Imprimante Cedrico

Je me contre dit sur l’électronique... j'ai parlé un peu vite sur les températures.
Les moteurs ne chauffe pas du tout mais les drivers oui, les dissipateurs sont chauds. Je suis tombé sur un article disant que la surchauffe d'un driver peut entrainé de micro coupures. C'est peux être mon problème de décalage finalement... J'ai abaissé les tensions a 0.46 pour x et y... pour Z pas possible mais j'ai peux être trouvé pourquoi les moteurs Z ont besoin d'une plus grande tension. Mes écrous pour les vis trapézoïdales sont en deux parties avec un ressort centrale qui pousse les filetages en haut et en bas pour éviter le jeu (anti backlash).



Je pense fortement que ce système freine considérablement la rotation des moteurs Z, d’où mes réglages du pilote a 0.62V. Je vais tout d'abord tenter de réduire la hauteur des ressorts pour éviter trop de friction.

Je suis en train d'imprimer une pièce test en ce moment avec les nouveaux réglages.
Pour l'instant c'est bien parti, pas de décalage en vue.

Salut a tous,
j'ai réduit la longueur des ressorts, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de friction.
Les drivers Z sont a réglés a 0.55v
Malheureusement, j'ai toujours ce problème de décalage en y...pfff... même en imprimant a une vitesse de 30mm/s.
J'ai passé commande des DRV8825 mais je ne sais pas si cela réglera le problème.

Concernant mes A4988, j'ai trouvé ce tableau sur GENAPART:



C'est exactement le type de driver A4988 que j'ai (PCB vert avec 2 résistances noires).
J'avoue être perdu dans les calculs et comme vous l'aurez constaté, je suis une chèvre en électronique également .

Pour mon cas, moteur type 17HS4401 1.7A, ils indiquent une tension Vref de 0.85V. On est loin des 0.55V que j'ai réglé. Alors je me dit que peut être que mes moteurs sont sous alimentés?

Désolé Cedrico je n'avais pas mis le lien sur les A4988 :
https://www.pololu.com/product/1182
Sur genapart il y a des données qui diffèrent :
https://www.genapart.com/2016/06/02/r%C3%B4le-et-r%C3%A9glage-des-pilotes-moteurs-pas-%C3%A0-pas-partie-2/
Et dans mes souvenirs il y avait d'autres informations...

Le Vref est le réglage du driver pour limiter le courant.
Si le courant est réglé trop fort le driver se met en sécurité ou le moteur surchauffe, trop faible il y a des décalages.
D’où l'importance de connaître la bonne formule pour le calculer...
Tout vient de Chine et un vendeur peut croire avoir un modèle alors qu'on lui a livré un autre...
Les informations données par Genapart correspondent à des modèles bien particulier mais une chose est sure, pas tous les A4988 "green board" acceptent du 2A...
L’électronique...
Alors que je n'avais pas encore mon CAP, le poste radio stéréo de ma sœur était tombé en panne. Il est parti en réparation sous garantie deux fois pour le même problème...
A la troisième, plus sous garantie, un dépanneur l'a prix en charge pour une somme raisonnable.
Et il y a eu une quatrième fois...
Mais j'ai voulu regarder de plus prés...
En démontant j'ai vu un transistor soudé côté cuivre ce qui permettait son remplacement sans tout démonter.
A l'époque on trouvait les schémas électronique des appareils et ce transistor était un maillon important de l'alimentation.
Cela expliquait la panne car plus rien ne s'allumait.
En regardant le schéma j'ai pu constater que le dépanneur avait mis la bonne référence mais pourquoi avoir prévu de faciliter son remplacement ?
La tension (émetteur-collecteur) maximale de ce transistor était de 12 volts sur une partie fournissant ce voltage donc à priori rien d'étrange. Sauf que les alimentations de l'époque n'étaient pas aussi stabilisées que celles à découpage d’aujourd’hui...
Il fallait donc prévoir des pics à 18volts à cet endroit...
Le dépanneur a été meilleur que l'ingénieur qui a conçu le circuit..
J'ai remplacé le transistor par un modèle équivalent mais ayant une tension maximale de 18volts et le poste n'est plus jamais tombé en panne...
Arrêtez de faire confiance aux données constructeurs, ils ont des méthodes étranges pour faire leurs calculs sans compter que nos amis chinois sont capables de faire de très mauvais produits qu'ils vont revendre sur les seconds marchés parce que refusés par des marques qui savent vérifier la qualité. Un vendeur ne le sait pas...

