. J'ai sorti les pinces d'un coté et j'ai mis une cale sous le verre pour le mettre de travers afin de voir si le capteur corrigeait ou non.
Et il s’avère qu'il corrige très bien puisque malgré le verre complètement de travers il a pu m'imprimer les premières couches nickel !!!
Donc le problème ne vient ni du capteur ni du marlin, mais du lit (ou du verre plus précisément)!

Mon verre est tenu par trois pinces sur le coté droit et trois pinces sur le coté gauche, les deux autres bords ne sont pas tenu. Lorsque le plateau chauffe le verre se dilate, les deux cotés tenu par les pinces restent plaqués mais le reste se déforme et ca crée une "bosse" (je la vois carrément a l'oeil), jusqu’à 0.50 de différence entre les bords et le milieu!!! (mesuré a chaud avec un G29 sur repetier).

Je vais commencer par trouver d'autre pinces et essayer de le tenir correctement tout le tour mais j'ai peur que le milieu travail quand même (vu la déformation que j'arrive a avoir actuellement...)
J'ai aussi de la patte thermique, je vais peut être essayer d'en placer entre mon lit chauffant et le verre. Le verre va travailler uniformément vu qu'il ne sera pas pincé au lit chauffant.
Même si la patte fait colle un peu, je vais tout de même m'imprimer des cales que je placerais au quatre coins du plateau, pas pour plaquer le verre au lit chauffant, mais juste pour le maintenir en place et l’empêcher de bouger de droite a gauche ou devant en arrière lors des impressions rapide. (Je sais pas si j'explique bien mais si j'opte pour cette solution et que ca fonctionne je posterais des photos...)  
Sinon, comme t'a conseillé ton vitrier je prendrais un autre type de verre plus costaud. Le borosilicate serait plus résistant, j'ai trouvé ça (lien plus bas) mais l’épaisseur et de 2,6. Pour du 200x200 c'est bon, mais pour du 300x300 ça travail trop. Mon verre "classique" fait déjà 4 mm d’épaisseur et il travail, même si c'est du borosilicate qui est apparemment plus résistant je voudrais du 4 mm. 3,6 ça l'aurait peut être fait mais 2,6 je veux même pas essayer.
Voila le lien pour ceux que ça intéresse:
http://www.dixonglass.co.uk/miscellaneous-non-scientific/3d-printer-plate

J'ai acheté une plaque d'alu de 4 mm d’épaisseur pour aller avec le lit en silicone que j'attend. Mais elle aussi est tordu, décidément... Bon après c'est sur que je commande pas mes pièces chez Dassault, quand on prend du pas cher parfois on est déçu...
J'ai placé la plaque entre mon carrelage et une chute de plan de travail de cuisine avec une grosse charge dessus, j’espère que ca va me l'aplanir au mieux sinon il faudra que je trouve une autre plaque. Je prendrais surement de l'inox comme toi  

Le plateau en MDF est légèrement déformé mais dans le sens inverse de mon problème, il forme un creux et le verre se déforme dans l'autre sens. Tu as de bon yeux parce qu’il n'y a pas grand chose Aprés c'est peut etre un effet optique dû a la photo.

salut,
j'ai eu le même soucis de plaque de verre qui se déformait en chauffant et faisait une bosse au centre et la solution que j'ai utilisé c'est celle de la pâte thermique entre le verre et le lit MK3 et la suppression des pinces qui tenait le verre.
j'avais fait l'essai en mettant des pinces tout autour du verre mais celui ci se déformait quand même au centre,
vu que c'est un lit MK3 j'avais aussi la solution de visser le lit sans trop serrer et d'imprimer directement sur la plaque alu mais je n'ai pas envie de galérer à nettoyer cette plaque après chaque impression.

avec un peu de recul je pense que le plus simple serait d'étaler la pâte avec un peigne "style peigne pour colle à carrelage" fabrication maison avec des dents de 1mm pour obtenir une répartition uniforme de la pâte,
après avoir chauffée la pâte sert de colle et la plaque de verre ne bouge plus.
@+,vincent.

On a donc eu la même idée! Tu aurais des photos de ton installation que je vois ce que ça donne, tu as fais des cales pour être sûr que la plaque ne bouge pas?

@Freedam
Attention, une plaque inox peut aussi être "voilée"...
Ce n'est pas le prix mais la chance qui joue.
Même si tu n'as pas un MK3 tu peux quand même tenter de retourner ton plateau et ne pas utiliser de verre en attendant de monter ton élément chauffant en silicone.
Tu insère une plaque de liège entre ton MDF et la partie cuivrée de ton lit en isolant avec du scotch qui tient la chaleur.
Ensuite tu peux rajouter de petites épaisseurs de scotch à certains endroits sur le liège pour niveler ton lit chauffant.
Cela ne sera pas un MK3 mais en mettant ta tête un tout petit peu plus bas pour compenser les irrégularités tu pourra imprimer le temps que tu mette en place ton nouveau montage et voir ensuite ton autonivelling...

@vincent76
C'est Raby qui nous a donné l'astuce du liège pour utiliser la partie alu du MK3 et donc se passer du verre.
Tu as raison imprimer directement sur l'alu est une très mauvaise idée...
C'est pour çà que l'on met du scotch.
Quand une pièce est indécollable (oui cela arrive), tu enlève le scotch et tout vient.
Le scotch permet une meilleure adhérence.
Et plus besoin de nettoyer la plaque
Perso je recommanderais le Kapton car il est très fin, résiste bien à la chaleur et peut être utilisé un peu partout sur l'imprimante.
Il permet d'isoler la tête, bien plaquer la thermistance dessus au besoin.
Il protège bien le liège.
Comme son épaisseur est très faible il peut servir de cale et j'en ai d'ailleurs utilisé afin compenser des diamètres imprimé un poil trop large pour des roulements linéaires.
Sa surface est très lisse et donc on peut facilement le badigeonner avec ce que l'on veut.
J'ai beaucoup amélioré mes impression avec le Kapton.
Quand au prix il reste abordable et comme on peut l'utiliser plusieurs fois en le laissant en place ce n'est pas si cher :
http://fr.aliexpress.com/item/230mmX33m-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-3D-Printer-Bed-parts-Accessories/1986938832.html

En 300 pour Freedam :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-300mm-x-33m-Adhesive-Tape-Heat-Resistant-High-Temperature-Polyimide/32426008045.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_2

Note, si vous commandez chez aliexpress, un conseil, prenez toujours un produit super bien décrit car sinon c'est la mauvaise surprise assurée...

non je n'ai pas mis de cales non plus,
sur la première vertex je n'ai rien mis du tout et c'est la pâte qui tiens l'ensemble sans que ça bouge:


et sur la vertex destinée au flex j'ai mis un scotch alu autour du lit et de la vitre:


le jour ou je devrait le refaire j'étalerais la pâte avec un peigne car j'ai bien galéré pour essayer de faire une couche uniforme sur toute la surface du lit,et on le vois sur les photos.....au final le résultat est loin d'être uniforme.
il reste des poches d'air mais ça n'a pas l'air de trop empêcher le transfert de la chaleur de la plaque à la vitre.

édit:
pour statis:je n'utilise plus aucun scotch pour imprimer car en montant en température les bandes s'écartent (surtout à 95°) et laissent des traces.j'enduis la vitre de colle PVC et j'imprime dessus directement,ça donne une surface bien lisse et ce pour:PLA,ABS et FLEX.
une fois terminé un coup de grattoir à vitre et hop....c'est prêt à repartir.
@+,vincent.