Imprimante Cedrico

Bonjour a tous  

voici mon projet d'imprimante 3D maison.
Pour la réalisation, Je me suis inspiré de photos d'imprimantes du commerce sur internet.
J'ai débuté l'étude en novembre 2016 par quelques croquis dessinés a la main, puis j'ai commencé la modélisation 3D sur Inventor.
Tout est intégré dans la modélisation (sauf les câblages) afin de connaitre avec précision le prix total du projet (ça monte vite...), les perçages pour les fixations et ne rien oublié quand je passerais commande des accessoires.

Dans un premier temps, je vais vous montrer les rendu de modélisation 3D (certaines images sont moins avancés que d'autres). Je posterai de vrai photos par la suite.

Le châssis est en alu d'épaisseur 4mm découpé au laser, il est fixé par 6 tiges filetée inox M10 afin de pouvoir réglé l’équerrage dans tous les sens.
Le plateau a une en transmission par courroie cranté avec une molette de réglage de tension sur la face avant. En Z la transmission se fait par 2 vis trapézoïdales.
En X le chariot se déplace par courroie cranté sur 2 axes Ø8, je reste dans le classique. Coté électronique, un écran lcd large, carte méga 2560 avec ramps 1.4, alim 12v 20A, plateau chauffant MK2B,relais statique SSR 60DD, moteurs nema 17 1.8°, extrudeur MK8 (peut être pas le meilleur choix...)











Donc, comme je l'ai expliqué dans ma présentation la machine est terminé niveau montage et câblage maintenant ça se complique.
J'ai injecté Marlin sur la carte, en essayant au mieux de configuré ma bécane, l'écran LCD fonctionne bien, j'ai télécharger les bibliothèques qu'il fallait. J'ai a peu près régler mes pilotes moteurs mais je pense qu'il faudra les réajuster par la suite. En tout cas quand je vais dans le menu pour faire bouger les axes, ça bouge. Rien n'est cramer    ! ouf parce que pour tout vous dire j’apprends sur le tas   . En fouillant sur le net, j'ai trouvé les formules théoriques pour transformer les nombres de tours moteurs en mm réel a retranscrire dans  configuration H, c'est beaucoup mieux maintenant, surtout en Z.
En espérant que mon projet vous intéresse   , je vais aller prendre quelques photos et je vous ferais part de mes interrogations par la suite.

A+

Bonsoir a tous,

voici quelques photos:

Début du montage de la structure et toutes les pièces détaché au sol:
Visserie comprise elle est faite de 238 pièces.




La visserie, tout inox.

La voici terminée et câblée.







J'ai débranché le ventilo de l'extrudeur qui me soul un peu.





Elle pèse sont poids mais coté stabilité y a rien a redire, le coulissement sur les axes est relativement correct, il n'y a pas de point dure.
Voila mon bébé, j'ai commandé une bobine de PLA et une en ABS qui ne devrait pas tarder mais je suis conscient qu'elle est encore loin d'être au point.

J'ai une première question (un peu bête mais bon) : dans le menu Marlin, il y a un onglet origine auto. le programme est bien censé trouver ses origines 0 donc venir buté chacun leur tour sur leur fin de courses? Ce n'est pas le cas chez moi, quand j'active cette option tous les axes se mettent a bouger en direction des fin de course mais au bout de quelques secondes ils s’arrêtent. Si j'insiste plusieurs fois, par exemple le Z vient en buté en premier, il se relève un peu au dessus du switch. Du coup, je me dis c'est bon celui ci a trouvé son origine, il ne bougera plus. Et bien non, si j'ai le malheurs de ré-appuyer sur origine Auto. l'axe Z continu de descendre et me broie le switch... J'ai loupé quelque chose ou se n'est pas la bonne manière pour lui indiquer ses origines?

Une autre question, le chariot X bouge correctement mais si je tente de le bloquer même très légèrement avec ma main, il part dans l'autre sens! Avez vous déjà eu se problème? Manque de puissance au niveau driver peut être?

Bonjour,
C'est un beau joujou, félicitation, c'est du très beau boulot ;-)
Tu peux redéfinir les points d'origine avec les commande G90, G91 et G92. En positionnant tes axes en butée des end stop tu lance G92 X0 Y0 Z0, ça redéfini les points d'origine.
http://reprap.org/wiki/G-code/fr#G92:_D.C3.A9finir_la_Position
Tes drivers, 4488 doivent avoir environ 0.55V, c'est qui est préconisé pour la 8200 en tous cas, vérifie ce point.