Ceci n'arrange pas ton calcul de Vref...
Première chose, oublie que tu as des 1.7A comme moteur.
Enlève 20% ce qui donne du 1.4A.
Genapart font leur calcul en se basant sur des données qui correspondent aux valeurs de pointe que peuvent supporter les moteurs, et encore à condition que cela soit de vrais 1.7A...
Mais il faut reconnaître qu'ils sont plus honnêtes que certains qui annonce 4A en pointe pour des A4988 :
http://fr.hobbytronics.co.uk/a4988-stepper-motor-driver
A 5.55 Euros c'est impossible que ces drivers (green board) supportent 4 Ampères en pointe...
J'ai fais des recherches pour avoir au moins une base et pour des "green board" il est spécifié 2 Ampères en pointe sur différents sites. Genapart spécifie avec radiateur+ventilation, c'est un bon conseil.
Donc tu peux te baser sur du 2A - 20% donc 1.6A maximum
Avec un moteur à 1.4A c'est cool.
Le calcul  de vref chez Genapart :
Vref=1.4/2 ->0.7
Avec le lien que j'ai donné sur les "pololus" on va prendre l'ancien modèle pour voir, le nouveau donnant à peu prés la même valeur :
Vref=1.4*8*0.068 ->0.76
Donc utilisation de la formule en se basant sur l'intensité "commune" que supporterait les "green board", corrigée à 1.6A :
Vref=1.6*8*0.05 ->0.64
Si tu te met à 0.7 sur de longues impressions à des vitesses un peu rapide cela pourrait poser problème.
Si tes drivers ne sont pas ceux décrits par Genapart mais des "ancien modèle" avec 0.64 le moteur va chauffer réduisant ainsi sa durée de vie mais cela te fera changer pour du modèle 2.5A...
Les "petits" Nema sont utilisé sur des machines avec des "mobiles légers" et pour les paires Z couplées.
Donc tu peux tenter un Vref 0.64 et voir en commençant à 30mm/s puis en augmentant la vitesse pour des impressions "courtes dans le temps".
L'utilisation des DRV8825 ne te donnera rien de plus si ce n'est des complications en 32 micro-pas (il faut les brider à 16) sauf pour Z...

Et pour Z le calcul est différent car il y a deux moteurs.
L'intensité à régler serait pour 2*1.4A donc 2.8A...
Les DRV8825 ne supporteraient pas un tel réglage même si tu trouve un vrai modèle 2.5A.
C'est pour çà que j'ai préféré coupler mécaniquement deux vis Z sur ma k8200UM avec l'utilisation de contrepoids...
Mais tu peux quand même monter à 2A avec un vrai DRV8825 2.5A en pointe, c'est pas mal car çà donne quand même 1A à chaque moteur, à condition que ton bras Z ne soit pas trop lourd.
En attendant si ton réglage à 0.62 tient, tant mieux et tu peut même monter à 0.64

Le fait que tu ais quand même eu du décalage à 30mm/s m'interpelle car cela pourrait indiquer une autre cause...
Tout glisse parfaitement mais une fois la courroie monté il est dur de voir si un mauvais alignement pose problème car le moteur "freine"...
J'ai galéré pour ton bien aligner sur ma K8200UM :
https://3dprinting.forumactif.org/t660-chariot-x-y
car une poulie décentrée de 0.2mm çà freine.
Utiliser une poulie sur roulements comme tendeur aurait été un meilleur choix car la moindre petite différence peut s'ajouter à d'autres imperfections considérées comme négligeables mais qui nuisent au "tout" en s'additionnant.

