Dépité... Dégoutté... Marre de cette imprimante !!!

Je tente vainement d'imprimer avec précision depuis 2 ans avec une Prusa I3 Steel XL assemblée par mes soins.

Le problème : imprécision totale et aucune reproductibilité malgré l'usage des mêmes réglages et filaments !

L'imprécision se manifeste par des dimensions extérieures légèrement inférieures au dessin, d'environ 0.5mm pour le X et de 0.2mm pour le Y.
Les dimensions intérieures (perçage et "vides" divers) sont également affectées, d'environ 0.2mm.

De plus, il m'est pratiquement impossible de faire 2 impressions identiques de suite : mes dernières tentatives de calibrage avec un cube vide de 20x20x10 en 0.4mm de large m'ont donné un vrai gruyère, alors que 2 jours avant ça fonctionnait ! Même filament, même fichier GCODE !!!

Que j'imprime en couches de 0.3, 0.2 ou 0.1, ça ne change rien...
Que je tranche avec Simplify3D, Slic3R ou Cura, c'est kifkif...

Alors, la machine !
J'ai commandé sur le net (en Espagne) un châssis tout acier 3mm découpé laser, précision d'assemblage impeccable : j'ai vérifié l'alignement des guidages (acier rectifié 10mm) et il n'y a pas 1/100 d'écart d'une extrémité à l'autre (dimensions d'impression 300x300x300).
Le châssis est fixé sur un CTP multipli de 30mm.
L'électronique est classiquement du Arduino+RAMP+Marlin.
Les moteurs sont de vrais Neima 17 achetés chez Emotiontech.
X et Y sont actionnés par des courroies.
Le Z est actionné par une vraie vis trapézoïdale, en provenance de chine mais pas de jeu discernable...

Un point négatif que j'envisage de modifier : le chariot de plateau est en acier et donc très lourd (1kg2).
Quand on ajoute le plateau chauffant (alu 1.5mm+patch 220V) et la vitre (miroir de 300x300), l'inertie est assez conséquente ! J'ai du paramétrer le jerk dans Marlin à 10 pour ne pas faire sauter la courroie du Y sur les aller-retours rapides de remplissage d'espaces étroits...
J'envisage de refaire un chariot en alu de 3mm, ce qui permettrait de gagner minimum 800g...

Autre gros point faible à mon avis : l'extrudeur est une pièce imprimée au FabLab du coin en ABS, de type "Prusa I3 1.5 rework", donc direct drive. Je me dis que mes résultats fluctuants ne peuvent venir que de lui...
J'utilise une tête "chinoise à pas cher" avec buse de 0.4...
J'ai donc commandé un extrudeur E3D Titan, je l'attends pour les jours qui viennent en espérant enfin pouvoir calibrer cette extrusion précisément !

Par contre je ne vois pas du tout pourquoi mes dimensions extérieures sont aussi fantaisistes !

Bref... Je suis à 2 doigts de mettre ma machine à la ferraille !!!

Car certes j'arrive à faire des "bricoles" sympas, comme des photophores pour Noël ou des bonshommes pour amuser les enfants...
Mais ce n'est pas pour ça que j'ai monté une imprimante 3D : je suis aéromodéliste et j'ai plein d'idées pour mon hobby, notamment des modèles totalement imprimés en 3D comme en propose 3DLabPrint. Avec une imprécision de 0.5mm pour des impressions "vase" en 0.4mm, ça le fait pas...

Bref, peut-on espérer tirer quelque chose de précis de ma machine ???
D'une manière générale, peut-on espérer tirer quelque chose de précis avec une imprimante à moins de 1000€ ???
Quand je dis précis, ce sont des dimensions justes à 0.1mm maxi !!!

Merci par avance de votre aide !!!

Salut webvince,

Le problème de dimensions non-repectées est courant en impression 3D.
Tellement que sur des slicers propriétaires comme Falshprint (flashforge) ou IdeaMaker (Raise3D) il y a un réglage de compensation.
En simple paroi de 0.5mm même avec S3D qui prétend bien gérer cela, il y a de la variation...
Les dimensions dépendent de trop de paramètres (température/vitesse, remplissage, flux, variation du diamètre du fil,etc) pour que l'on puisse régler nous-mêmes. Un slicer aux prix de S3D destiné à des machines "Pro" devrait bien nous assister mais nada...
Beaucoup de maker repercent les trous...
D'autres compensent à la modélisation et font plusieurs essais avant la pièce définitive.
Peu se plaignent au point de trouver cela inadmissible.
Ce n'est pas un problème d'imprimante mais d'illusions entretenues par les vendeurs et relayées par des utilisateurs fascinés par l'impression 3D sans avoir vu des plasturgistes travailler du plexi et en faire des oeuvres d'art...
On devrait dire avant achat d'une imrpimante 3D quelle qu'elle soit, "nécessite une bonne connaissance en modélisation"...
Au lieu de cela thingiverse est présenté comme un bonus qui donne accès à une multitude de réalisations et cela encourage l'illusion encore plus.
Sur thingiverse on trouve des pièces qui seront impimées aux côtes selon l'imprimante/filament/réglages utilisés avec certains chanceux de nature qui diront ne rencontrer aucun problème...
Perso j'ai abandonné d'avoir des côtes juste du premier coup, j'imprime je vérifie et je re-modélise jusqu'à ce qu se soit bon. Et je ne partage que des STL dont les côtes on peu d'importance...