Salut Cedrico,
Beau montage.
Pour le ventilo de l'extrudeur, il ne faut pas le débrancher.
Comme tu peux le remarquer sur la photo du lien suivant :
https://i.ytimg.com/vi/Us8erSbYiJM/maxresdefault.jpg
Le moteur est en contact avec le corps de chauffe et le ventilo sert à refroidir le radiateur qui est en contact direct.
Sans ventilation tout cela va trop chauffer quand l'extrudeur est en marche.
Sur la K8200UM j'ai mis un inter pour l'activer que lorsque je commence une impression.
Une seule alim en 12V 20A donc du 240W cela va être trop juste pour imprimer en ABS.

Salut Tag, Salut Statis,
merci pour les félicitations ça fait plaisir de la part d'utilisateurs aguerris.
Pour le ventilo, je retire le câble mais c'est seulement quand je "bricole" dans Cura sans faire chauffer l'extrudeur D’ailleurs je viens de tester Repetier Host et je le trouve bien plus convivial.
J'ai pu également lancé la commande pour les origines XYZ merci Tag pour l'explication.
Il faut que je trouve une ligne de code pour faire tourner les moteurs constamment afin de pouvoir régler les drivers.
Je me suis planté sur l'alim , c'est une 29A 350W donc logiquement ça devrait le faire, il chauffe assez rapidement en tout cas

Salut,
tu peux régler tes drivers sans que le moteur marche.
Par contre, il faut impérativement que tes axes x et y soient fluides, tu dois sentir que ça coulisse tout seul sans forcer, c'est important si tu ne veux pas que les drivers et moteurs ne chauffent.
J'utilise du fluide teflon pour lubrifier tous les axes, c'est efficace sans laisser de la graisse partout.

Merci Tag j'étais persuadé qu'il fallait que le moteur tourne
Tout les drivers sont maintenant a 0.55v sauf en Z, je l'ai poussé a 0.62v sinon ils ont un peu de mal. Cette opération a résolu mon problème du chariot X qui partait dans l'autre sens des qu'il rencontré un obstacle.
Ça me parait pas mal du tout, les moteurs ne sont pas bruyants.
Les axes bougent tous parfaitement bien, c'était ma plus grande crainte pendant le montage donc j'ai fait mon maximum pour ne pas y avoir un seul point dur.
Les roulements linéaires sont lubrifiés au WD40, c'est vrai que ce n'est peut être pas la bonne solution car il y toujours un léger dépôt aux extrémités de chaque axes, je ne connaissais pas ce type de lubrifiant a base de Teflon mais j'ai bien envie de tester pour voir, merci pour le tuyau

Très belle réalisation .
Tes drivers sont des 4588? Des 8825 seraient mieux.

superbe modélisation
superbe travail
jean michel

Merci Rabi, merci Kerguelen,
oui mes drivers sont des A4588, mais pourrais tu stp m'expliquer les différences entre le A4588 et DRV8825?
En fait, pour faire mon choix sur le type de drivers, je me suis aidé d'un comparatif trouvé sur le net (je ne peux pas mettre de lien pour l'instant car je suis nouveau), j'ai surtout regardé les température de fonctionnement et le A4588 est un de ceux qui chauffe le moins d’où mon choix mais je ne suis très très loin d'être un expert en électronique

Salut Cedrico,
Je peux te répondre sur les DRV8825
Ce sont des 32 micro-pas mais il vaut mieux les laisser en 16 micro-pas comme les A4588 car des instabilités ont été trouvées par un utilisateur qui a proposé un correctif essayé sans sucés par Tag en qui je fais plus confiance que ceux qui disent qu'il y a eu une amélioration.
Cependant il est intéressant de ne pas garder les A4588 car les DRV8825 supportent un courant plus élevé, 0.55 en réglage est une valeur limite contre 0.80 pour les deuxièmes, à conditions bien sur qu'ils soient montés avec radiateur et de préférence aussi ventilés.
Le brochage est le même mais pas le circuit, attention les potentiomètres ne sont pas placés pareil, cela peut induire en erreur et détruire le driver si mal placé...

J'ai oublié une suggestion, comme tu as le Z piloté par deux moteurs et donc qu'en théorie les deux côtés montent en même temps, tu peux positionner du contre-poids pour soulager comme je l'ai fait dans mon  montage Z :

Comme tu ne peux t'accrocher au milieu du mobile Z il faudrait deux contre-poids à chaque extrémité et utiliser du sable comme lest car le réglage des poids sera plus facile à doser.