Reste le cas classique de source de décalage, la buse qui tape contre une remontée de matière.
Plus fréquent avec du PLA, la matière remonte et fait obstacle au passage de la buse, cela peut être du à un mauvais réglage de hauteur de plateau ou à un mauvais refroidissement de pièce.
Si tu vois de la matière remonter, baisse le flux de ton filament dans le slicer pour en envoyer moins.

Salut Statis,
je ne sais pas comment te remercier pour ton aide et tes explications clairs et précises.
Ce n'est pas simple cette histoire de pilote . Hier en essayant de piger les calculs, je suis tombé au final sur une valeur de 0.64v aussi donc je suis content que tu tombe sur cette valeur également. Je suis déjà en train de tester ça en ce moment même avec une vitesse de 30mm/s, je te dirait ce que cela a donner prochainement. J'ai également désactiver un truc dans Cura, accélération en saccade (je voulais essayer).

Sur la résistance (noire) du A4988, on arrive a lire R100 (je me suis fait aider) et ce que ça t'aide pour connaitre le type de pilote?

Donc l’électronique est bien ventilé pas de soucis mais pas contre c'est vrai que je refroidis la pièce pendant l'impression seulement avec un ventilateur sur pied...c'est pas terrible... il faudrait que je m'imprime un conduit qui souffle a 360° autour de la buse.
En te lisant, je remarque du coup que certaines de mes pièces sont effectivement un peu boursouflé sur la face arrière de l'imprimante, la ou il n'y a pas de ventilateur... Tu as certainement raison la buse vient peut être en contact avec la pièce... Il faut que je surveille ça...



Le bord a droite de ce crane est plus haut que le reste et décalé bien évidement



C'est génial!! On va finir pas trouver le problème
Coté mécanique au niveau du retour de courroie, c'est vrai qu'une poulie cranté monté sur roulements est une meilleur solution que deux roulement cote a cote.
J'ai bien aimé ton histoire de réparation du poste de radio et je m'entend bien avec les gens qui font et répare par eux même car c'est dans ma nature aussi. Je ne supporte pas de jeter un appareil qui ne fonctionne plus sans y avoir jeter un œil avant, mes véhicules (auto, moto) ne connaissent pas le garagiste, je me suis monté en début d'année un pc "gamer" enfin bref j'aime faire par moi même. Et j'aime apprendre grâce a internet, a des gens comme toi sur les forum qui n’hésitent pas a donner un peu de leur temps. Merci encore

C'est bien partie!! 60% d'impression 0 décalage en vue!!
A+

Salut Cedrico,

La disposition de tes résistances diffère de celles de mon lien.
Malheureusement seulement ton vendeur peut te donner la formule de calcul de Vref et l'intensité maximale de tes drivers.
A condition qu'il soit sur de sa marchandise...

C'est pas évident de prévoir une ventilation de pièce alors que ce n'était pas prévu au départ. Sur la k8200, c'est la première pièce que l'on doit imprimer et le modèle fournit par Velleman est nul à ch...
J'ai galéré pour en monter un perso mais tu ne pourra pas t'en inspirer pour ton imprimante :
https://3dprinting.forumactif.org/t430-nouveau-ventilateur-de-piece-termine?highlight=ventilateur
Le problème de ventilation de pièce n'existe que pour ceux qui utilisent du PLA car en ABS il n'en faut pas.
Le système de ventilation de pièce de la Dreamer Flashforge est nul car refroidit  la tête et ne souffle que d'un côté et pourtant je n'ai jamais eu de boursouflure freinant la tête au point d'avoir un décalage.
Je pense que la qualité du filament et un bon calcul de flux doivent jouer aussi. Le trancheur flashprint de flashforge doit bien savoir travailler avec du filament flashforge aussi...
Avec l'avant-dernière version de Simplify3D j'ai eu des boursouflures que je n'ai pas avec flashprint.
Sur ma K8200UM j'ai imprimé une pièce en PLA sans ventilation (paroi trop fine et demandant une bonne température pour que les couches se soudent bien entre elles) en tranchant avec Kisslicer et le résultat a été meilleur qu'avec Simplify3D/Flashprint sur ma dreamer :
https://3dprinting.forumactif.org/t726-le-fond-du-probleme-imprimante-vs-imprimante-slicer-vs-slicer
Donc je me demande vraiment si à la base beaucoup de problèmes ne viendraient pas du trancheur comme peut-être un mauvais calcul des déplacements entraînant un décalage...