Un même gcode sur une même bobine dans des conditions de température ambiante identiques peut donner des irrégularités à cause des variations de section de matière qui peuvent fluctuer de un peu à fortement selon les marques/type/couleur de filament...
Autre point aussi, trop souvent négligé, la thermistance...
En théorie ce composant ne devrait poser aucun problème mais en pratique on peut avoir 180° affiché et 200° en réel puis quelque temps plus tard 210° affiché et 190° en réel, parce que le contact avec le corps de chauffe n'est pas fiable à 100%. Bien sur avec un extrudeur d'Ultimaker cela ne devrait pas de produire...

Le gruyère ou les dentelles...
Typique d'une insuffisance de matière...
Assez souvent du à une buse encrassée par du fialment trop monté en température.

D'autres défauts peuvent apparaître avec une multitude de causes.
Exemple, sur ma Dreamer (machine montée en usine) j'ai une variation de température de Buse quand la ventilation de pièce est activée, ce n'est pas génial quand on veut du PLA non déformé avec un bon état de surface... Sur ma K8200UM (kit pourri amélioré) qui a un méga-ventilateur de pièce, en flux plus puissant la température ne bouge pas...
Autre exemple, un faux contact intermittent peut faire varier le résultat d'une imrpession à l'autre...

Donc pour les côtes, modélisation au besoin re-modélisation jusqu'à résultat attendu ou imprimante 3D à plus de 20000 euros...

Pour les irrégularités il ne faut laisser passer aucun détail, cela va du choix d'un bon filament jusqu'à n'accpeter aucun compromis mécanique et non-mécanique.

Enfin une réponse qui me change des "mais non ! Tes impressions sont nickels ! Tu t'agaces pour rien" récoltés au FabLab du coin ou sur d'autres forums  
Faut dire que certains exemples que j'ai vu, je n'oserais même pas les donner à mes gamins pour s'amuser !!!  

Alors j'avoue n'avoir jamais nettoyé ma buse
C'est une piste que je vais explorer pas plus tard que maintenant !
Il se trouve d'ailleurs que "pour voir" j'ai exagérément monté la température à 230 pour du PLA Grossiste3D (recommandation de 3DLabPrint pour faire des impressions "vase" solides...), alors que la plage indiquée sur la bobine est de 190 à 230... Et suite à la casse du filament, l'imprimante a tourné et donc chauffé pendant plusieurs heures sans fil !

OK pour les diamètres de perçages... Sur S3D et Slic3R il y a un paramètre de compensation, mais il semble affecter aussi bien les dimensions intérieures qu'extérieures...
Je vais donc voir pour adapter mes designs...
Et j'espère que les designs de 3DLabPrint prévoient le coup !

Sinon pour les dimensions extérieures trop faibles, par exemple sur un 3DBenchy, que faire ??? C'est de l'impression "pleine" et pour le coup le modèle doit être éprouvé puisqu'il est sensé servir au calibrage... Ou bien est-ce encore de la poudre aux yeux ?

Bon, j'ai commandé aussi du PLA chez machine-3d, il semble réputé... A voir avec mon nouvel extrudeur ce que ça donnera...

D'un point de vue électronique sinon, y a-t-il une différence entre du "chinois" et de l'Arduino/RAMPS authentique ?

Je m'interroge aussi sur les drivers, car j'ai parfois par fortes chaleurs des sauts de pas sur l'axe Y (celui qui peine le plus)... Les drivers Trinamic2130 semblent bien meilleurs ... Est-il semble possible de les mettre sur une RAMP1.4 ? Est-ce que ça marche avec la dernière version de Marlin ?

mon message à encore disparu...

Désolé j'ai plus de temps donc je vais faire court...

Les slicers demandent une résolution de 1 microns sauf flashforge et kisslicer qui sont en 10 microns. Le Gcode généré est donc bâtard d'entrée.
Regarde le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t726-le-fond-du-probleme-imprimante-vs-imprimante-slicer-vs-slicer , le meilleur résulat obtenue st sur ma K8200UM avec kisslicer et des côtes proches de ce qu'elles devraient être https://3dprinting.forumactif.org/t726-le-fond-du-probleme-imprimante-vs-imprimante-slicer-vs-slicer.

Vitesse élevée et température trop basse peut impliquer buse qui se bouche...

Pas d'information sur le remplissage préconisé pour le "bateau".
J'imprime à 100% mes côtes extérieures sont plus grandes.
A un trop petit % de remplissage cela put être l'inverse.
Modélisation et re-modélisation, là est la solution pour le moment...

Tout est made in china...
La différence ?
Le vendeur...
Un vendeur sérieux d'aliexpess peut fournir (avec chance) une arduino sans défaut de composants et peut-être non avec un italien.
Tout le monde fait trop confiance à la technique en oubliant que le profit fausse tout et que la compétence devient trop difficile...