Salut Statis,
je prend bonne note de tes explications sur les DRV8825, j'en commanderai prochainement  .
Merci également pour ton liens sur le couplage des tes axes Z, c'est du très beau travail de mécanique! Ajout de contre poids est en effet une bonne idée, je n'avais pas encore vu une tel modification sur une imprimante, merci de partager.
Le sujet est vraiment très intéressant et je ne manquerai pas d'y revenir un peu plus tard car pour l'instant, je voudrais bien essayer de sortir mon premier cube de PLA... mais j'ai quelques soucis de débutant...

J'ai voulu lancé une impression... un cube de15x15x15 avec un taux de remplissage de 50%.
Tous les axes en butés de end-stop... et j'ai lancé le G-Code G92 X0 Y0 Z0.
Le plateau a bien chauffé a 60° et l'extrudeur a 190° (il me semble).
L'axe Z est monté d'une dizaine de millimètres et c'est la que j'ai du tout stoppé car le chariot X s'est mis a brouter son end-stop min donc il part dans le sens inverse!

Voici la position de mes end-stop et mes axes en butés vue face avant de la machine, donc le point d'origine est en haut a gauche du plateau chauffant:



Faut t'il que je modifie un ligne de commande dans Marlin pour inverser la direction du end-stop X? Pour l'instant c'est configuré comme ceci:

#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

Merci,
A+

Salut a tous,
j'ai fini par trouvé d’où venait mon soucis dans le configuration H:

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.

Elle arrive maintenant a faire ses origines sans problème
Du coup, j'ai eu trop envie de la tester, on règle la buse avec une feuille de papier au 4 coin du plateau et hop on lance un cube de 15x15x15.
Elle me fait une magnifique base (bien dure a décoller une fois terminer), puis elle commence l'élévation. Sur environ 3mm, j'étais super content du résultat, puis d'un coup elle a décaler la base du cube en Y (en gros elle me fait un escalier!!). Comme si la courroie avait sauté d'un cran, pourtant elle me parait bien tendue. Une fois terminer, je peux me rendre compte que le cube a une texture "résille" "maillage", je pense qu'il doit y avoir un manque de matière a l'extrusion ou une vitesse d'impression trop rapide... la pièce a cassée lorsque je l'ai décollée... pas top
Cela dit, je suis vraiment heureux de la voir fonctionner même si elle m'a fait une bouse, je trouve ça magique et je l'ai admirer pendant les 20min d'impression .

c'est déjà un bon début, il te faut affiner les réglages maintenant.
Ci après un lien sur les causes possibles de tes soucis
http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
Selon ces infos, peut être que tes drivers sont trop alimentés ou que tu imprimes trop vite pour l'instant ?
Si tu as des drivers 4988, ne dépasses pas les 0.55 v.

Salut Tag,
merci pour le lien, je pense que l'impression était trop rapide et il y a clairement un manque de matière comme la 2 ème photo du lien.
Les 4988 sont régler a 0.55v sauf l'axe Z, je n'ai pas réussi a faire moins de 0.62v .
Si je règle a 0.60v le moteur gauche monte mais pas le droit (le portique et le chariot X pèsent leur poids)...Logiquement, il n'y a pas de frottement mais je vais quand revérifier encore et essayer de rebaisser le voltage pour voir.

Je crois que tu as commandé des drivers 8825, et comme le dit raby, c'est vraiment mieux, plus silencieux et plus haut voltage, il te faudra simplement multiplier par 2 les valeurs dans marlin dans configuration.h au niveau
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600}

Tag a écrit:Je crois que tu as commandé des drivers 8825, et comme le dit raby, c'est vraiment mieux, plus silencieux et plus haut voltage, il te faudra simplement multiplier par 2 les valeurs dans marlin dans configuration.h au niveau
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {64.25,64.25,2560,600}

Ou plus sur, laisser les valeurs dans la conf et shunter les DR8825 en 16 micro-pas.
Sur une K8200 il faut couper des pistes, Sur une Ramps1.4 il y a des cavaliers :
http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr
Le brochage du A4988
https://www.pololu.com/product/1182
Celui du DRV8825
https://www.pololu.com/product/2132

Je ne vois pas les liens vers les photos...
Donc difficile d'identifier si le décalage est sur X, Y ou à cause de Z.
Dans le cas de Z ne montant pas assez il y a un surplus de matière qui se forme venant freiner la buse et déclenchant un décalage.
Même avec des DRV8825 un bras trop lourd pose problème et le poids grimpe vite, il a été nécessaire que je mette un contrepoids de 2kgs pour ma K8200UM...