PS depuis la k8200, je n'aime plus bricoler en plus de détester les ordinateurs alors que j'ai toujours monté les miens et que j'ai même fait des programmes en assembleur...

Salut Statis,
super nouvelle!!
Le crane n'a pas de décalage suite au nouveaux réglages et je suis relativement satisfait de la qualité de l'impression. Donc si ça fonctionne comme cela ça me va très bien je t'enterai d'augmenter la vitesse prochainement.







Prochaine étape, une bonne ventilation du PLA, merci pour ton lien je trouve ton montage très intéressant, je vais m'en inspirer. J'ai 2 petits ventilateurs prévue pour ça, je pense faire 2 demi coque soufflant a 180° chacune avec des petites "buses" pour une projection d'air sur la pièce et non sur la buse de l'extrudeur.

Pour le fil, je pense avoir pris de la qualité.
Je l'ai commandé sur machine 3D.com et la bobine en ABS que je n'ai pas encore essayée est en ABS+ (ABS+ est-ce commercial ou il y a vraiment une différence?).

Je retente une impression tantôt.
A+

Nikel, une bonne nouvelle ça !

Salut frederico,
Content que tu n'ai pas eu de décalage.

Pour l'ABS+ cela serait une particularité dans les composants qui éviterait les déformations/décollages fréquentes en ABS :
http://3dprintingforbeginners.com/3d-printing-materials-abs-plus/

Cependant en utilisant un "Brim" (pourtour qui maintient la pièce) et du Dimafix http://www.laboutiquedu3d.com/accessoires-pour-impression-3d/450-dimafix-en-spray-de-400-ml-8436556020018.html il faut un burin pour décoller...

Salut a tous,
je confirme plus de décalages a 30mm/s en tout cas, il faut que je fasse des essais plus rapide mais pas ce soir nous avons des coupures de courant.  

Hier, j'ai imprimé ma plus grosse pièce, un hand spiner pour ma fille.



Toujours aussi bon pour prendre des photos...



Les couches sont bien régulières et collées entre elles. La planéité est bonne, pas de déformation, il n'y a que la face du dessous qui est grossière, je ne sais pas si cela peut être corrigé...

Pour la fixation sur le plateau, J'ai vidé la laque de madame...  pour l'instant je fais une mélasse de sucre/eau et gel que je pique a mon grand garçon pour le PLA ça fonctionne plutôt pas mal. Mais apparemment ce n'est pas la même histoire avec l'ABS, merci pour le lien du Dimafix je ne connaissais pas.

A+

Très bon début, c'est bien régulier, tu es sur la bonne voie sans aucuns doutes ;-)
La première couche doit être bien remplie et régulière, tu as des paramètre dans l'option "first layout", la vitesse doit être réduite. Pour l'extrusion de la première couche, il faut que tu essayes différents paramètres pour arriver à un bon résultat, c'est un peu au pifomètre en ce qui me concerne LOL
@statis, dis moi, as tu shinté les connexions sur la carte pour avoir du 32 micro step ? Si oui, as tu changé les paramètres du configuration_adv.h dans marlin à ce niveau ? Merci pour ta réponse
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]

@Cedrico
Peut-être ta buse est un poil trop haut pour la première couche.
La valeur que cela soit pour une buse de 0.5 ou 0.4 est de 0.2.
Et il se trouve que la plupart des post'its font 0.1mm d'épaisseur.
Donc deux épaisseurs doivent être en contact à la position la plus basse entre la buse et le plateau.