Avec une Arduino 1 c'est du 16 micro-pas maximum
Ramps-fd avec Arduino-Due pour des 32 micro-pas (les DRV8825 ont quand même du défaut à 32 mais en 16 ils fournissent plus d'intensité que les A4988...),
Je ne sais pas si les 256 micro-pas des drivers Trinamic2130 pourront être bien géré par marlin non pas à cause de la lenteur du processeur de l'arduino due mais plutôt des performances logicielles...
Peut-être les Trinamic2130 sont-ils plus fiables que les DRV8825 mais à puissance égale si c'est pour les mettre en 16 micro-pas à cause de la carte (sans parler du brochage qui doit être compatible), où est l'intérêt ?

Les sauts de pas...
Plein de causes...
Des A4988 même avec radiateurs déjà çà peut sauter à plus de 20mm/s...

Salut,
le pitch de ta vis trapézoidale est de combien ?
Si c'est du 8, tu ne pourras pas avoir certaines valeurs de couche, ce qui peut engendrer quelques soucis.
Tu as ici https://www.prusaprinters.org/calculator/ une partie consacrée au calcul de la couche optimale

Apparemment l'avantage des Trinamic est d'encaisser une plus forte intensité, donc à intensité égale de moins chauffer... Et donc de ne pas rater de pas.
Alors en les bridant du fait de l'électronique ou du logiciel, ils devraient être encore meilleurs, qui peut le plus peut le moins non ?
Pour l'instant j'ai des A4988... Et j'imprime à 40mm/s maxi !
Au delà je n'ai pas forcément de saut de pas, mais plutôt un dépôt de couche imparfait en particulier pour les fins détails qui "n'accrochent pas"...

J'ai une Arduino Mega "chinoise"...

Normalement j'ai calculé en fonction du pitch de mes vis trapézoidales que des couches de 0,2 et 0,1 fonctionnent.
Je vais revérifier !

Après démontage il s'avère que je ne vois pas le jour à travers la buse ! Un sérieux nettoyage s'impose !

Bref je vais tout reprendre à zéro quand j'aurai mon nouvel extrudeur.

Au moins dans les débuts j'ai réussi à sortir quelques pièces précises, j'ai fait un support de bobine sur lequel la tige filetée qui sert d'axe rentre sans problème et sans avoir eu à repercer ni modifier la conception ! Ca doit marcher de nouveau !!!

Je vais voir avec Kisslicer, connaissais pas...

Voilà les tiges filetées pour le Z que j'utilise :

fr.aliexpress.com/item/2pcs-8x400mm-Lead-Screw-RodT-Shape-Linear-Rail-Bar-Shaft-Brass-Nut-8mm-Lead-Stainless-Steel/32612991075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37WKw1Yi

Si je comprends bien le "pitch" est de 8mm pour un tour ?
Du coup je comprends mieux pourquoi j'obtiens des choses pourries en 0.1 ou 0.3 : ça ne tombe pas juste ! Pour tomber juste les valeurs adaptées sont de 0.08, 0.12, 0.16, 0.2, 0.24, 0.28, 0.32

De manière empirique je m'étais cantonné au 0.2, car c'est ce qui marchait le mieux...
En même temps 0.2 est intéressant car je pense que "naturellement" les dimensions des objets qu'on dessine ont plus de chances d'être des multiples de 0.2 que de 0.16 ou 0.24
Ou alors il faut y penser à la conception...

Du coup pour la première couche un autre paramètre fait "tilt" subitement : si on exprime la première couche en % de la couche de base, ce n'est pas obligé de tomber juste non plus ! D'où des premières couches plus ou moins écrasées !

Sur le X et le Y avec des courroies GT2 et des poulies 20 dents on obtient donc une résolution de 0.0125mm ? Il faudrait donc des poulies avec 16 dents (résolution de 0.01mm) pour avoir quelque chose qui soit multiple de 10 et plus simple pour la conception ? Le top étant 8 dents pour une résolution de 0.005mm...

Salut Tag et webvince,

Tu te souviens Tag les difficultés que j'avais avec le calcul de la résolution d'une imprimante ?
Je ne connaissais pas les micro-pas du driver...
J'ai vu ton lien des milliers de fois et je n'ai pas fais attention sur le fait que le calcul ne prenais pas en compte les micros-pas.
La trapézoïdale présentée (la même que mes deux miennes) a une resolution de 8mm (pitch)/200(moteur)/16(driver A4988), la valeur de pas est donc de 0.0025 donc 0.1/0.0025=40 pas et non 2.5 comme présenté dans le tableau de calcul du lien...
Je suis réglé en 4 micro-pas sur les miennes et donc avec une résolution de 0.01 sans soucis en 0.1 sauf que c'est deux fois plus long...

Les trinamic ont la même "puissance" que les DRV8825, c'est vrai qu'ils pourraient être une alternative mais si Tag n'était pas tombé sur un article concernant les problème sur les DRV on n'aurais pas été conscient des défauts possibles sur eux et peut-être n'a-t-on pas assez de retours sur ces drivers capables en 256 micro-pas.