Baisser la vitesse n'aura d'effet que sur X et Y...
Il faut être conscient que baisser sa vitesse veut dire oublier les impressions de grande taille.
Je dois imprimer un récipient qui fait 180mmx180mm avec des bords doublés hauts de 60mm et parois de 3mm, à 100mm/s cela prendrait 24 heures avec ma k8200UM qui ne décale pas à cette vitesse pour la plupart des pièces, à 50mm/s cela serait du 48 heures... Perso j'attends de monter une buse de 0.8 pour imprimer ma pièce car laisser une machine polluer mon appart pendant 24 heures est impensable
Sans compter les ratages possibles à cause d'une défaillance côté extrusion...
Dommage d'avoir choisi une mega2560+ramps1.4, cet équipement permet au maximum une vitesse de 100mm/s. A la rigueur il faudrait essayer une ArduinoDue+rampsFD http://www.reprap.org/wiki/RAMPS-FD mais il ne faudra pas compter sur mon aide au niveau firmware car je suis nul sur ce point (pas le temps de m'y mettre, les modifs mécaniques de ma k8200 m'en ont trop pompé).

Résilles...
Je connais bien, pour moi à chaque fois que j'ai eu un problème avec le capteur de température qui tenait au départ puis avait un comportement qui ne montrait pas à la carte des variations de température vers du trop chaud donc buse qui se bouche et qui n'envoie plus de filament malgré que ce dernier soit bien entraîné...
Mais chaque cas est un cas...

Salut a tous,
Le décalage en Y du cube fait hier, je pense que cela était certainement du a une mauvaise tension de la courroie...elle a du sauter un cran.

statis a écrit:

Ou plus sur, laisser les valeurs dans la conf et shunter les DR8825 en 16 micro-pas.
Sur une K8200 il faut couper des pistes, Sur une Ramps1.4 il y a des cavaliers :
http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr
Le brochage du A4988
https://www.pololu.com/product/1182
Celui du DRV8825
https://www.pololu.com/product/2132

merci pour les liens des 8825, pas encore commandé mais ça ne devrait tarder

Étant en vacance, j'ai voulu retenté l’expérience d'hier après de nouveaux réglages et bidouilles. Un boite en PLA de 35x35x35 épaisseur 0.8, température 205°/60°, vitesse 50mm/s  et taux de remplissage 100%.
Désolé pour la qualité des photos, j'aurais voulu faire mieux mais bon



Bon, c'est pas super top me mais pour une 2 ème impression, je trouve ça pas trop mal.
Le creux dans le milieu est du a un manque de matière (c'est de ma faute, je suis partis 5min   ), l'extrudeur n'arrive pas a dérouler la bobine seul du fait que l'axe de rotation de la bobine est une tige filetée M8 et que le trou de la bobine fait environ 55mm.
La bobine se trouve décentré, il faut que je lui fasse un support a l’intérieur pour assurer une bonne rotation sans effort.  



La ou je suis super content du résultat, c'est au niveau des cotes mesurées au pied a coulisse numérique.
Pour 35x35x35, en X j'ai 34.9, en y 34.9 et 35 en Z sur les 4 parois, l’épaisseur est bien de 0.8 c'est nickel, je ne touche plus a ses réglages

Nouveau problème en vue, ma buse est bouchée, je l'ai changée mais j'ai bien peur que le problème soit récurant. En même temps un trou Ø0.4 ou passe du plastique fondue...  j'ai lu que l'on nettoie le PLA a l’acétone, j'essayerai de la faire trempée quelque temps, il faudrait que je me trouve aussi un micro foret de 0.2mm et un de 0.4.

Voila, les quelques nouvelles.
A+

C'est pas mal pour des premières impressions.

La bobine doit être montée sur roulement et bien alignée, l'idéal serait de monter un guide en téflon bien positionné en départ à son centre.

L'ABS se dilue dans l'acétone, le PLA je ne sais pas...

Pour déboucher une buse obstruée par du PLA, la démonter et utiliser un pistolet décapeur à air chaud en la tenant avec une pince à bec longs devant la sortie, çà m'a dépanné plus d'une fois...

Pour ne pas boucher une buse avec du PLA, ne pas monter trop en température et utiliser du filament de qualité. Le Esun bouche à des températures >200°...