@Tag
Non justement je ne voulais pas que les DRV8825 fonctionnent en 32 micro-pas mais en 16. On a déjà discuté du problème des DRV8825 et du correctif "très incertain" qui permettrait un fonctionnement optimal en 32 micro-pas, j'ai trouvé plus simple de les brider...
Sur la carte d'origine de la K8200, la seule solution est de couper les pistes concernées car câblée en "dur" sur les positions correspondantes à du 32 micro-pas pour un DRV8825.
Je ne fais jamais de modification sur le firmware car je ne peux attaquer la carte en USB, cela m'a coûté deux réinstallations complète de mon Ubuntu avec les bricolages "softs" prévus pour connecter une k8200 !
Avec ma Dreamer, aucun problème en USB que cela soit avec Flashprint le trancheur d'origine ou Simplifiy3D, pas d'installation de paquets moisis qui flinguent l'OS...
Heureusement il est possible de changer pas mal de paramètres à partir de l'afficheur.
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les subtilités du firmware Marlin mais je pense que la ligne que tu cite concerne les cartes qui pilotent en direct les drivers, ce qui n'est pas le cas au niveau des cartes K8200 et Ramps1.4.

@statis, merci pour cette réponse, je vais remiser mes outils de bricoleur du dimanche et ne pas tenter le diable LOL

@cedrico
tu peux aussi acheter un jeu de cales pour les bougies de voiture, tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage, ça ne coûte rien et tu as toutes les hauteurs de 0.1 à 1mm

Salut Cedrico,
Oui j'ai un jeu de cales pour bougies
Mais un post-it a le gros avantage de marquer quand on est trop appuyé, tandis que pour utiliser des cales il faudrait prendre 0.1+0.05+0.05 (feuille approximative de papier à cigarette).
Aucun plateau n'a une irrégularité de surface <0.05mm, cela rend le réglage de hauteur de buse très difficile pour avoir une première couche impeccable...
Buse trop haute, la pièce adhère mal et est irrégulière...
Trop basse, la matière est en surplus et cela joue sur les couches suivantes...
Le dernier cas n'est pas trop grave si c'est du 0.05 trop bas

Il faut savoir que la hauteur idéale de première impression avec une buse de 0.5 est de 0.2.
Pour une 0.4 il faudrait une première couche plus fine mais cela n'est possible qu'avec un plateau "idéal"...
Avec une 0.35 c'est encore pire mais heureusement les produits comme le Dimafix (équivalent laque très forte) peuvent compenser...

Salut a vous,
merci pour vos conseils, j'ai régler la hauteur du plateau a l'aide des post it.
Effectivement y a pas photos, c'est bien mieux ainsi il n'y a plus les micro espacements et la matière se trouve légèrement aplatie par la buse, c'est parfait!
Dans Cura, je vois effectivement que la vitesse pour la première couche est réglé plus lentement.
Par contre, j'ai voulu augmenté la vitesse car j'imprime actuellement a 30mm/s c'est pas violent mais c'est mieux que rien
Premier essai a 40mm/s sur une petite pièce carré, elle décale au bout 1mm d'impression
Le décalage se fait lors d'un arrêt brutal en Y, ça fait bruit particulier qu'elle ne fait pas a 30mm/s un genre de "clowgg"
Je tente a 35 pour rigoler et bien pareil... Pour l'instant, elle ne tourne correctement qu'a 30mm/s et je n'arrive pas a identifier le problème car pour moi c'est quasiment impossible que la courroie saute d'un cran, je n'y arrive même pas moi même... Je pense plutôt a un décalage moteur, j'en ai un tout neuf de coté, j'ai bien envie de changer mon moteur Y pour voir.
J'ai bien envie également de changer de pilote pour le moteur Y, j'en ai un de coté.