Moi aussi j'ai eu des côtes justes au début avec certaines pièces tandis que d'autres étaient en décalage etc (des kilos de bobines perdus) puis des pas justes sur les mêmes pièces.
Cela doit être possible d'avoir des côtes justes mais avec une certaine forme de chance (ou intuition) pour tomber sur les bons réglages avec des pièces "simples".

Quand à la carte, j'en ai une Velleman et elle est pire que des équipements chinois vraiment pourris.
Pareil c'est une histoire de chance, si ta carte vient d'un bon lot c'est génial.
Problème, si elle vient d'un lot pourri tu ne le saura pas obligatoirement à cause des manifestations très aléatoires qui peuvent se poduire.

Typiquement c'est quoi le genre de problèmes générés par la carte ?

Alors ce tableau de calcul est faux ? Il me semblait en avoir trouvé un fut un temps qui était juste...
Qu'entends-tu par "réglé en 4 micro pas" ?

Quatre micro-pas ?
url=http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article29]http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article29[/url]
Les plots mode 0 1 2 sont en low high low donc en 1/4 de step.
Cependant c'est un choix risqué, pour un bras lourd il faudrait une vis en pas de 2 mm avec un driver en 16 micro-pas ou plus.
Plus il y a de pas moins il y a "relativement" d'effort pour le moteur.
En pratique une vis en 4mm de pas (j'en avais une) avec un driver en 16 micro-pas peut en perdre...
Donc à moins de pouvoir alléger le bras (j'ai utilisé un contre-poids) il vaut mieux faire comme tout le monde...

De manière générale toutes les cartes à base de mega2560 (arduino, k8200, etc) ne sont pas assez rapides donc sujettes à des sauts de pas à des vitesses au-dessus de 20mm/s...
Bien sur selon les pièces on peut aller plus vite, c'est pour cela que les caractéristiques données pour une k8200, comme on peut le voir sur le site du très sérieux (vraiment) Conrad, peuvent être annoncées à 300mm/s :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/409630/Kit-imprimante-3D-Velleman-K8200
En rêve je vole, je fais des boule de feu etc...
Donc la fiabilité dans la pratique d'une carte mega2560 peut être de qualifié d'onirique et comme certains rêves peuvent se réaliser de temps en temps, cela peut arriver que l'on ait de bons résultats, de temps en temps...
Les cartes sont réalisés en circuit imprimé double-face avec les points reliés par des trous métallisés.
C'est hyper-fiable et les premiers circuits double-face ont été utilisés dans le domaine militaire. Cependant un ange peut se changer en démon, une mauvaise chaîne de montage et les trous métallisés posent beaucoup de problèmes car contrairement aux soudures classiques il est quasiment impossible de voir d'où vient un problème, c'est pour cela que les cartes ne sont plus dépannées mais changées...
Il y a d'autres problèmes plus spécifiques à telle ou telle carte selon le choix des composants. Par exemple sur celle de la k8200, le bornier à vis pour l'alimentation est une vraie m..de...

Le tableau est comme le reste approximatif voir faux...
Et les utilisateurs, moi y compris, transmettent de fausses idées sans le savoir...
Il vaut mieux calculer soit même, ce n'est pas très compliqué.
Le principe est simple.
Par exemple une vis au pas de 8mm transmet un mouvement de cette dimension sur un tour.
Le moteur, si c'est un 1.8° avance de 360/1.8 pas par tour (200 pas).
Le driver par une "bricole" envoie au moteur des impulsions qui divise encore le mouvement.
Une vis 8mm va donc bouger de 8mm/200/nombre de micro-pas du driver, exemple dans mon cas 8/200/4->0.01mm (valeur de pas) et il faut 100 pas pour faire un millimètre.
La K8200  présenté sur Conrad a une valeur de pas X/Y de 0.015 (je ne sais pas d'où ils sortent celle valeur).
Le tableau prend là tout son sens sur le principe. je en vais pas prendre ce cas en exemple mais les courante poulies GT2 20 dents utilisées par tous pour X/Y (j'ai des 16 dents).
GT2 veut dire pas de 2mm donc 20 dents x 2mm ->40mm.
Les 40mm/200/16 donnent une valeur de pas de 0,0125 (80 pas pour déplacer 1mm).
Voyons un Gcode Simplify3D (la soi-disant référence):
G1 X11.714 Y8.468 E2.6764
G1->mouvement de X/Y/E (E extrudeur)
En divisant 11.714 par 0.0125 on a 937,12 pas donc erreur de déplacement car le marlin va envoyer soit 938 soit 937 pas (je ne sais pas comme il arrondit).
Même Kisslicer va être à la ramasse avec un Gcode plus adapté à une imprimante courante :
G1 X84.38 Y68.94 E2.0261
Avec 84.38/0.0125 on a encore  6750,4 à "arrondir"...
Avec des GT2 16 dents on est juste pour X/Y (les 16 dents posent d'autres problèmes...).
Et pour E avec kisslicer ?
La k8200 a une valeur de pas de 1/600->0,001666667mm.
Impossible d'être correct pour un déplacement de filament de 2.0261mm...
IdeaMaker (le slicer des Raise3D ouvert à d'autres imprimantes) permet de spécifier le nombre de pas de son extrudeur mais son Gcode X/Y pose le même problème que Simplify3D :
G1 X82.883 Y63.241 E0.0263
La valeur de 600 pas/mm de la K8200 reste quand même un problème car E0.0263 ne peut être réalisé en multiple de 0,001666667...
La vis Z d'origine de la k8200 est une M8 donc au pas de 1.25mm et ne demande pas une adaptation de la hauteur de couche pour en aps avoir d'erreur :
1.25/200/16->0,000390625 en valeur de pas
->256 pas pour 0.1
->512 pas pour 0.2
->640 pas pour 0.25
->768 pas pour 0.3
Le choix d'une trapézoïdale pourrait-être évité si les vis "standard" n'étaient pas pleines de défauts en régularité de pas et en absence de voilage...