Comme dit auparavant, méfiance sur les composants qui captent la température, on peut penser être à 200° alors qu'on est à beaucoup plus et pourtant au repos les températures lit/extrudeur sont à la même valeur faisant penser que tout va bien...

salut cedrico, statis a raison a propos des températures : pour le pla temp réelle à +- 180°. pour la mesurer, j'ai fini par acheter un thermo a sonde type k , et pour l'impression de mon pla (emotiontech) j'affiche dans cura 165/170 ce qui m'amène en réel aux alentours de 180°. en ce qui me concerne (l'imprimante !) plus je monte en temp et plus la différence est importante entre la réelle et la demandée. Si mes souvenirs sont bons raby avait signalé dans un post sur un autre forum la meme chose. Voila, ci ca peut t 'etre utile. achtung les thermo visée laser ca marche pas (tout au moins chez moi) bons tests, tu es sur la bonne voie! jean michel

Je confirme ce que dit KERGUELEN, impossible de prendre la température avec un pistolet à visée laser, je pense que c'est du au métal ou alors il faut en avoir un hors de prix...

J'ai testé aussi avec un thermomètre plus classique sensé être adapté :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/100827/Thermomtre-de-poche-VOLTCRAFT-DT-300-Type-K-50-300-C-protg-contre-les-projections-deau/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=100827&WT.mc_id=comparateur-gsp-100827&LGWCODE=100827;43857;390&gclid=EAIaIQobChMItunQo6_R1QIV0xbTCh3V4gwQEAQYAiABEgIyNfD_BwE
ET pareil, mesure fantaisiste...

J'ai utilisé une autre astuce pour voir si l'afficheur donnait les bonnes valeurs. C'est à dire envoyer une petite goutte d'eau sur la buse avec une pipette en commençant à petite température jusqu'à 100° par pas de 1°.
Mon plateau et ma buse n'étaient pas loin des 100°.
Mais avec un filament qui commence à couler à 170° il y a de quoi se poser des questions sur le comportement des capteurs comme le signale Kerguelen.
Je pense que si dans le firmware il y a un choix de différents capteurs il doit y avoir une raison et qu'il vaut peut-être mieux monter son propre extrudeur (je l'ai fait) et choisir une des références listée (pas fait)...

Sinon il y a des méthodes simples (pas testé) pour déterminer la bonne température car en plus cela dépend du filament :

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2481-tuto-cr%C3%A9er-une-tour-pour-d%C3%A9finir-la-temp%C3%A9rature-dextrusion-id%C3%A9ale/

Bonsoir a tous,
pour la buse bouchée, c'est Ok, une nuit dans de l'acétone et le PLA se dégrade en petits morceaux, je retient quand même la technique du décapeur thermique
Concernant les températures annoncés par les thermistances, c'est bon a savoir qu'elles ne
sont pas toujours réels a des températures élevées et que le thermomètre laser ne fonctionne pas sur nos bécanes.
Ton lien Statis, la "tour de chauffe" a imprimer avec des seuils de températures différents me plait bien, je vais tester ça dans les jours a venir

J'ai encore passé la journée a essayer de pigé pourquoi elle me fait des décalages en Y!
La courroie est bien tendue, j'ai essayé tous les seuils, détendue, tendue et très tendu, rien n'y fait... elle ne frotte nul par, le plateau coulisse parfaitement. les fixation sont bonnes, les roulements roulent

A suivre...

Salut !
Super taf, c'est chouette comme châssis !

Pour ton soucis de décalage, je l'ai eu aussi.
J'ai résolu le problème en collant un ventilateur sur les drivers. Les miens n'ont pas de dissipateurs mais le ventilo seul suffi ^^

Bon courage pour le suite, tu y es presque !