A suivre.

Peut-être une tension trop importante de la courroie...
Bloque ta poulie de moteur et tente de déplacer le plateau en détendant progressivement jusqu'à ce que tu sente qu'elle risque de sauter et retend un peu, on sait jamais...

Tes axe x et y doivent se mouvoir sans résistance, essaye avec l'imprimante éteinte pour voir s'il y a une force dans les axes.
Pour tendre les courroies ni trop fort ni trop faible, j'ai utilisé un truc tout simple après avoir essayé les trucs compliqués : un ressort de pince à linge que tu peux régler assez facilement au niveau de la torsion.

Salut Tag, Salut Statis,  
J'ai changer mon moteur Y.
il était bien fixé et la poulie également.
Test a 50mm/s et la "miracle" pas de décalage, pas de bruit suspect et impression relativement propre.
Je tente a 80mm/s et toujours pas de décalage mais l'impression n'est pas très belle, il y a clairement un manque de matière, ça envoi le pâté a cette vitesse!
Pour compenser ce manque, j'ai essayé de joué un peu avec le % de matière extrudé (débit dans Cura) mais ce n'était pas top non plus, j’ai du mettre une valeur au pif certainement trop haute, il me semble 140%, je pouvais voir que la roue cranté de l'extrudeur faisait des copeaux. Ils faut que je refasse des tests mais je ne suis plus en vacances
Pour les décalages, j'ai quand même des interrogations, moteur défectueux (ça me parait louche   ), est-ce moi qui a tendu la courroie plus que d'habitude, je n'en n'ai pas l'impression et pourtant, plus de décalage...
En tout cas encore un problème en moins, c'est cool...


Statis@
J'ai une question, quand tu imprime a 100mm/s tu utilise une buse de 0.4 aussi? A qu'elle pourcentage règles tu le débit de matière a cette vitesse?

A+

Salut Cedrico,

Tout vient de chine et le meilleur matériel est réservé pour les 1ers marchés, c'est à dire les commandes de sociétés importantes qui ont de bon contrôle qualité.
Les "refusés" ou "non-conformes au cahier des charges" passent sur les seconds marchés.
A moins de commander le matériel dans de grosses sociétés de distribution, il y a malheureusement des probabilités de tomber sur au moins 20% (voir plus) de matériel avec des défauts majeurs.
Il y a aussi des défauts que l'on ne voit pas comme par exemple des DRV8825 qui ne sont pas stables en 32 micros-pas.
Mais chercher du matériel qui devrait être plus fiable (pas sur à 100%) c'est payer beaucoup plus cher...
Un moteur pas-à-pas 1.8A peut coûter plus de 30 euros :
http://fr.farnell.com/nanotec/st4118m1804-a/moteur-pas-a-pas-2vdc-1-8a/dp/2507563
alors que dans une "petite boutique" ou chez les chinois (des fois exactement pareil) on le touche à 15 euros, voir moins...

Pour la vitesse, cela ne dépend pas de la buse, je n'ai une 0.4 que depuis récemment, avant j'étais en 0.5.
La taille joue sur l'effet de surface mais pas la peine de descendre en dessous de 0.4 à cause des irrégularités de plateau car par exemple pour une 0.35 il faudrait une hauteur de première couche de diamètre buse/2 -20%. Cela ferait une première couche non-idéale mais cela n'a pas l'air de déranger ceux qui sont "ensorcelés" par leur imprimante 3D...

Si tu as du manque de matière c'est que ton filament est ralenti avant sa sortie de buse, augmenter le flux ne fera que "grignoter" le filament.
Je pencherais pour une température trop basse.
Mais attention si tu utilise du PLA, trop chaud çà brûle et obstrue la buse...