Donc rechercher de bons résultats avec une imprimante 3D relève de défis difficilement atteignables.
En premier il faut des alignements parfaits, exemple privilégier de la trapézoïdale de qualité (coup de chance les deux qui viennent d'aliexpress ne sont pas mauvaises. Les axes, les supports, les équerres etc, rien ne doit avoir de défaut...
Les choix des pièces influant la valeur de pas avec les contraintes de slicer et les capacités carte (vitesse possible) et moteurs (un néma17 n'est pas assez puissant pour le bras Z non allégé de la k8200, deux moteurs pour une Prusa c'est un autre problème de synchronisation) n'est pas facile...
Les efforts faits sur la partie basse de l'extrudeur avec des bloc de chauffe E3d v6 font passer à côté de la valeur de pas du système d'entrainement (pour ma K8200 je n'ai pas encore trouvé un moyen d'avoir autre chose qu'une valeur bâtarde).
Le comportement de la matière, la stabilité de diamètre de filament, les températures adaptées à une vitesse compatible (exemple du flex qui doit être imprimé très lentement avec une température qui doit être élevée pour être fondu...).
Les capteurs de température doivent être sans reproche alors qu'ils sont difficile à mettre en contact "optimal" et stable...
Le marlin doit pouvoir être le maître du PID (contrôle logiciel de la stabilité de température)...
L'air ambiant ne doit pas influencer les températures de buse/nez alors qu'une ventilation de pièce doit être utilisé pour des matières comme le PLA (sur ma Dreamer la buse perd des dégrée sans les rattraper, sur ma k8200 et du flex il me faudrait plus de ventilation, mon ventilo est méga-puissant mais si je suis à 60% la buse perd aussi des degrés...).
Sans oublier les pourcentages de remplissage que ne savent pas gérer en "optimisé" les slicers...
Perso je rajouterais aussi le système de guidage du filament car je ne vois comment on peut avoir une super-précision avec du bowden ainsi qu'arriver à avoir de bonnes tensions de courroie qui ne varient pas avec des ressorts ou qui le seraient sans...

Je ne dirais pas qu'il faut être dégoutté ou pas mais qu'il vaut mieux faire et refaire jusqu'à obtenir un résultat à peu près acceptable...

Quel optimisme
Bon, bref, sans rentrer dans le gcode, quelle combinaison mécanique/driver/slicer donne des résultats précis sans y mettre des milliers d'euros ?
Pour les trapézoidales en 0,2 ça doit marcher, pas compris pourquoi le slicer irait mettre le bazard ???

Salut webvince,

Le slicer ne met pas le basard sur Z, avec une vis en pas de 2mm il y aurait risque de perte de pas à cause de la carte.
Mais pourquoi ?
Quand les commandes sont envoyées en même temps, exemple G1 X115.099 Y125.352 Z0.2 F18000, la carte n'a pas un processeur multi-cœurs donc il y a 115.099/valeur de pas envoyé sur le driver X et ensuite pareil pour Y et Z donc avec un ATMega2560 cadencé à 16 MHz tout devrait aller bien car avec une vitesse "F" 18000/60->300mm/s un pas de 0.000625 (1/(2/200/16)) un déplacement de 0.2 demande une vitesse de 8kimpulsion/s 300mm/0.2mm=1500 60s/1500=0.04s 0.2mm/0.000625=320pas 0.04s/320pas=0.000125 1/0.000125=8000.
Avec un processeur cadencé à 16000000 même si les trois mouvement étaient envoyé en même temps pour des valeur de pas de 0.000625 (X et Y sont couramment à 0.0125 donc demandant encore moins de vitesse) 3x8000 reste largement dans les capacités de traitement du processeur...
Pour 0.1mm 16 000, 1mm 160 000, 10mm 1 600 000, 100mm 16 000 000. Il y a très rarement des déplacement de 100mm avec extrudeur actif sauf pour les partie vides et on peut réduire la vitesse de ce côté avec les slicers.
Si l'on suit mon raisonnement on pourrait mettre des vis 2mm aussi pour X et Y, fini les problèmes de courroies... Mais cela est dit "impossible"...
Est-ce des informations comme le tableau ?
Tableau des couches optimales ?
Pas assez étayé pour être considéré comme juste car ne prend pas en compte les micro-pas !
DRV8825 qui se comportent mal en 32 micro-pas ?
Je ne sais plus ou est le sujet de Tag mais les liens donnés font arriver sur une démonstration avec des "interférences" visibles à l'oscilloscope donc à prendre en considération...
Carte mega2560 pas compatible avec des drivers 32micro-pas ?
Informations multiples confuses avec des constations, les utilisateurs ayant monté des 64 micro-pas ont eu disparition de problèmes en passant sur des arduino Due...
Donc pourquoi ne pas mettre une 2mm ?
Tout simplement par manque d'informations certifiées...
Tu as de la 8mm, moi aussi et je n'ai aucun problème avec le même pas comme tu as pu le voir si tu as regardé le sujet dont j'ai mis le lien auparavant.
Je met une photo ci-dessous en précisant que les pièces ne sont pas posées telles qu'imprimées, les faces que l'on voit sont verticales et si j'avais le moindre problème sur Z cela se verrait sur celle slicé avec kisslicer.