Salut Cedrico,

Y étant considéré comme le mouvement du plateau, j'aimerai savoir si tu as exactement la même taille de poulie au tendeur et au moteur car sur les photos on dirait que ce n'est pas le cas.
Le moteur semble aussi être un nema 17 1.2A https://www.imp3d-france.com/article/1/Moteur-pas-a-pas-Nema-17-40mm-1-2A-pour-imprimante-3d?gclid=EAIaIQobChMIztOWhPzT1QIVUDPTCh1WHATAEAYYASABEgIpifD_BwE
Avec tes A4988 le Vref maxi pour 1.2A, selon la résistance verte ou blanche (modèle 2017), que l'on voit sur le site dont j'ai donné le lien, est 0.48 ou 0.6528. donc avec 0.55 en réglage les drivers nouveau modèle peuvent se mettre en sécurité si tu fais du 1.2A en pointe avec le moteur puisque l'intensité de blocage est dépassée.
VREF=8⋅IMAX⋅RCS 0.48=8x1.2x0.05
VREF=8⋅IMAX⋅RCS 0.6528=8x1.2x0.068
I=Vref/(8xRCS) 0.55/8x0.05=1.375A
I=Vref/(8xRCS) 0.55/8x0.068=1.01A
Et ce n'est pas encore aussi simple car on pourrait penser que 0.55 est un bon réglage pour l'ancien modèle...
Mais un moteur prévu pour travailler "en pointe" à 1.2A réagit mal quand il se prend du 1.375A et donc il peut y avoir du saut de pas en  plus de danger pour ses bobines...
Si tes drivers sont "nouveau modèle" le réglage est presque bon car il faut toujours enlever environ 20% aux valeurs de pointe...
C'est pareil pour les alimentations, on doit pomper maximum 300W sur une donnée à 350W pour qu'elle ne subisse pas trop "l’obsolescence programmée"
Et oui un moteur 1.2A ne peut pas prendre l'intensité maximale en permanence or dans le cadre d'une impression 3D cela travaille à pleine charge pendant de longs moments.
L'usage d'un 1.2A pose déjà un problème car en utilisation à 1A il va être trop faible pour Y.
Pour ton chariot X il peut y avoir les mêmes soucis...

Pour Z c'est différent car en théorie la vis trapézoïdale démultiplierait la force (?) et tu as deux moteurs donc 2x1A.
Cela va dépendre du poids de ton bras, sans contrepoids le mien est difficile à monter avec un Nema 2.5A (2A)...
Autre détail, il faut penser à calculer Vref avec l'intensité de deux moteurs donc 2A avec des modèles 1.2A mais on atteint la valeur de pointe des A4988...
Valeur de pointe accessible avec une bonne ventilation, les radiateurs seuls ne le permettent pas (d'accord avec Nikko485)...

Seule solution immédiate, baisser et rebaisser la vitesse pour savoir à laquelle il n'y a plus de décalages...

Salut a tous,

Nikko485 a écrit:Salut !
Super taf, c'est chouette comme châssis !

Pour ton soucis de décalage, je l'ai eu aussi.
J'ai résolu le problème en collant un ventilateur sur les drivers. Les miens n'ont pas de dissipateurs mais le ventilo seul suffi ^^

Salut Nikko485,
Merci pour les compliments  
Sur les photos, les ventilateurs de la carte mère ne sont pas présent mais je les aient installés depuis que j'imprime, il y en a 2 de 40mm, on peut les voir sur les rendu 3D  
Je n'ai pas fais de grandes impressions pour l'instant (1h30 maxi) mais je constate que l’électronique ne chauffe pas et les moteurs sont tous a température ambiante.  

statis a écrit: Salut Cedrico,

Y étant considéré comme le mouvement du plateau, j'aimerai savoir si tu as exactement la même taille de poulie au tendeur et au moteur car sur les photos on dirait que ce n'est pas le cas.
Le moteur semble aussi être un nema 17 1.2A https://www.imp3d-france.com/article/1/Moteur-pas-a-pas-Nema-17-40mm-1-2A-pour-imprimante-3d?gclid=EAIaIQobChMIztOWhPzT1QIVUDPTCh1WHATAEAYYASABEgIpifD_BwE

Salut Statis,
merci pour ton intérêt  
alors les roulements, ce sont des 608-2RS donc Ø22 ext, la roue crantée en tête du moteur Z est une GT2 36 dents, le Ø est de 22.38mm donc les deux sont similaires et ce principe est également appliqué en X.

Concernant les moteurs, ce sont donc des Nema17 de type 17HS4401 step angle 1.8° - 40N.Cm - 1.7A.

statis a écrit:
Avec tes A4988 le Vref maxi pour 1.2A, selon la résistance verte ou blanche (modèle 2017), que l'on voit sur le site dont j'ai donné le lien, est 0.48 ou 0.6528. donc avec 0.55 en réglage les drivers nouveau modèle peuvent se mettre en sécurité si tu fais du 1.2A en pointe avec le moteur puisque l'intensité de blocage est dépassée.

[/quote]

Le problème c'est que les résistances sur mes A4988 ne sont ni verte ni blanche, elles sont noirs et je ne distingue pas ce qui est marqué dessus, ma vue baisse a 34 ans... il faut que je me commande des DRV8825...
Pour l'instant, je vais essayer comme tu me le conseil de baisser la vitesse (même si ce n'est pas une solution, c'est juste pour voir)

A+