Salut,
merci pour ta réponse Statis, j'essayerai de jouer sur la température de la buse pour les prochains tests haute vitesse
Comme tu le dis, tout est fait en Chine, c'est sur. Et la plus grosse arnaque, c'est le made in France (ou ailleurs, on est pas les seuls) alors que tout vient d'Asie et il n'y a qu'une simple transformation ou un simple montage réalisé dans le pays importateur.
C'est pas évident de s'y retrouvé dans tous ça mais pour moi le prix ne fait plus forcement la qualité de nos jours.
Pour tout te dire, mes 5 moteurs livraison comprise en 1 semaine (par DHL en plus) m'ont coutés 44.50€! Je le crie haut et fort sans les Chinois, mon imprimante n'aurai jamais vu le jour avec des prix pareils.
30€ le moteur sans la livraison, c'est carrément pas possible, je me demande des fois comment certaines entreprises arrivent a tenir de bout...

Sinon, j'ai refait un test hier en baissant un peu la température de la buse de 200 a 195° et j'ai augmenté un peu la vitesse en passant de 30 a 40mm/s.
Je suis encore content du résultat (toujours avec mon ventilateur sur pied, je modélise mon fan nozzle en ce moment), j'ai piqué l’appareil photo du boulot pour tenter de faire un peu mieux que d'habitude:







J'ai l'impression que l'on distingue un peu moins les couches. Hésitez pas si vous avez des remarques

Du coup, j'ai refait quelques photos de la machine, j'ai installé dernièrement un tube en téflon connecté a l'extrudeur, il faut encore que je m'imprime un filtre a poussière pour le fil:







A+

Salut Cedrico,
Belle réalisation, surtout vu la taille de ton objet
Moi j'en suis à la 3ème thermistances qui lâche sur ma nouvelle tête hybride à la première utilisation...
De 100k, elles sont passées à 180k environ à la mise en service...
La 4ème tient le choc, heureusement j'avais prévu le coup et j'ai du stock...
Celle que j'ai acheté chez Farnell, à un prix correspondant à une dizaine de direct china, tient toujours le choc depuis des années et + de 10 kilos imprimés. Elle est montée sur ma tête d'origine qui est tellement mal conçue qu'il n'y a aucune solution pour qu'elle ne se bouche pas régulièrement au fil des kilos. Je ne me risquerais pas à la démonter car même ce modèle là est trop fragile...

En effet, la machine semble bien caustaude le résultat de l'impression est très bon à première vue. Peut être que la première couche est un peu épaisse ? A combien de mm ta buse se trouve par rapport au plateau lors du Home Z ?

Salut Statis, Salut Tag,
je suis content que l'impression vous plaise. Et tu as raison Tag, la 1ere couche est encore un peu trop épaisse, pourtant je l'avais réglé il y a quelques jours , je viens d'y remédier a nouveau avec 2 post it je vais voir le résultat dans quelques minutes

Pour ma part, je peux pas être plus heureux, j'ai rêvé d'une imprimante 3D depuis des années et j'ai réussi a faire ma propre machine sans trop exploser le budget de départ. En plus de ce ça, elle fonctionne super bien et me donne des résultats que je ne pensais pas atteindre.

As tu implémenté l'auto calibrage de l'axe Z ? J'ai fait cette modification récemment, et désormais la première couche est vraiment très bien à chaque fois, c'est un peu prise de tête au début, mais ce post explique vraiment tout ce qu'il faut faire, avec différentes méthodes.

https://3dprinting.forumactif.org/t219-auto-calibrage

J'ai opté pour la technique du servo, le capteur conductif était trop près du lit et le plastique du capteur était un peu déformé par la chaleur en plus de ne pas avoir trouvé un Marlin correct.
Voilà, si ça peut t'aider à parfaire ton joujou

Merci pour le lien Tag, je vais m'y intéresser de plus près.Je n'avais pas vu ce post.
La version avec le servo est très bien pensé effectivement, belle modif