La combinaison gagnante ?
Je sais ce n'est pas de la Prusa mais de la K8200 mais c'est pour te montrer à quel point j'ai cherché quelle serait la combinaison gagnante entre les slicers (lien déjà mis), la correction de tous les points de mon imprimante (en fait j'ai pas terminé) https://3dprinting.forumactif.org/t227-controle-technique-de-la-k8200-39-defauts-detectes-sur-40-points?highlight=contr%C3%B4le qui ont demandé un soin particulier sur la partie Z https://3dprinting.forumactif.org/t359-couplage-de-deux-vis-z-en-bonne-voie-termine?highlight=couplage , sur le chariot X/Y https://3dprinting.forumactif.org/t660-chariot-x-y , avec un sujet qui regroupe d'autres lien concernant toutes les modifications faites côté extrudeur https://3dprinting.forumactif.org/t684-modification-de-l-extrudeur#5925 avec aussi un travail sur le "lit" https://3dprinting.forumactif.org/t340-transformation-hotbed-en-bivoltage?highlight=bivoltage qui finalement est figé en 24 volts.
Côté mécanique, guidage, alignement, transmission et entraînement je n'ai plus de défaut. Je suis même arrivé à travailler avec du flex à 100mm/s (mauvais résultat quand même à cause du comportement de la matière sur les couches déjà en place).
Côté "pas", j'ai choisi la sécurité, je n'ai de décalage que lorsque le sclicer fait n'importe quoi sur des pièces "délicates".
En mesure au comparateur 1/100e, mon plateau X/Y se déplace correctement par rapport au Gcode envoyé
J'aimerais passer mon extrudeur en 1000pas/mm sans pouvoir être sur car je n'ai pas d'outil de mesure au 1000eme mais pour l'instant je n'ai pas la solution.
Je n'ai pas encore trouvé le "slicer" qui me conviendrait totalement.
S'il y avait nécessité de virer les A4988 pour pouvoir envoyer plus de puissance aux moteurs, je ne vois pas l'utilité de remplacer mes DRV8825 sauf si un trinamic peut vraiment être utilisé en 256micro-pas. Pour pouvoir être sur qu'un trinamic ne pose aucun soucis il faudrait que je fasse des essais avec une imprimante qui sait reproduire plusieurs fois une pièce "délicate" réussie au niveau aspect et avec de bonnes côtes du premier coup pour ensuite les mettre en place et jauger les différentes valeurs de micro-pas...
Malgré tant d’efforts, au modelage je corrige encore mes côtes d'après les écarts connus sur les dimensions externes/internes verticales/horizontales, j'imprime, je mesure, je re-modélise un nombre de fois qui me prend vraiment la tête avant d'avoir ce que je veux.
Avec le flex j'ai appris que la partie, température/vitesse/remplissage/épaisseur de paroi, refroidissement de pièce et accroche sur le plateau...
Avec le PET FormFutura je suis parti en galère sur ma Dreamer, tant au niveau côtes qu'au niveau étanchéité et déformation de la pièce, Simplify 3D a été pire à utiliser que Flashprint le slicer dédié à cette machine alors qu'il est critiqué de toutes parts...

Sans machine parfaitement stabilisée mécaniquement, plus de renseignements "certifiés" sur les choix de carte/driver/moteur/système et pas de transmission, des recommandations précises sur l'utilisation d'un filament (pour l'instant je n'ai vu qu'Innofil être un peu plus sérieux que les autres), de bonnes connaissances sur les contraintes à respecter à la modélisation et avec un "vrai" slicer, un qui ne soit pas de la poudre aux yeux comme celui que l'on cite en référence (pour moi S3D est à classer dans les "moyens"), il faudra encore faire et refaire jusqu'à avoir le résultat escompté...

Je sais ce n'est pas optimiste et même très énervant...
J'ai acheté la Dreamer pour plus m'énerver grave avec le problème de côtes, elle m'a servi à rectifier ma K8200 mais pas à me calmer.
Je ne suis même pas persuadé qu'une Raise3D résiste à certains de mes projets...

Pour ceux qui ne sont pas "possédés" par l'esprit de l'impression 3D et qui n'arrivent pas à imprimer le "bateau" que l'on voit dans les tests avec un joli aspect et aux côte donc qui ne vont pas "sentir" comment "régler sans comprendre à fond", la bonne combinaison c'est le "travail" long et pénible...
Je pense que dans les tests que l'on nous montre il y a du "fake" non-volontaire ou voulu inconsciemment mais pas tout le temps car c'est possible puisque moi St Thomas puissance 1000 j'ai pu "toucher" une (seule) pièce réussie pour un puissance 10 mais je ne sais pas comment reproduire le truc...

Si tu utilises une tige avec un pitch de 8, du dois mettre à jour le marlin pour que le moteur Z reste en prise
#define DISABLE_Z false
sinon, le poids du bras risque de descendre tout seul et ça écrasera la pièce imprimée.

Avant d'implémenter une tige avec pitch de 1, j'avais utilisé une tige T8 simple en Inox A4, les résultats étaient très bons couplé avec la modification du lien suivant pour éviter le wobble et backlash https://www.thingiverse.com/thing:304424

wowowowowo !!! J'ai de quoi cogiter tout le dimanche, heureusement il pleut
Merci les gars, j'avale une boite de paracétamol et je m'y mets
On va y arriver !!!
Surtout que je n'ai pas des exigences au 1/1000 quand même, déjà à 5/100 ce serait très bien !

Déjà une question : les poulies 16 dents semblent donner des mouvements plus justes... Mais quels autres problèmes posent-elles ?

Pour le Z, y a-t-il vraiment moyen d'éviter le jeu ?
A ce jour il y a un jeu quand on manipule à la main :
- à cause des accouplements souples pour commencer !
- au niveau de la vis (vis à bille pour l'éviter ?)

Pas l'impression que ça tourne, que le moteur soit en prise ou non...

Salut webvince,

Les GT2 16 dents sont vraiment petites...
Donc la courroie saute à la moindre excuse.
Pour une courroie l'idéal serait une GT2 32 dents avec driver en 32 micro-pas (pas un DRV8825) en espérant que la carte suive...

Cependant c'est jouable.
Il faut que :
- le renvoi de courroie soit réalisé avec une autre poulie 16 dents montée sur roulement
- qu'il n'y ait qu'un mouvement linéaire de la courroie surtout pas trapézoïdal ou décentré comme l'on voit sur trop de montage comme par exemple l'attache plateau trop haute par rapport à une poulie couplée à un roulement qui n'a pas un diamètre parfaitement correspondant
- un alignement x/y/z parfait au niveau des deux poulies
- aucun défaut de guidage/friction sur l'élément bougé par la courroie
- une tension parfaite de la courroie

C'est la tension de courroie qui pose le plus gros problème...

Avec un tendeur réglable il n'est pas facile de trouver la bonne tension, trop tendu il y a perte de pas, pas assez la courroie saute.

Avec un ressort, une force de tension insuffisante ou trop importance et c'est le même problème qu'avec un tendeur réglable.
Aller à de grandes vitesses peut introduire des oscillations, comme je peux le constater sur l'état de surface avec ma Dreamer à 120mm/s (pas de ressort sur ma K8200).

Je n'ai pas essayé de combiner tendeur réglable et ressort (voir aussi un en haut et en bas de la courroie), qui sait peut-être cela pourrait donner de bons résultats...

Le coupleur souple sert à compenser les défaut de perpendicularité X/Y sur toute la hauteur de Z du point de jonction à l'extrémité de la vis.
Dans certains montage le maintient haut de la vis est même supprimé...
Un coupleur souple est un ressort...
Autant un ressort peut être une bonne chose autant il peut amener d'autres problèmes...
Perso j'ai deux vis non-voilée et des alignements parfaits sur toute la course Z.
J'ai rigidifié mon coupleur souple avec du Kapton (pour sa résistance au décollement) car les coupleurs rigides que j'avais commandé sur aliexpress sont arrivés avec des défauts et que finalement çà tient.
Il y a tous les détails dans le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t359-couplage-de-deux-vis-z-en-bonne-voie-termine

Une vis qui a du jeu avec son écrou ?
Je n'ai jamais eu...

Un montage, couplant un écrou mobile sur X (ou l'inverse) monté sur un support lui aussi mobile en Y (ou l'inverse) qui bouge sur l'attache de vis Z qui n'aurait pas de fixation haute, n'a jamais été essayé

Avec deux vis je pense que le bras a plus de difficultés à descendre tout seul. Tag tu as une chance énorme avec ta Prusa car si ton bras descend tout seul c'est que l'alignement est bon sur les deux axes à 1000%...
D'ailleurs Tag as-tu essayé de mettre des coupleurs rigides ou de les rigidifier ?

Mais alors, avec une Arduino Due et des drivers Trinamic 2130 ça devrait le faire ? Du moins sur le papier...
Et des courroies avec un pas moins important ?

Avec des drivers 256 micro-pas et des poulies GT2 32 dents sur une carte assez rapide c'est déjà suffisant.
Mais avec l'imprécision des slicers cela n'écarte pas les essais successifs à faire.
En principe j'ai de gros problème avec Simplify3D sur ma Dreamer et donc j'utilise principalement flashprint le slicer flashforge. Mais de temps en temps flashprint me fait des choses bizarres sur certaines pièces tandis que j'ai un résultat peut-être pas acceptable mais "utilisable" avec le slice Simplify3D...

Nous rêvons tous les deux d'une machine sans prise de tête...
Pour en avoir une en FDM (les résines et poudre vraiment de qualité sont hors de prix), il faudrait la concevoir de A à Z en connaissant bien tous les principes, mécaniques, logiciels de commande, comportement de la matière et surtout arriver à produire un slicer capable de vraiment tout calculer...

Donc quoique l'on dise on ne sortira pas du faire et refaire jusqu'à obtenir...
Pour info, j'avais 4 pièces en flex (matière au comportement bizarre des fois) à imprimer sur la Dreamer, les deux premières sont sorties ok et la 3eme non alors que la 4eme oui. Même slice (S3D) pour toutes, va savoir pourquoi la 3eme s'est déformée alors que la 4eme non...
La 5eme (pour en avoir 4) va-t-elle être bonne ou il en faudra encore une impression ???
(rajout du lendemain, 9 pièces imprimées, 6 ratées et toujours pas la quatrième dont j'ai besoin)

Passer sur des GT5 (5mm de pas) compliquerait les choses car les pas des moteurs et les micro-pas des drivers sont des multiples de 2. Exemple une GT5 10 dents donnerait dans cette optique 50/200/256 donc un pas de  0,000976562, certaines valeurs ne pourraient être obtenues car pour faire 1mm il faudrait 1024,000524288 pas...

La Prusa I3 MK3 semble bien fonctionner sans prise de tête... Encore du fake ou réalité ?

Des GT2 32 dents c'est pas compliqué à trouver...
Avec des drivers Trinamic2130 bridés à 32 pas, la Méga devrait le digérer... La dernière version de Marlin gère les Trinamic.
J'ai vu des tutos ou les gars font tourner les drivers en 256 avec de la copie d'Arduino...

Salut webvince,

Prusa x, Dreamer, etc, relis les rajout de mon précédent texte, 9 impressions d'une même pièce, 3 réussies et plus moyen d'en avoir une 4ème correcte. La Dreamer est quand même donnée comme meilleure que toutes les Prusa's...
J'ai fait un sujet "le problème est ailleurs" en parlant des slicers...

GT2 32 dents avec Trinamic bridé à 16 sur carte non optimisée...
Les poulies/drivers peuvent rester en place avec un changement de carte

Il faudrait mettre les liens vers les tutos.
Ou c'est une copie (pareil tout vient de Chine) mais quand même une arduino Due.
Ou les makers qui en parlent sont de ceux qui considère qu'une vitesse à 40mm/s est acceptable.
Ou le marlin a été repensé en langage machine et non écrit en C...

Perso si je sortais quelque chose de nickel au 1/1000, même à 40mm/s, ça me conviendrait
Voilà le tuto sur les drivers Trinamic sur une Prusa "maison" :
toms3d.org/2017/12/09/tmc2130-guide/

Et 3DlabPrint tire des choses très propres avec des Prusa, par contre il est certain qu'ils ont optimisé leur design et les réglages de S3D :
3dlabprint.com/shop/vought-f4u-corsair/

Salut webvince,

Pour avoir une machine précise au 1/1000 il faut que la machine le soit au 1/10 000.
Regarde les imprimantes pro, elles sont données à 100 microns de précision.
Il n'y a pas que les drivers mais tout le reste qu joue sur la précision...
Une précision au dixième (100 microns) suffit.
Le problème avec l'impression 3D n'est pas d'arriver à avoir des pièces aux bonnes côtes, il suffit de faire plusieurs essais en remodélisant mais d'avoir de la reproductibilité.
Tu n'accorde pas d'importance au temps d'impression et cela doit être pareil pour la partie "préparations/finitions".
Dans la vidéo du Corsair on voit bien au début les supports qui ont été utilisés, les enlever demande des siècles et avec ce type de pièce c'est impossible de faire autrement...
L'état de surface visible sur le corsair a été obtenu avec de nombreuses actions avec je pense aussi un lissage à l'acétone chaud.

Dommage qu'il n'y ait pas de vidéo en français, l'anglais n'est pas mon fort...
Cependant j'apprends qu'il y a dans le marlin une spécification des drivers...
On manque vraiment d'informations claires et précises...
Et comme toujours ce n'est pas un véritable tuto...

La vidéo met surtout en avant le côté silencieux comparativement à des A4988.
C'est bien d'avoir moins de bruit, les DR8825 sont bien silencieux aussi mais quand le slicer fait faire du n'importe quoi à l'imprimante çà ne rend pas la machine précise.
Des fois il faut essayer plusieurs filament car ils ont des différences qui par rapport a telle ou telle pièce cela sera mieux.
Cela m'arrive d'être obligé d'essayer avec plusieurs slicers...
Et il y a les températures/vitesses/ventilations...
Donc je répète encore, travail+travail=résultat...
Ou la chance...

Ouai... Bref, le produit n'est pas encore mûr pour un usage domestique simple... Tant pis, j'aurai essayé... Bon si quelqu'un est intéressé par un châssis acier hyper costaud et 5 Nema 17, je ferai un prix !